Меню Рубрики

Установка передних амортизаторов каяба

KIA Rio 5-door «КириК Пузотеркин» › Бортжурнал › Инструкция для прокачки амортизаторов Kayaba Excel G

Добрый день друзья!
Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

источник

УАЗ Patriot Battlecruiser › Бортжурнал › Установка амортизаторов KAYABA 444106/444107 (передние/задние)

Третьего дня сменил себе амортизаторы. После долгих поисков по соотношению цена/качество/под небольшой лифт, пришел к масляным передним kayaba 444106 и масляным задним 444107. Подвеска моего автомобиля лифтована на несколько сантиметров: спереди установлены пружины RD5081, сзади 4х листовые барсорессоры.
На момент замены на уазе стояли: спереди масло hola s452, сзади масло hola s461. Втулки на них в момент установки сразу были заменены на новосибирский полиуретан. Пробег к замене составил около 60тык.
Оказией под рукой оказались еще и штатные патровские газо-масленные аморты, фирмы хз какой)

Посмотрим как выглядят на сжатие:

Поэтому замена передних отбойников была признана нецелесообразной. Что касается задних, то они еще на старых рессорах были сменены на газелевские, а с барсорессорами и они уже паутиной покрылись- прогнуть до них барсорессору крайне сложно…)

Фото внешнего вида задних амортизаторов:

Пару слов по установке:
Если взять родные уазовские втулки, то они будут маловаты для ушей этих амортизаторов.
почитав отчеты камрадов, были куплены 4 металлические втулки от реактивных тяг классики (большие)
они будут установлены в нижние уши амортов.

спереди у нас ухо-шток, так что сверху они нам не нужны, а у задних амортов втулки от тяг классики не налезут на вернее крепление. поэтому и 4шт…
2) не забудьте купить новые болты крепления амортов
старые у меня намертво закисли во втулках, из-за чего пришлось пилить амортизаторы.

Читайте также:  Установка балки на газель некст

Болтов тоже надо 4 штуки. М12, длина 7см; из них глухая часть под втулку 3.5см, резьба 3,5см. Шаг резьбы 1.25

Отдельно надо сказать за новосибирский полиуретан:
это мега вещь. Износ втулок после такого пробега был минимален

Максимальный износ со стороны левого переднего аморта:

По впечатлениям:
спевра не очень понравились, показались более жестким чем hola. Первые 1-2тык плевался, а потом разработались и стало ощутимо мягче…

>>> добавлено 02.05.2017
проехав тысяч 15 могу сделать такие выводы: на 29″ зимних шоссейных куперах м+с (просьба за размер не чмырить:) -куплены были одновременно с авто) довольно мягко, на 32″ купер стт жестко. Так что я бы сейчас взял все-таки хола! или что-то еще дальше искал…

>>> добавлено 01.03.2018
надо отметить довольно живучие:) пока катаюсь на них и вроде живы. Может даже разработались чутка, или я просто привык к тому что они пожестче холы…)

источник

AndryFlog › Блог › Правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G

На днях планирую перебрать переднюю подвеску, вот решил освежить в памяти некоторые вопросы.
Один из них — правильная прокачка амортизаторов…
На оригинальность не претендую — следующий текст был взят из «Открытая База Знаний по Автомобилям Nissan», с одноименной инструкции

Инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G

Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками.

Читайте также:  Установка linux mint вместо ubuntu

Буду рад, если данная инструкция кому то поможет, думаю, не все здесь ставят дорогой оригинал, при соблюдении данной инструкции вы действительно заметите положительно влияние. Удачи на дорогах!

источник

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Амортизаторы стандартных серий

источник

Daewoo Matiz Бешеная блоха › Бортжурнал › Установка передних стоек KYB совмещенная с небольшим лифтом передней подвески

Долго анализируя работу передней подвески я пришел к выводу, что в передней подвеске слишком малый ход сжатия, особенно со стоковыми амортизаторами, имеющими исчезающе малое сопротивление ходу сжатия.
Об этом настойчиво напоминал постоянный пробой передней подвески до отбойников.
Работа подвески в таком режиме не только не комфортна но и сокращает жизнь таким элементам подвески как шаровые опоры и прежде всего сайлент блоки.
При этом, жесткость стандартных пружин более чем достаточная, что в совокупности с их высокой надежностью делает их замену на аналоги по моему мнению бессмысленной.
По сему было решено совместить замену передних амортизаторов с установкой проставок над пружинами внутри стоек.
При сравнении в разобранном виде передних стоковых амортизаторов и каябы обнаружил, что каяба допускает больший ход сжатия до срабатывания буфера за счет меньшей высоты корпуса примерно на 40 мм при этом максимальный ход штока на отбой такой же. Следовательно даже без лифта подвески установка каябы позволяет избежать работы подвески на пробой до буфера. Кроме того каяба имеет приличное сопротивление при работе сжатия.
Решено было ставить проставку внутрь стойки между верхней опорой пружины и самой пружиной, дабы изменить соотношение ходов сжатия и отбоя в пользу хода сжатия.
Я произвел измерения дабы удостоверится, что после установки проставок при срабатывании подвески до буфера сжатия не произойдет смыкание витков пружины, что скорее всего вызовет ее поломку.
По информации на форумах матизоводов, газонаполненные амы дают примерно 10 мм дополнительного клиренса. К этому я решил добавить еще 20.
В качестве заготовки для изготовления проставки была выбрана резиновая опора под пружину задней стойки от переднеприводных ВАЗов.
Это подушка под заднюю пружину восьмых-девятых жигулей.
Доработка осуществляется острым сапожным ножом.
Большая удача — внутренний диаметр проставки соответсвует диаметру пыльника переднего амортизатора.
Проставка вырезана в виде спирали, что позволяет пружине четко и без перекоса занять свое место в собранной стойке.

Результат превзошел ожидания. В настоящий момент по энергоемкости передняя подвеска близка к подвеске ралийного автомобиля.
Положительное влияние амортизаторов KYB на комфорт и управляемость обще известно. Вместе с тем объективно повысилась приспособленность Матиза к обитанию в городе. Смело штурмую высокие бордюры и при этом ни какой валкости и кренов в поворотах. Ездил даже как то по полям по снежным колеям, проложенным внедорожниками.

Как все это выглядит показано на приложенных фото.

источник

KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину

как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).

Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!

и вот немного инфы по этому вопросу :

Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector