Меню Рубрики

Установка передних амортизаторов на 123 мерседес

Mercedes W123 2.3 › Бортжурнал › Заменил амортизаторы.

Думал будет легко и справлюсь за пару часов…Но заржавевшие болты так не думали))))

В общем, проснулся утром, даже не завтракал, сразу помчался забирать приехавшую пару задних амортизаторов.От туда сразу на стоянку менять их, уж очень хотелось побыстрее справиться и поехать кайфовать))

Начал с переднего левого, так как он больше всего пострадал, был на отдыхе и по дороге домой оборвало его нижнее крепление, но об этом чуть позже.
Нижние болты открутились легко, но далее меня ожидала кара винтовая 😀 На всех остальных амортизаторах либо нижние невозможно открутить либо верхние.

На левой пружине у меня стояли резиновые проставки, папа когда то ставил. Справа нету потому что правую пружину мы с папой когда то меняли. Поэтому, если смотреть на машину сзади, то было заметно что она наклонена немного на правый борт. Я решил избавится от проставок самым простым способом)))))

Закончив с первым амортизатором была заметна разница, перед стал чуть выше, и покачиванием передка было замечено работу амортизатора)))))

Справа все было сложнее, Так как «поддомкратник» у меня подгнил и провалился, я воспользовался домкратом от вагена))) Нижние болты были слизаны в хлам и не головкой не ключом невозможно было открутить. Эту сторону отложил и перешел на задний левый.

Демонтаж заднего левого хоть был и трудным но все таки я его победил без варварских методов. Далее взялся за задний правый, и меня опять ожидали слизанные заржавелые болты. Долго мучился с ними, и решил просто спилить их болгаркой и высверлить. Но так как найти переноску на территории стоянки мне не удалось, пришлось ехать к сестре домой. Там я, лежа на асфальте, с легкостью открутил, позаимствованным воротком и головкой на 16, ранее не поддававшийся болт на заднем аморте, мать его! А болтовую проблему на переднем амо решил вбиванием головки на размер меньше (болт на 11, головка на 10). И заменил передний амортизатор, так как для него не нужна яма или эстакада. А задний прикрутил назад, только новыми болтами (что бы доехать обратно на яму). Все это время мне помогал маленький помощник))))

И так было потрачено 13 часов времени (с 8:00 до 21:00) без воды еды и отдыха, вывихнутая рука, побитые пальцы и прочие травмы. Но это совсем ничто в сравнении с тем удовольствием от езды которое я получаю теперь)))

Тестовые покатушки я делал уже сегодня, вчера уже ничего не хотелось)
Из ощущений, машина стала заметно жестче, но при этом ямы теперь проглатывает совсем не замечая их. Дорогу держит как поезд, ни сантиметра в сторону, раньше же приходилось ловить машину по дороге (ухабистой). В повороты теперь вваливается уверенно, такое чувство, дай больше газу и поедешь боком)))

В общем теперь езда на нем превратилась в еще больший кайф 🙂

Напоследок видео с сегодняшней тестовой покатушки, дорога умеренно ухабистая, кто из моего города ее хорошо знает))

источник

Mercedes W123 синий 280e › Бортжурнал › Сборка и установка передней подвески

Всем, привет, эта запись о ремонте предней подвески, материал начал собираться уже давно, но я не очень люблю записи неочем, поэтому решил дождаться окончания сборки и уже потом делать запись.

Итак, передняя подвеска была полностью разобрана, все заисключением пружин отпесочено и покрашено порошком. Пружины были почти новыми, поэтому их оставил как есть.

Были закуплены новые запчасти, в основном febi, всегда считал данный производитель в числе неплохих, но последнее время слышал нелестные отзывы. Тем не менее запчасти уже были куплены.

Вот номера, вдруг кто то еще не нашел:
Защитный кожух не под ABS klokkerholm 3525379
Груша febi 07381
Шаровая trw jbj164
Тормозной диск brembo 08318920
Втулка переднего стабилизатора febi 06226
Сайлентблок соединения реактивной тяги и нижнего рычага febi 04184
Сайлентблоки нижнего рычага febi 04103
Втулка стабилизатора к верхнему рычагу lemforder 1095901
Ступичный с сальником под ABS meyle 0140330042

Верхний рычаг и амортизатор у меня были новыми от прошлого хозяина, но вот номера из каталога

A12333046(7)07 рычаги левый (правый)
A1233200030 амортизатор

Пружины писать бессмысоенно они под каждый двигатель свои.

Болты и гайки были отмочены в лимонной кислоте и отданы в гальванику.

Шаровые я пресовал не сам, знакомый отдавал свои кулаки в сервис и я сел ему на хвост, там есть одна тонкость, шаровая находится в нише и запресовать ее сверху не получается, говорят делают приспособу из старого нижнего рычага, спиливают под 45 градусов часть обоймы сайлентблока и этой обоймой пресуют, давят не на саму обойму а на палку рычага, под второй конец что то подкладывают. Но это в теории, сам я не делал.

Мои защитные кожухи проржавели до дыр, искать б/у решил бессмысленно, купил клокеровские они не под АБС, но она у меня есть, отличаются они тем что на кожухе для автомобиля с системой АБС есть защитное колечко для гребенки. Я поступил следующим образом, отрезал внутренюю часть старого кожуха и срезал бортик с нового, соединил их временно болтами, обварил и покрасил порошком

Читайте также:  Установка квартирного пожарного крана

Кожухи были прикручены на место с фиксатором резьбы. Следом был надет подшипник, и это была ошибка, через сальник он не пройдет, изза этого мне пришлось покупать новый сальник.
Подшипники нужно вставлять в ступицу, затем устанавливать сальник, а уже потом надевать все это на ось поворотного кулака.

источник

Mercedes W123 Weise Pantera 200D › Бортжурнал › Случайно нашел на просторах инета про 123-ий. Новичкам на заметку, — а бывалые подтвердят…

«Средний» Мерседес-Бенц модели W123 был спроектирован до того, как шефом дизайнерского отдела фирмы «Даймлер-Бенц» стал итальянец Бруно Сакко — автор дизайна модели 190 («сундук») и продолжающей эту линию модели W124, и, хотя говорят, что у итальянцев «тысячелетия культуры в крови», многие считают модель W123 значительно более красивой и элегантной, чем сменившию ее в середине 1985 г. модель W124, а также более надежной. Хотя, конечно, Мерседес-Бенц модели W123 тоже не без недостатков. Но о них позже.

«Мерседес», о котором идет речь, в середине 70-х годов дал начало новому виду автомобилей — массовых, повышенного класса. Так сказать, люкс для многих. В обширном семействе 123-х были модели на любой вкус — от дизельной — 200D, прославившейся экономичностью, до особо комфортабельной — 280E с мотором в 185 сил, прекрасной динамикой и высокой максимальной скоростью. Помимо обычных седанов предлагались сравнительно редкие, специфические варианты: двухдверное купе и длиннобазный «Ланг» с дополнительными откидными сиденьями; были также универсалы.
Основные данные моделей приведены ниже в таблице. Всего 123-х было сделано более 2,7 миллиона штук за период с 1976 по 1984 год. В торговой марке, как у всех «мерседесов», присутствовал трехзначный цифровой индекс, обозначавший рабочий объем двигателя (округленно) в см3 без последней цифры (2300 см3 -230 и т.д.). С 1976 по конец 1979-го самым распостраненным мотором был М115 (заводское обозначение) — четырехцилиндровый, рабочим объемом 2 или 2,3 литра. С 1980 года на W123 устанавливали новый двигатель М102, который в дальнейшем перекочевал на модель W201. Этот мотор легко узнать по черной клапанной крышке.
С 1982 года модель W123 была несколько видоизменена. Внешне это проявилось только в рисунке на стеклах фар: две окружности на каждом стекле сменились прямоугольниками. В салоне появились деревянные вставки на «торпедо» и дверных панелях. Прямоугольные стекла фар делали и ранее, но устанавливали только на шестицилиндровые модели. Последние отличаются также бамперами с закругленными концами (краями) и задними фонарями с хромированными молдингами под ними. У четырехцилиндровых молдинги были черные, а концы бампера венчали черные резиновые «уши».
Шестицилиндровый 123-й, также ставший весьма популярным, оснащали двигателем М123, который имеет фантастический моторесурс и практически никогда не подводит. Но один существенный недостаток все же присутствовал. Быть может, не столь заметный в конце 70-х годов, в наши дни он стал нетерпим. Речь о невероятной прожорливости, особенно при городской езде. Если ваш 250-й в городе ест больше 17 л/100 км, не пытайтесь что-либо сделать — это нормально!
Сказанное о расходе шестицилиндрового двигателя относится и к модели — 280. На трассе при равномерном движении со скоростью 100-120 км/ч он убавляет свой аппетит до 10 л/100 км. Двигатели «мерседесов» боятся низкокачественного моторного масла: оно вызывает закоксовывание масляных каналов, что приводит к выходу двигателя из строя. Иногда в первую очередь забивается фильтр — это ведет к резкому снижению давления. Заменив фильтр и залив свежее масло, чаще всего удается вернуть давление в норму.
На Мерседес-Бенц модели W-123 устанавливались следующие моторы:
2,0 л (94 или 109 л.с., максимальная скорость 168-170 км/ч, расход бензина АИ-98 12-15 л на 100 км);
2,3 л с карбюратором (109 л.с., 170 км/ч, 13-16 л АИ-98 на 100 км);
2,3 л с впрыском бензина (136 л.с., 180 КМ/Ч, 13-16 л АИ-98 на 100 км — мотор М102, он узнаваем по черной плоской клапанной крышке.);
2,5 л 6-цилиндровый (140 л.с., 180 км/ч, 14,5-18 л АИ-98 на 100 км; у этого мотора часто возникают проблемы с карбюратором);
2,8 л 6-цилиндровый с впрыском бензина (185 л.с., 200 км/ч, 14-18 л АИ-98 на 100 км; у этого мотора слабый бензонасос).
Все моторы имеют «верхний» распредвал (мотор 2,8 л — 2) с цепным приводом, шестеренчатые маслонасосы и рассчитаны не только на бензин АИ-98, но и на современные моторные масла с высокими противоизносными свойствами — при работе на всесезонном «жигулевском» масле М6з-10Г1 у моторов Мерседеса наблюдается быстрый износ кулачнов распредвала, вытяжение цепи, при большой скорости и нагрузке у старых моторов с пробегом более 100 тыс. км из-за низкого давления масла могут «выплавиться» шатунные вкладыши, а на новых моторах может быть задир поршней из-за недостаточно прочной масляной пленки. При соблюдении условий эксплуатации они потребуют ремонта через 130-150 тыс. км.
На «115-м» двигателе может выйти из строя натяжитель цепи. Он гидравлический и вряд ли вам удастся восстановить его работоспособность — нужна замена. Если начал пробуксовывать стартер, издавая громкий пугающий звук, демонтируйте его и, поворачивая коленвал вручную, внимательно осмотрите зубчатый венец маховика. Вероятнее всего, зубцы повреждены.
Кроме бензиновых моторов, на Мерседес-Бенц W-123 могут встретиться 3 дизельных мотора:
4-цилиндровые объемом 2,0 л (60 л.с., 9-12 л дизтоплива на 100 км), 2,4 л (65 или 72 л.с.) и 5-цилиндровый (88 л.с.), которые более долговечны, чем бензиновые, и могут пройти без ремонта более 200 тыс км., после чего необходима замена поршневых колец для восстановления компрессии, которая должна быть не менее 18 кг/см2 (на прогретом моторе).
На автомобилях с кондиционером двигатель нередко перегревается. При этом грешат на термостат, но истинная причина обычно в другом. Теплообменник кондиционера, установленный перед основным радиатором, создает такое сопротивление потоку воздуха, что его оставшейся энергии не хватает на то, чтобы просасывать через основной радиатор частички пыли и грязи. Постепенно они забивают поверхность, и эффективность охлаждения падает. Продуйте радиатор сильной струей сжатого воздуха — и охлаждение вернется в норму.
Теперь хочу обратить внимание владельцев на переднюю подвеску. Если в поведении машины на дороги появились странности, а передние колеса изнашиваются неравномерно — почти наверняка виноваты верхние рычаги. Изнашиваются втулки, рычаг начинает перемещатся в продольном направлении — все это вызывает резкое изменение углов установки колес. На этот дефект обратите особое внимание: если между шайбой сайлент-блока и алюминиевым рычагом появился зазор в несколько миллиметров, рычаг в сборе подлежит замене.
Столь же характерная неприятность — сильно просевшие или треснувшие подушки, на которых установлен двигатель. Их дефект вызывает повышенную вибрацию кузова и усугубляется тем, что по середине поддон, опустившись, упирается в резиновый ограничитель на подмоторной поперечине. Первое, что можно сделать — это демонтировать этот упор. Появится зазор, вибрация уменшится, но заменять подушки все таки нужно.
На машинах с большими пробегами — свыше 200 тысяч километров — нередко требует замены подшипник полуоси. Также выходят из строя шарниры привода задних колес, несколько похожие на «запорожские». Напомню, что задняя подвеска — независимая; картер главной передачи прикреплен непосредственно к кузову, поэтому шарниры карданного вала никогда не выходят из строя: ведь вал работает всегда в одной плоскости. И если вы услышали настораживающие звуки в задней части машины, имейте в виду — это не крестовины.
Выходят из строя амортизаторы, проседают пружины. Восстановить клиренс (но не упругость пружин!) можно, подложив дополнительнве резиновые шайбы под пружины. Лучше всего использовать фирменные, которые выпускают для этой цели разной толщины.
Два слова о тормозах (они дисковые у всех колес). Диски на «123-м» необходимо менять после пробега примерно 100 тыс. км., причем колодки «ручного» тормоза находятся внутри задних тормозных дисков. После замены их устанавливают отверткой через одно из пяти отверстий, в которые ввворачиваются болты крепления колеса.
На «мерседесах» с большим пробегом встречаются неисправности, характерные для «пожилых» машин любой марки. Может выйти из строя гибкий вал (трос) спидометра, трос замка капота, возможны другие мелкие поломки. Зато почти никогда не ломаются замки дверей, не нарушается их регулировка. Двери открываются и закрываются удивительно легко, радуя владельца характерным «мерседесовским» хлопком при закрывании. Крайне редко встречается коррозия несущих частей кузова. Чаще всего она поражает хорошо известные места: пороги, кромки колесных арок.
Как у любого автомобиля почтенного возраста, здесь не редкость потускневший, а то и тронутый ржавчиной рефлектор фары. Света от нее будет немного — лучше замените новой.
Кстати для сильно подержанных машин (таковы сегодня W123) разумней использовать так называемые неоригинальные запчасти — предназначенные для данной модели, но без маркировки «Мерседес-Бенц» на упаковке. Смежники делают их специально для этой цели, причем они много дешевле «оригинальных»: например, тормозной диск — около 40 марок вместо 90 за такой же с трехлучевой звездой.
Наврядли можно систематизировать неисправности — мол, эта деталь выходит из строя на такой-то тысяче. Отчасти потому, что основной парк W123 имеет сегодня пробег далеко за 100, а то и за 200 тысяч километров; отчасти из-за того, что эти машиныломаются редко, что затрудняет систематизацию дефектов. Тем не менее им известны многие широко известные болезни возраста. Рано или поздно выйдет из строя водяной насос или кран отопителя. К счастью, последний установлен в подкапотном пространстве, и в случае неисправности жидкостьне течет на ноги пассажира и водителя (как случается на «Вольво-240»). Ктому же он разборный: замена двух сальников возвращает крану работоспособность. И вcе-таки беру на себя смелость утверждать, что подобные случаи на «мерседесах» происходят куда реже, чем на машинах других известных фирм и даже на «мерседесах» более поздних моделей.
Покупая Мерседес-Бенц W123, нужно, во-первых, тщательно проверить кузов на предмет коррозии, которую у Мерседесов обнаружить очень трудно, т.к. краска очень прочная и «пузыри», свидетельствующие о коррозии, могут не появиться на поверхности, хотя металл под краской может быть совершенно проржавевшим. В этом случае может помочь маленький магнит — там, где он не «прилипает», металл проржавел. Во-вторых, нужно проверить задние полуоси на предмет люфта, поворачивая их взад-вперед, люфт может быть, но очень маленький. Обычно полуоси Мерседес-бенц W-123 изнашиваются уже через 70-80 тыс.км.
Остальное — мелочи: ручной тормоз, затормаживающий только одно колесо, ржавые тормозные трубки и неплотные чехлы полуосей.
Недаром в апреле 1984-го, когда только-только появилось новое семейство W124, немецкие таксисты устроили забастовку: они не хотели расставаться со старым, но верным и надежным «123-м». Быть может, профессиональное чутье подсказало им, что сверхнадежность этой модели — явление уникальное и вряд ли она будет унаследована новым поколением машин.
Чаще всего в подержанном «Мерседесе W123» требуют замены: задние амортизаторы; ограничитель открывания двери; водяной насос; передние амортизаторы; кран отопителя; реле-регулятор; опора двигателя (подушка); верхние рычаги передней подвески; требуется установка дополнительной прокладки под пружину задней подвески; натяжитель цепи; тормозные диски.

Читайте также:  Установка ворот дорхан с боковыми пружинами

источник

Mercedes 190 (W201) Nord-Maschine › Logbook › Запись №28. Замена передних амортизаторов.

Всем привет) Давно ничего не писал, не было возможности заняться. Но вот на днях навестил свою зелёнку, сделал то что давно планировал, а именно заменил стойки и наконец установил болт с эксцентриком на рычаге развала, взамен старого который был ушатан при замене сайлент-блоков 🙂

Итак по порядку, заменить стойки передние можно за пол часа максимум, конечно при условии наличии инструмента)) У меня как обычно его не было, пришлось помучиться без WD и обычными накидными ключами часов 5. Ещё пришлось искать рычаг и погнуть пару ключей. Так же у друга забрал пару тазовских домкратов, которые сразу не внушили доверия, но делать надо было)

Так, для снятия стойки необходимо для начала поддомкратить авто и снять колесо, затем отсоединить стойку от ступицы открутив три болта, без WD и хорошего инструмента будет тяжко, но выполнимо.

Далее лезем под капот, и отсоединяем стойку от чашки, странно но не один шестигранник не подошёл, пришлось импровизировать, как обычно))

Открутив всё и отсоединив крепления датчиков ABS, вытаскиваем амортизатор

Как и ожидалось амортизатор фирмы SACHS, который стоял ещё с самого завода, ведь никто подвеской до меня толком не занимался, следовательно он давно пришёл в негодность.

Так как дополнительные элементы амортизатора были ещё целые и пригодны для использования, перекидываем их на новую стойку и ставим всё обратно.

Плотно затягиваем, радуемся что диффицитные болты не сорвались.
Но как обычно без косяков дело не делается. На этот раз домкрат за который Я беспокоился, сорвался когда крутил баранку для того чтобы подлезть к болтам, попутно окончательно уничтожив сгнивший поддомкратник… Благо хоть не провалился в салон и машина не целиком упала на ступицу…

Читайте также:  Установка автомагнитол на уаз патриот

Результаты были видны сразу, морда приподнялась где-то на 5см, и качаться стала правильно, сразу видно что подвеска ожила, и теперь мерседесовская, а не тазовская гремящая)) И это ещё в движении не протестировал, о результатах позже напишу)

Затем была самая долгожданная операция, начатая ещё тут «Запись №16. Ступичный, сайлент-блоки, ручник»
Если кратко, то во время замены сайлент-блоков, все болты посрывались, их заменил, а вот на рычаг развала шёл хитрый болт с эксцентриком, пришлось искать.
Нашёл через пару недель, так ещё проблема с инструментом возникла, нужна была звёздочка, которой вообще ниукого не было, и после обхода всех гаражей нашлась только когда Я уже совсем отчаялся))
В общем поддмократив как обычно скинул колесо, открутил пальцами старый болт, так как там на гайке резьбы уже не было

Сравнив старый болт с новым, установил новый на своё законное место, соответственно затянув всё по правилам, не забыв поддомкратить подвеску.

Ну и о насущных проблемах, скоро надеюсь уже будет нормально работать движка, и можно будет ехать, а вот колёса меня огорчают ещё сильнее чем кузов.
Если кратко то стоит какое-то непонятно литьё от волги, с ушатаной зимней резиной и каждое колесо с грыжей, а спереди ещё и штамп с летней резиной чуть меньшего размера, такие вот дела. Может есть у кого хорошие диски с резиной на продажу?))

Давно так много не писал, говорят вредно сразу так начинать)) Пойду отдыхать, на днях постараюсь доделать КЕ и выехать на пробный заезд) Всем добра 😉

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector