Меню Рубрики

Установка передних амортизаторов на фиат дукато

Замена передних амортизаторов (для применения на моделях Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot Boxer , ходовая часть автомобиля Peugeot Boxer , передняя подвеска Peugeot Boxer , задняя подвеска Peugeot Boxer , ремонт передней подвески Peugeot Boxer , ремонт задней подвески Peugeot Boxer , ремонт ходовой части Fiat Ducato , ходовая часть автомобиля Fiat Ducato , передняя подвеска Fiat Ducato , задняя подвеска Fiat Ducato , ремонт передней подвески Fiat Ducato , ремонт задней подвески Fiat Ducato , ремонт ходовой части Citroen Jumper , ходовая часть автомобиля Citroen Jumper , передняя подвеска Citroen Jumper , задняя подвеска Citroen Jumper , ремонт передней подвески Citroen Jumper , ремонт задней подвески Citroen Jumper

#амортизатор #передняя_подвеска #Fiat_Ducato #Peugeot_Boxer #Citroen_Jumper #Фиат_Дукато #Ситроен_Джампер #Пежо_Боксер

Передние амортизаторы

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
— Амортизаторы на данном автомобиле имеют длину без нагрузки 604±3 мм, длину в сжатом состоянии — 410±3 мм.
— Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. Поворачиваем переднее колесо до упора влево.

5. Затем ключом с головкой на 24 отворачиваем два передних болта крепления (верхний и нижний) амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

6. Поворачиваем переднее колесо в другую сторону…

… и при помощи домкрата снизу подпираем поворотный кулак.

Примечание:
После отсоединения поворотного кулака от амортизаторной стойки, поворотный кулак не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание кулака приведет к сильному натяжению, а, следовательно, и повреждению жгута проводов и/или гибких тормозных шлангов.

7. Затем тем же инструментом отворачиваем два задних болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

8. Отсоединяем поворотный кулак от проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой) и затем подвязываем поворотный кулак за выступающие элементы кузова.

9. Далее перемещаемся в салон автомобиля, чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

10. Открываем переднюю дверь с нужной нам стороны.

11. Шестигранником на 4 отворачиваем боковой винт крепления нижней накладки приборной панели с левой стороны.

12. Затем крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта крепления нижней накладки приборной панели с левой стороны.

13. Отсоединяем эту нижнюю накладку от приборной панели, потянув ее на себя.

14. Отсоединяем два жгута поводов от динамика и окончательно снимаем нижнюю накладку приборной панели.

15. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления…

… и затем аккуратно снимаем шумоизоляцию.

16. Ключом на 16 ослабляем затяжку трех верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Внимание:
При отворачивании болтов крепления соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгуты проводов.

17. Затем, придерживая стойку снизу (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой), окончательно отворачиваем последний болт крепления и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкие тормозные шланги и жгут проводов.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 8.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. Последовательно снимаем с амортизатора две шайбы гайки, …

… верхнюю опору амортизационной стойки в сборе и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Затем снимаем с амортизатора защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Примечание:
— Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
— Пружины стойки бывают двух разновидностей, опознаваемые по полоске белой краски (Ducato 10-14) или синей краски (Ducato Макси). С обеих сторон автомобиля должны стоять одинаковые пружины.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

Читайте также:  Установка радиатора охлаждения на уаз буханка

2. Если заменялись новыми, то собираем вместе защитный чехол и упорный буфер. Затем устанавливаем их в сборе на амортизатор.

3. Устанавливаем на цилиндрическую винтовую пружину верхнюю изолирующую прокладку так, …

… чтобы конец верхнего витка пружины…

… упирался в углубление прокладки.

4. Затем устанавливаем верхнюю чашку пружины на верхнюю изолирующую прокладку так, …

… чтобы выступ на прокладке…

… упирался в углубление чашки.

5. Устанавливаем на верхнюю чашку пружины одно металлическое кольцо…

6. Затем устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки.

7. Устанавливаем сборку цилиндрической винтовой пружины со стяжками на амортизатор так, чтобы конец нижнего витка пружины.

… упирался в углубление нижней чашки на амортизаторе.

8. Устанавливаем на шток амортизатора две шайбы…

… и затем наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки. Затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 70 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

9. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах, …

… а также, что выемка на верхней опоре стойки…

… находится на одной линии с выемкой на нижней чашке пружины.

Установка

1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой) …

Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкие тормозные шланги, а также жгут проводов.

… и сверху вкручиваем до упора три болта крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Болты крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.

2. Отвязываем поворотный кулак…

… и подсоединяем его к проушине кронштейна амортизаторной стойки. Затем, равномерно с двух сторон, вкручиваем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.

3. Окончательно затягиваем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 210 Н·м.

4. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

5. Окончательно затягиваем верхние болты крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 43 Н∙м.

6. После затяжки болтов крепления обратно устанавливаем шумоизоляцию и закрепления ее гайкой.

7. Подсоединяем жгуты проводов к динамику и возвращаем на место нижнюю накладку приборной панели с левой стороны. Затем закрепляем ее тремя винтами.

8. Аналогично заменяем амортизатор и/или пружину с другой стороны.

источник

FIAT Albea › Бортжурнал › Замена передних стоек

Заканчиваю эпопею по ремонту. Замасливание правой передней стойки было замечено прошлой зимой. Стойки были куплены заранее. Искал, не торопился. Ждал цены пониже. Взял «оригинальные» стойки. Одну новую нашел на авито, за 2500 купил. Вторую в автодоке.
51708824 FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA Амортизатор передний 4 340,00 ₽
Стойки родные были еще живые, справа масло все не вытекло, но нижние болты откручены были на стойке, поэтому решил менять. Ну и ощущение новой машины хотелось, на новых стойках. Сзади стояли новые каябы и я очень ими доволен.
Опоры, пыльники и отбойники были куплены тоже заранее. Опоры родные были еще норм. Резина целая, но подшипник чуть подклинивал. Опоры покупал давно, не помню уже какие. Около 1000 руб штука.
Пыльник 51560 BIRTH Пыльник амортизатора 171,00 ₽
Отбойник 21100290281601 LADA Буфер хода сжатия переднего амортизатора 134,00 ₽

P.S. Прокатился по трассе на новых амортизаторах.Это пипец просто, насколько они жестче старых. Это вот камень в огород тех, кто говорит, что стойки быстро кончились у меня. А у вас они живые? Если не потекли еще? У меня только началось замасливание одной стойки, а характеристики уже совсем не те, что у новых…

Цена вопроса: 9 500 ₽ Пробег: 121 000 км

FIAT Albea 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Fiat Albea, 2010

Fiat Albea, 2010

Fiat Albea, 2011

Fiat Albea, 2009

Смотрите также

Комментарии 15

Зачем же собранные стойки на бок класть? А потом удивляетесь — то как то не так работает, то быстро «умирают».

Быстро это сколько? У меня меньше 100 тыс стойки не ходят. Много это или мало, не знаю. Потекла стойка первый раз. Стойки после 100 тыс уже не работают так же эффективно как новые. Не текут не стучат, но характеристики уже не те…

Да. А еще и жесткость пружин уже не та. И стабилизатор поперечной устойчивости уже не тот, не та жесткость. Да и в целом машина уже не та…лучше меняй машину в сборе)

Ну жесткость пружин это интересный вопрос. Почему ухудшаются свойства амортизаторов, я могу рассказать. А вот почему меняется жесткость пружины? Пружина может просесть, это да согласен, что и происходит с задними пружинами на альбеа. Передние у меня не просели, так почему же жесткость должна измениться?

Усталость металла — есть такое понятие

Читайте также:  Установка ковера на газопроводе смета

усталость металла, это когда вы проволочку туда сюда гнете и она ломается. Вот это усталость металла. Пружина значит тоже должна ломаться.

Есть еще такое понятие. как потеря упругости.

усталость металла, это когда вы проволочку туда сюда гнете и она ломается. Вот это усталость металла. Пружина значит тоже должна ломаться.

Пружины тоже бывают лопаются. Сам процесс усталости — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин(взято из энциклопедии)

Зачем же собранные стойки на бок класть? А потом удивляетесь — то как то не так работает, то быстро «умирают».

Вот ответьте мне на вопрос? Я установил однотрубный или двухтрубный амортизатор? Так называемый газомасляный амортизатор по умолчанию является однотрубным. В однотрубном амортизаторе ничего никуда не перетекает и воздух никак не мешает перемещению поршня. Его даже кверху ногами можно ставить на машину, штоком вниз. Собственно это и подтверждает прокачка стоек, никаких звуков от пузырьков воздуха не слышно. Шток с первой прокачки ходит плавно и без рывков. С двухтрубным не могу ручаться, но я никогда масляные амортизаторы на машину не ставил.
P.S. извиняюсь, могу быть и не правым насчет однотрубных амортизаторов. Двухтрубные тоже бывают газомасляные.
Но вот при прокачке никаких звуков не слышал. Амортизатор сразу работал нормально. Да после установки на машину, я всегда некоторое расстояние проезжаю медленно и аккуратно, если уж что не прокачалось в стойке, то прокачается в процессе езды.

Зачем же собранные стойки на бок класть? А потом удивляетесь — то как то не так работает, то быстро «умирают».

Процедура прокачки стоек. Т.е. тот же самый процесс, что и на машине когда стойка установлена, только плавно. Поправьте если я не прав, на машине плавненько если так ехать после установки, стойки прокачаются или сразу в утиль?

Цитата с оф сайта.
Прокачивать ли амортизаторы KYB перед установкой? Для чего нужна эта процедура?

Мы рекомендуем прокачивать все амортизаторы KYB при покупке и перед их установкой на автомобиль.
Прокачка необходима для приведения амортизаторов в рабочее состояние и первичной проверки их работоспособности. При прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки), что позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.
Процедура прокачки не является сложной.
Для правильной прокачки необходимо установить и зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх). Затем произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд. Не стоит прилагать излишних усилий. Чтобы удостовериться в качестве произведенной прокачки, нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний. После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если, по какой-то причине, амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки следует повторить.
Обращаем внимание, что при прокачке не следует стараться утопить шток амортизатора слишком глубоко внутрь корпуса, так как на некоторых моделях амортизаторов это может привести к активации режима слива амортизаторной жидкости (для быстрой утилизации). Не рекомендуем доводить шток до крайнего положения сжатия на 2-3 см, чтобы избежать возможных проблем.

источник

Амортизаторы Фиат Дукато 244

Амортизаторы для Фиат Дукато 244 (2002-2006 г.в.) будут отличаться в зависимости от грузоподъемности авто (для 1,1-1,5 т. и 1.8т.). Разнообразие оригинальных номеров, которые подходят к Ducato взаимозаменяемы поскольку также амортизаторы совместимы с машинами других марок выпуска 1994-2002: DUCATO Bus (230), Citroen JUMPER (230) и (244), Peugeot BOXER (230L) и (244).

На Fiat Ducato (244) конструкционно поставляются амортизаторы трёх типов:

  • гидравлические двухтрубные – заполнены воздухом атмосферного давления.
  • газо-гидравлические высокого давления однотрубные – имею свойство точного гашения, за счет газового подпора (25 бар.), применяются в подвеске «МакФерсон» обратного типа.
  • газо-гидравлические низкого давления двухтрубные — имею такие же свойства, как и однотрубные, но при этом они тяжелее и более инертнее однотрубных. Компенсационный объем заполнен газом низкого давления (2,5-5 бар) применяются в подвеске «МакФерсон» в обычном положении.

Поставщиков оригинальных амортизаторов для Фиат Дукато является завод Magneti Marelli.

Передние амортизаторы для Fiat Ducato 244

Заметьте, что на переднюю подвеску амортизационные стойки для авто с тоннажем 1,1-1,5 т. от дукато 1,8 т. будут иметь отличие в размере прута пружины и толщины рабочего штока амортизатора. Хотя данные амортизаторы считаются взаимозаменяемые лучше ставить амортизаторы, которые будут соответствовать как нагрузке так и диаметру шин. Поскольку кроме параметров этой детали подвески у таких авто разный еще и диаметр шин (R15 и соответственно R16). И если установить амортизаторы которые стоят на авто с колесами диаметром R16 на колеса R15 (ведь они дешевле), то при этом становится немного жесткой подвеска при пустом кузове микроавтобуса и ускоряется износ самих амортизаторов. В таблице ниже приведены оригинальные номера передних амортизаторов и их размеры.

Амортизатор Fiat 1351194080

Аналоги передних амортизаторов на Фиат Дукато

При замене оригинальных стоек на Дукато 244 можно найти различные варианты заменители как для грузоподъемности до 1,5 т, так и свыше 1,8 т. Но меняя амортизационные стойки помните о трех важных нюансах: меняйте сразу парой, всегда проверяйте состояние опорного подшипника (его даже лучше менять вместе с амортизаторами), а самое главное ставить в соответствии с грузоподъемностью. Ведь если установить на микроавтобус с большей грузоподъемностью и шинами R16 более дешевый амортизатор рассчитанный на машину меньшего тоннажа и колесами R15, то это приведет к быстрому выходу из строя детали. В таблице приведены номера самых часто выбираемых производителей аналогов амортизаторов для Ducato.

Производитель Тоннаж Артикул Цена, руб.
KYB До 1,5 т 635806 5000
KYB 1,8 т 635807 5600
Monroe До 1,5 т V4501 4000
Monroe 1,8 т V4410 7400
Fenox До 1,5 т A51120 3200
Magneti Marelli 1,8 т 351814070000 4200

Задние амортизаторы для Fiat Ducato 244

Как и передние, задние амортизаторы идут на левую и правую сторону одинаковые, они ранжируются в зависимости от тоннажа машины на которые устанавливаются. В оригинале существуют два артикульных номера, размеры которых будут отличаться, хотя они взаимозаменяемые.

В таблице ниже приведены оригинальные номера задних амортизаторов и их технические данные.

Артикул Тоннаж Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Fiat Ducato 244
1351064080 1,1 т и 1,5 т 14 49 460 149
1329682080 1,8 т

Амортизатор Fiat 1351064080

Аналоги задних амортизаторов на Фиат Дукато

Бывают случаи, что после замены задних амортизаторов, они после 3-4 месяцев эксплуатации стойки снова выходят из строя, и приходится опять заказывать новые. Но причина в поломке на самом деле может быть не только в плохих дорогах, но и в плохом качестве самих амортизаторов, поэтому на этой запчасти лучше не экономить и покупать от проверенных поставщиков, ведь даже известность бренда часто играет только против долговечности (много подделок). Так на Бильштайн или ту же Каябу на форумах дукато есть много нареканий. В таблице указаны номера аналоговой задних амортизаторов для Дукато 244, что чаще всего ставятся.

Производитель Тоннаж Артикул Цена, руб.
KYB До 1,5 т 344283 2300
KYB 1,8 т 345041 2700
Monroe До 1,5 т V2508 2200
Monroe 1,8 т V2509 2500
Fenox До 1,5 т A22003 1500
Magneti Marelli 1,8 т 351944070000 1900

Какие выбрать амортизаторы для Фиат Дукато (244)?

При замене стоек на Fiat Ducato 244 часто автолюбители рекомендуют запчасти молодых европейских производителей: SRline, FAST, MaxGear, которые наиболее подходят для наших дорог и погодных условий. Так как не доверяют раскрученным старым проверенным брендам Boge, Sachs, Monroe, Kayaba из-за того, что производятся они, как правило, в Китае и встречается много подделок. Хотя вопрос доверия это и сугубо индивидуальное мнение, но реалии таковы, что действительно встречается много жалоб на туже Каябу или Бильшайн. Поэтому если ставить не оригинал, то можно отдать предпочтение и аналогам по дешевле. К примеру много рекомендаций есть так же на счет амортизаторов: Ruville, Optimal или Pilenga. При выборе амортизаторов всегда следует учитывать стиль вождения авто и его состояние. Нет смысла ставить стойки с надписью «Gas» и «Sport» или «Turbo» на сильно подержанный автомобиль, где кузов изначально не рассчитывался на газонаполненные амортизаторы, это сильно ужесточит и того изношенную подвеску, что произведет к её разрушению и выхода из строя.Некоторые владельцы микроавтобуса Ducato 244 предпочитают устанавливать амортизаторы с комбинированными свойствами, среди них, такие как:

  • Monroe «SensaTrac» — с системой переменного сопротивления давлению;
  • Koni — с ручной регулировкой давления;
  • Bilstein «Sport» с регулировкой дорожного просвета;
  • Monroe «RaidLevel» и Boge «Nivomat» с системой контроля дорожного просвета и компенсацией нагрузки.

В любом случае, при выборе задних амортизаторов кроме бюджета необходимо учитывать грузоподъемность Вашего авто.

Когда менять?

Средний срок эксплуатации амортизаторов – 70 тыс.км. При этом, проверку подвескинеобходимо проводить при каждом плановом техосмотре автомобиля, так какагрессивная езда, состояние дорог и неправильный подбор запчасти уменьшают срок жизни стоек. Так очень часто случаев когда нового, но неоригинального амортизатора хватает лишь на 15-20 000 км и приходится вновь искать какие же амортизаторы установить на Фиат Дукато 244. Поэтому чтобы тратить деньги на обслуживание подвески этого авто реже правильно подбирайте запчасть и слушайте нет ли лишних звуков при поворачивании рулем на месте. Когда слышен хруст или происходит отстреливание пружины — нужна замена опорного подшипника, а если попав в яму на скорости раздается звонкий удар по кузову, то также требуется замена и опорной подушки.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector