Меню Рубрики

Установка передних амортизаторов назад

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Перенос передних амортизаторов на классике

Всем привет!
Хочу поделиться опытом переноса креплений амортизатора для установки пневмоподушек.

Внимание! Внимание! Внимание!
Данное изменение несет конструктивный характер.
Если у вас нет достаточного опыта сварных работ, не пытайтесь это повторить!
Опасно для жизни!

И так приступим!
За основу взял уголок толщиной 5мм.
Далее нарезал заготовки по заранее приготовленному шаблону.
Просверлил отверстия под шток амортизатора.

Рычаги у меня уже переделанные, о них я расскажу в следующий раз.
Примеряем, отмечаем область куда будем привариваться.

Изготавливаем из листа 3 мм усиление площадки.

Сверлим дырки что бы все хорошенько проварить

В последний раз примеряем

7 раз отмерь — 1 привари.
Я выставил так, чтоб в самом низком положении рычаг не доходил 5 мм до крепления.

Ну и собственно привариваем все это дело.

Вот и все!
Забыл сказать. Машина на фотографиях клиентская, работа сделана мной.
Всем добра!

Смотрите также

Метки: пневма на жигули

Комментарии 56

очередное убийство автомобиля…

Очередной глупый коментарий

очередное убийство автомобиля…

Вопрос, а как с нижним креплением аморта?там же планка на нижний рычаг идет по заводу, как теперь?

Рычаги тоже переделываются. Об этом напишу в следующий раз.

Аа понял, тогда ждёмс, следим))

Ответь если не трудно, как потом с документами быть, это ж изменение конструкции. У меня тоже кое-что задумывается, читал посты насчёт документов, ничего толком и не понял

Кто, из тех людей что в праве потребовать документы, туда заглядывает ?

То что собираюсь сделать я будет на виду у всех, часть крыши откидную буду делать. Вот и возник вопрос что если попросят документы а там нет об этом записей

по подробней что ты будешь делать? на какой машине? и самое главное, где ты живёшь?

Хочу середину крыши на приводах сделать, чтобы назад откидывалась и двери как в кабриолетах, без верха на 2110, ну и соответственно каркас, живу в шахтах

Ответь если не трудно, как потом с документами быть, это ж изменение конструкции. У меня тоже кое-что задумывается, читал посты насчёт документов, ничего толком и не понял

С доками мы ни чего не делаем)

Это копейка. На драйве ее нет)

Сколько людей столько и мнений!))

Одно дело мнение, а другое опыт и проверка временем)

а в чем прикол переноса амморта?

У жигулей амортизатор проходит внутри пружины. При установке пневмоподушек в родные места не поставишь.

а.там пневма…я думал-показалось))))…теперь понятно…

У жигулей амортизатор проходит внутри пружины. При установке пневмоподушек в родные места не поставишь.

подобное на волгах делают) У нас тож амортизатор внутри пружины ;D

Была волга в работе, знаем)))

Как по мне слабенькое крепление.стаканы рвет, а тут на уголка .Думаете выдержит ?

конечно вырвет)) если только авто будет показное) и стоять в гараже.

Вот такое крепление вырвет, т.к. крепится на лопухе. А в моем случае на силовой части.

Как по мне слабенькое крепление.стаканы рвет, а тут на уголка .Думаете выдержит ?

Сделанно с запасом прочности. Без усилительной пластины вырвет со временем, а при такой системе работает на ура. Могу дать ссылки на жигули на которых сделал так же, катаются не первый год и все норм.)

Как по мне слабенькое крепление.стаканы рвет, а тут на уголка .Думаете выдержит ?

На стаканы еще пружины так то давят, и это на переднем приводе, где весь вес и удары на стаканы приходятся

Не надо путать передний привод и жигули. У жигулей со стаканами проблем нет.

Есть проблемы у жигулей со стаканами, сверху где аморт прикручен или в месте где стакан приварен, там где пружина упирается, у каждой третьей машины трещины


а бывает так

У каждой третьей? Не скажи… Гнилушки не в счет. Для жигулей это скорее исключение. Зависит от усталости кузова и самой ямы. Даже самую прочную в техническом плане машину можно лет 20 ушатовать, а потом удивлятся что что то оторвалось. Но то что чашки у жигулей намного прочнее чем у самар это факт. У жигулей других слабых мест полно! Например место где крепится редуктор рулевой или солдатик или угол лонжеронов.

Читайте также:  Установка бетонных полусфер нормативы

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Откуда ты взял такую статистику? У меня в серваке стоят в работе 8 жигулей начиная от лохматых до довольно свежих годов, и у всех все в порядке со стаканами. Плюс у меня самого 2жиги и все норм!
Вывод если у классики состояние не утиля, то и проблем со стаканами нет.

Крутые фотки. Только не прав ты все равно
А то что на фотках и есть самый настоящий утиль, ибо жигули все утиль
Удачной работы в сервисе
Ты хотя бы по ссылкам мои перейди, и посмотри сколько поиск выдаст этих полопавшихся стаканов, а потом начинай

Крутые фотки. Только не прав ты все равно
А то что на фотках и есть самый настоящий утиль, ибо жигули все утиль
Удачной работы в сервисе
Ты хотя бы по ссылкам мои перейди, и посмотри сколько поиск выдаст этих полопавшихся стаканов, а потом начинай

Конечно же сходил! Повторяюсь это не массовый случай. К примеру месяц назад приганяли Жигули которые влетели в поребрик. Вся морда от удара ушла наверх, сам удар пришелся на передние колёса, а стаканам хоть бы хны. Я этих жигулей на своём опыте столько повидал и переделал, что уже давно сбился со счёту. Да, бывает что стакан вырывает или трескается, но это достаточно редкое для них явление.

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Нет скажу. После 20 лет и 150 тысяч у каждой третьей они лопнувшие
Насчет того что у переднего привода они лопаются раньше, согласен, но и только

Чтоб быть не голословным прикрепляю фото тачек которые у меня в работе. Сфоткал только что.

На стаканы еще пружины так то давят, и это на переднем приводе, где весь вес и удары на стаканы приходятся

Да ладно ))Типа в копье не вырывает аморт со стакана ?

Нет, А еще у жигулей не рвет крабы)

У жигулей амортизатор проходит внутри пружины. При установке пневмоподушек в родные места не поставишь.

У жигулей амортизатор проходит внутри пружины. При установке пневмоподушек в родные места не поставишь.

конечно… сильно спорить не буду, но все же… знакомый(его тоже нет на драйве) прекрасно в свое время запихал пневму на 2107… и ничего не мешало его подушкам… в чем прикол? у тебя подушки без отверстия посередине? на цивика eg ставили подушки… тоже нет проблем… отверстие же в подушке необходимой величины можно подобрать… и на тюнинг магазинах были раньше пневмо комплекты без переноса аммотризатора… а те что с переносом, имели кронштейн более подходящий и выглядящий как заводской… просто интересно нафига козе баян. объясни если не сложно…

Читайте также:  Установка врезных светильников в шкаф

источник

Kondraty › Блог › Подготовка амортизаторов к установке, прокачка.

— Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
— Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
— Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
— Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
— Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
— Хорошо. Так как же его прокачать?
— Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
— Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.

источник

Nissan Terrano › Бортжурнал › Переделка передних амортизаторов в разборные

С наступлением первых морозов нынешней зимы обнаружилась одна неприятность — потек левый передний аморт, думал мож дотянет до весны, но нет. Вытек достаточно быстро и чуть ли не ручьем. Затем передача эстафеты — побежал и правый. Покурив интернет, голова покрылась сединой от цены на передние аморты, видать их из золота изготавливают, а у меня еще и kyb new sr были (про их цену я вообще промолчу). Поиски информации естественно привели к картриджам от AUDI 100. Заменитель их KYB стоит всего в среднем 2300р за шт. Я пошел по пути еще меньшего сопротивления и раз уж экспериментировать, то решил приобрести еще более бюджетные варианты заменителей. Друг посоветовал MILES — неплохие и по цене всего 2300 за ОБА!

Далее начались муки с доставкой из-за новогодних праздников, но все же были получены.
По жесткости на первый взгляд ничего не скажу, т.к. родной аморт в руках еще разобранный пока что не держал, но картриджи весьма жесткие. Шток картриджей и наших амортов по диаметру одинаков — 25мм.

Отличие в резьбе — AUDI — 14мм, наша 12мм. Сам шток в вытянутом состоянии у картриджей длиннее нашего на 20мм (это хорошо, особенно для моих усиленных пружин).
Диаметр корпуса картриджей 45мм, ближе к верху штока 46мм. Внутренний диаметр корпуса наших амортов 47,5 мм. Дно корпуса наших амортов имеет сферическую форму.
Далее разбираем наши аморты — отпиливаем по сварному шву завальцованную часть корпуса, достаем потроха. Промываем тщательно бензинчиком от масла. Примеряем картриджи.

Читайте также:  Установка и замена доводчика

Далее я поехал к токарю, который мне выточил втулки на корпус наших амортов и центрирующие гайки для картриджей (размеры сам не снимал, делал все токарь).

Также были выточены втулки под основание картриджей 10мм (тоже сферической формы, что позволяет центровать картридж у основания), таким образом еще чуть чуть удлинить наш амортизатор.

Втулки на аморты точили под запрессовку на глубину 15мм.
Ну все, пресуем втулки, прихватываем их крестом сваркой, поркываем антикором, погружаем картридж в корпус и затягиваем гайкой.

источник

Лада 2114 ТИПИЩНЫЙ ТАТАРИН › Бортжурнал › Разборка передней стойки (инфа)

Разборка и сборка телескопической стойки

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески ваз 2114.

Сборку стойки передней подвески ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего:
– обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки;
– убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее;
– убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;
– осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения;
– дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — четыре;
– дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два;
– гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7–17,5 Н ·м (1,3–1,8 кгс ·м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформированных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Н ·м (2 кгс ·м);
– сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми;
– рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3–0,4 г;
– в корпус стойки и в цилиндр залейте (320±5) см3 жидкости для амортизаторов, в задний амортизатор – (250±5) см3;
– гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/ 11, момент затяжки 117–147 Н ·м (12–15 кгс ·м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69–88 Н ·м (7–9 кгс ·м);
– после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Н ·м (30 кгс ·м);
– после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;
– клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков;
– для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518;
– на подвеске устанавливайте пружины одного класса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (белой)* краской на внешней стороне средних витков, а класса В — зеленой (голубой)*
В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В.

Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

источник

Добавить комментарий