Меню Рубрики

Установка передних колодок на паджеро 4

Mitsubishi Pajero IV KHV 27RUS › Бортжурнал › Замена передних тормозных дисков и колодок G-BRAKE

Приветствую всех подписчиков БЖ моего автомобиля!

Вот наконец-то, пробежав на родных дисках около 200 тыс. км, остро встала проблема замены передних тормозных дисков из-за начавшегося их биения при торможении. Ездить стало не комфортно. Поиском тормозных дисков я начал заниматься ещё четыре года назад (www.drive2.ru/l/3275415/). В итоге выбор пал на японские тормозные диски G-Brake.

Артикул для Паджеро4 дизельных версий 3,2 и бензиновых 3,8 G-brake GR-20769.

Сайт www.gbrake.jp/, на котором можно скачать каталог тормозных дисков и колодок.

Колодки, кстати, после негативного опыта с колодками ASHIKA (www.drive2.ru/l/451691197514122623/) я тоже приготовил для замены этой же торговой марки.
Артикул для Паджеро4 дизельных версий 3,2 и бензиновых версий 3,8 G-brake GP-02228.

Пока Кирилл skv333 смазывал сход-развальные болты на моём авто, воспользовавшись моментом когда машина висела на подъёмнике, я заменил диски и колодки.
Отступая от темы дисков и колодок скажу, что для себя принял решение смазывать сход-развальные болты один раз в два года: смазка, после предыдущей ревизии болтов была ещё в приличном состоянии и продержалась бы наверное ещё год-полтора.

Смазку для тормозных колодок и направляющих продолжаю использовать МС-1600 www.drive2.ru/l/10532783/, при этом если смазывать по схеме которой я описывал в этом посте то никаких скрипов и писков от колодок не будет.
После замены дисков и колодок требуется их притереть.

После пробега 2500 км состояние тормозных дисков такое.

Процедура притирки тормозных дисков и колодок описана здесь.
dba-brakes.com.ua/news/ba…sedura-pritirki-tormozov/

Что такое притирка тормозов?
Для достижения максимальной эффективности тормозной системы, колодки и тормозные диски должны быть совместимы друг с другом. Процедура притирки тормозов позволяет обеспечить такую совместимость. Это достигается путем комбинирования скорости, температуры, давления в системе и инерции. Притирка также зависит и от собственных химических свойств материала колодок и дисков. Настоятельно рекомендуется всегда использовать только совместимые между собой колодки и тормозные диски.

Преимущества притирки:
1. Постепенное наращивание температуры закаливает диск и устраняет возможность возникновения теплового шока в материале диска.
2. Выжигаются различные остатки и влага из клея вокруг рабочей поверхности колодок. После установки новых колодок нельзя сразу проводить резкие торможения, так как от сильного нагрева, компоненты клея преобразуются в газ под высоким давлением, который буквально отделяет рабочую поверхность колодки от диска, что приводит к значительному ослаблению тормозного усилия. Этот эффект известен как «green fade».
3. Во время притирки на поверхности тормозного диска образуется так называемый переходный слой, толщиной в несколько микронов. Этот слой является очень эффективным источником силы трения. В противном случае, при использовании новых дисков без переходного слоя, трение обеспечивается за счет срезания или вгрызания в неровности на поверхности диска. А это приводит к снижению общей эффективности тормозной системы.
4. Рабочие поверхности колодок и дисков притираются до практически идеального геометрического соответствия, что увеличивает площадь контакта и, соответственно, силу трения.
5. Эффективность комбинации новых колодок и новых дисков без притирки будет крайне низка. Это обусловлено разнородной структурой и свойствами двух рабочих материалов. Притирка позволяет образовать стабильный переходный слой.
6. Если не провести притирку, то образование стабильного переходного слоя может занять очень много времени. Другими словами, на поверхности тормозного диска будет постоянно воспроизводится новый переходный слой, который не может оставаться стабильным долгое время. Этот эффект снижает эффективность тормозной системы и ускоряет износ ее компонентов.

Как правильно притереть тормоза?
Всегда следуйте рекомендациям производителя тормозных колодок.
1. После установки новых тормозных дисков и/или колодок, произведите 8-10 плавных торможений (замедлений) со скорости 50-60 км/ч, без полной остановки, прилагая умеренное давление на педаль тормоза.
2. Сделайте дополнительно 2-3 замедления без остановки со скорости 60-70 км/ч, прилагая значительное усилие на педаль тормоза.
3. НЕ СРЫВАЙТЕ ТОРМОЗА В ЮЗ!
4. Дайте тормозной системе остыть на протяжении 15 минут, как минимум.
После этого ваши новые диски/колодки готовы к нормальному использованию. Учтите, что полная притирка тормозов может занять до 300-500 км, в зависимости от стиля езды. Во время этого периода постарайтесь избегать резких торможений до полной остановки с больших скоростей!

Читайте также:  Установка плинтусов пвх на плитку

источник

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно 🙂

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

Читайте также:  Установка контейнеров в два яруса

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

При этом нужно максимально аккуратно расправить пыльник. Если его повредить, то в крепление попадет пыль.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

источник

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Замена тормозных колодок Mitsubishi Pajero 4

Смотрите также

Метки: замена колодок mitsubishi pajero

Комментарии 11

Да. судя по усилии на струбцине новых колодок не на долго хватит…
А чем направляйки смазывали?

Смазывали спец. смазкой для суппортов. До нас кто-то смазал медной смазкой и направляющие заклинило

я в шоке! как можно так ездить на таких авто и настолько быть скупердяем чтоб колодки так стирать!
Не вижу конструктивной критики—-а точнее начинаем обслуживать суппорт! Доцента 86 почитай-что такое обслуживать это у него! а у вас -просто замена колодок и скоро выброс суппорта! если у вас поршню еще не пи.а то купи ркт и перебери если настолько жадные, что в сервис жалко денег отдать!поршень должен свободно от нажатия пальцев перемещаться а не от струбцины или кувалды! вообщем писец

Вот такие нынче владельцы pajero пошли. Ему говоришь что нужно ремкомплект суппорта, а он говорит что поменяйте мне просто колодки. Там все нормально 🙂

понятно. извиняюсь я думал ты просто жадный и твое авто!сразу впост напиши смысл поста! что донести инфу что так не делается!

понятно. извиняюсь я думал ты просто жадный и твое авто!сразу впост напиши смысл поста! что донести инфу что так не делается!

Тут смысл в том что человек докатал до такого состояния колодки . Проблема была в заклинившей нижней направляющей суппорта. Ее заклинило на неправильной смазке и все. Ктото при замене колодок смазал направляющие не тем чем надо. Вот и результат

вот ни хрена не понятно!нужно людям это рассказать и разжевть!

я в шоке! как можно так ездить на таких авто и настолько быть скупердяем чтоб колодки так стирать!
Не вижу конструктивной критики—-а точнее начинаем обслуживать суппорт! Доцента 86 почитай-что такое обслуживать это у него! а у вас -просто замена колодок и скоро выброс суппорта! если у вас поршню еще не пи.а то купи ркт и перебери если настолько жадные, что в сервис жалко денег отдать!поршень должен свободно от нажатия пальцев перемещаться а не от струбцины или кувалды! вообщем писец

На счёт перебрать «сделай сам» — это не всем дано как и правило сидеть за шоферкой. А в сервисах на ТО где регламент обязывает разобрать, смазать поставить на место с регулировкой — опасно и черевато для жизни и кошелька ( иной раз не удосуживаются просто гайки от грязи протереть, типа масло поменяли не говоря о направляющих суппорта).
Скупой и жадный платит дважды!
Я делаю сам, что не могу еду в сервис к своим докторам и то под присмотром!
А хозяин по видимому и правда скупой или просто оч занятой

источник

Mitsubishi Pajero Ultimate 3.0 › Бортжурнал › Тюнинг тормозной системы Часть3 (Установка)

Не хотел ждать до майских поэтому в прошедшие выходные было принято начать установку новой тормозной.

Для установки потребуется:
Суппорта от 3.8
Поворотные кулаки от 3.8 в сборе

1 этап, снятие поворотного кулака

Тут сложностей нет.
Верхнюю шаровую опору я снимал с рычага и оставлял на кулаке, так как с разборки новый кулак уже был с шаровой.
Нижнюю шаровую я так же снимал с рычага, выбивал уже на сервисе ( подходящего съемника у меня не было )
Ступичная гайка открутилась с трудом, тут желательно хороший инструмент.
Приводной вал просто вытаскивается ( левая сторона ) и откручивается если правая.

2 этап, подготовка приводных валов
На разборках все уверяют, что валы 3.0 и 3.8 разные, на деле это разница заключается лишь в роторе ABS и защитном металлическом кольце.
Для подготовки вала для установки в кулак от 3.8 необходимо сбить защитное кольцо и снять ротор ABS
На фото можно видеть всю разницу между валами 3.0 и 3.8

Читайте также:  Установка achi для winxp

Кольцо и ротор снимаем постукиванием зубилом. Далее посадочные места я зачистил от ржавчины.

Далее нам нужно поставить ротор обратно на определенное расстояние от края, у меня это вышло 5мм.

По аналогии делаем со вторым валом.

3 этап, установка поворотного кулака от 3.8

Тут проблем не должно возникнуть, все болты, датчики и т.д совместимы. Поэтому просто устанавливаем и тянем определенным моментом, я использовал динамометрический ключ force. Данный ключ очень пригодится для ступичных гаек.

После всей установки нужно ехать на сход-развал!

По поводу разницы в тормозах пока писать не буду, так как пока притираются колодки, диски и я к новым тормозам. Отзыв будет позже.

Цена вопроса: 3 100 ₽ Пробег: 93 100 км

Mitsubishi Pajero 2012, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2011

Mitsubishi Pajero, 2007

Mitsubishi Pajero, 2019

Mitsubishi Pajero, 2019

Смотрите также

Комментарии 28

может не так выразился.
у мня 3.0
достали родные тормоза, при замене колодок, меняю рем.комплект (направляющие всегда, торм.цилиндры по факту, если вижу разрыв пыльника)
из-за переодического клина тормозов, то одной стороны, то другой, то перед, то зад, то направляющяя заклинит, то цилиндр, перешел на китайские колодки в целях экономии.
пробег в год около 30тыс.км, совпадает с заменой колодок т.е. в раз год (если не заклинят)а то и чаще ревизия тормозов!
так вот и думаю, может перейти на комплектующие из нержавейки (направляющие, цилиндры) или на замену тормозов от 3.8
вопрос возникает по хлопотности ЭКСПЛУАТАЦИИ обоих вариантов, по стоимости замены нержа конечно выигрывает, но хочется уделять этому узлу меньше времени!

Считаю что в 3.8 все более продуманно и рассчитано под П4. Но замену, у меня не было проблем с тормозами от 3.0. Никаких клинов и прочего.

посоветуйте пожалуйста с точки зрения хлопотности этот вариант или заменить на нержавейку?

на п3 аналогично делается? или есть нюансы? не в курсе?

Не могу сказать, не было П3 у меня )

В закладки — наверное скоро буду тоже переделывать, достали штатные тормоза 3.0, просто сил уже нет?!
Спасибо.

Кулаки отличаются креплениями для суппортов, как я понимаю?
Тоже хочу диск 300+ и моносуппорт.
От П4 поставить или Брембы с Порше через переходник думаю.

Клевая работа)))
Планирую подобную процедуру)))
как эффект?)

Заметно лучше, но все равно даже от 3.8 тормоза слабые для этой машины.

Так есть смысл заморачиваться такой заменой или не стоит того, так как эффект небольшой?

Если самому делать и купить не дорого комплектующие, то можно. Платно на сервисе, не стоит.

Если кто-то хочет повторить данный опыт (и ищет тормоза от 3.8), загляните ко мне в БЖ. Можем обменяться тормозами передними.

Тоже не устраивают тормоза на 3.0, ещё и с 20ми колёсами, вообще стало всё печально. Хотел поставить от 3.8, отсоветовали, сказали разницы не будет и когда увидел колодки от 3.8, они такие же как на 3.0, может на мм больше

Дело не в колодках а в дисках. За один оборот колеса колодка на 332 дисках пройдет большее расстояние.

Поездил уже? Результат чувствуется?

Так как у меня б.у колодки и диски им надо притереться, пока в процессе. Тормоза уже стали чуть лучше если использовать их в обычном стиле, а вот если применять экстренное торможение, то разница есть и в лучшую сторону.
Ну а вообще рано говорить, покатаюсь пару недель, потом посажу друга и пусть сравнивает ( у него падж 3.0 )

После напиши если не сложно свои впечатления, тоже заморочен насчёт тормозов. Не знаю что сделать

Разница есть, но не так что бы очень заметно.
Все зависит от бюджета и от наличия рук, если самому все делать то не так все дорого выходит.

Не хочу конечно расстраивать, но разницы почти никакой не будет!говорю это как владелец 3.0бенз и 3.2дизель!Если уж заморачиваться, то ставить большие тюненые диски, суппорта и т.д.

источник

Добавить комментарий