Меню Рубрики

Установка передних колодок прадо 120

Как заменить тормозные колодки на Прадо 120 и Прадо 150

Замена тормозных колодок Прадо 120 или 150 — мероприятие неприятное, но необходимое. Выезд на дорогу с неисправными тормозами запрещен правилами дорожного движения. Ликвидировать неисправность можно в сервисе, но при желании справиться получится самостоятельно. Обучающие видео и текстовые мануалы помогут это сделать.

Периодически заменять колодки приходится всем автовладельцам. Это делают раз в несколько десятков тысяч километров пробега, но добавить работы с тормозной системой могут:

  • агрессивная езда;
  • неблагоприятные метеорологические условия;
  • ошибки при прошлой замене колодок;
  • неудовлетворительное качество деталей.

Частые и резкие торможения способствуют износу колодок, поэтому на дороге лучше вести себя спокойнее — так тормозная система дольше проработает без вмешательства.

Стоит отметить, что частые остановки вредны и для двигателя (особенно дизеля).

Симптомы

О том, что нужно обратить внимание на тормоза, свидетельствуют:

  • скрип, свист или брякание под кузовом при торможении;
  • увеличение длины тормозного пути;
  • неадекватное поведение тормозной системы;
  • постоянное снижение уровня тормозной жидкости;
  • следы грязи, пыли, металлических опилок.

Не стоит рисковать, дожидаясь, пока тормоза откажут. Профилактика лучше лечения — это применимо и для автомобилей.

Замена передних колодок

Осмотр и замену передних колодок Прадо 120 рекомендуют производить через 20 тыс. километров (это примерно год езды): за это время тормоза не износятся до критически опасной отметки, но дефекты, если они есть, уже проявятся.

Перед началом «операции» нужно убедиться в том, что автомобиль остыл. Во время движения колеса и примыкающие к нему тормоза нагреваются, поэтому могут обжечь.

В ремкомплект входят: домкрат, плоская отвертка, гаечный ключ, кусачки/плоскогубцы, смазка.

План действий

Замена тормозных колодок Прадо 150 или 120 своими руками включает следующие этапы:

  1. Снятие колес. Болты, удерживающие диски, ослабляют, приподнимают машину домкратом и окончательно снимают колесо. 4 колеса редко требуют одновременной замены колодок и дисков, поэтому снимать их лучше по мере необходимости. До начала работы важно убедиться, что количество тормозной жидкости не превышает уровень, в противном случае во время ремонта она польется через край.
  2. Обход суппорта. Эта деталь закрывает доступ к тормозным колодкам, поэтому ее временно ликвидируют. Края суппорта разводят в стороны плоской отверткой, плоскогубцами или кусачками вынимают направляющие. Далее отжимают прижимную пружину, удерживающую на месте колодки. «Внутренности» очищают от накопившейся грязи и ржавчины.
  3. Замена тормозных дисков Прадо 150 или 120. Она проводится, если на деталях заметны повреждения, пятна масла или следы износа. Новые диски ставят реже, чем сами колодки. При необходимости меняются накладки.
  4. Установка. Из старой колодки извлекают противоскрипные пластины (хромированные детали у основания) и вместе с новой (на которой нет «пискуна» — детальки, которая при износе колодки начинает тереться о металл и пищать, показывая, что пора обновить тормозную систему) вставляют их в суппорт с внешней стороны. Механики рекомендуют обработать детали специальной смазкой, которая не даст им пристать к суппорту при нагреве. Если ее под рукой нет, подойдет и медная.
  5. Установка. Вторую пластинку (с пискуном) вместе с противошумовыми элементами вставляют в суппорт изнутри. На место возвращают прижимную пружину и направляющие, которые закручиваются ключом.
  6. Возвращение колеса. После того как диск установлен обратно, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долить ее.

Некоторые советуют заменять противоскрипные пластины вместе с колодками, но обычно первые «слетают» медленнее, чем последние.

Замена задних колодок

Владельцы авто отмечают: замена задних тормозных колодок у Прадо 120 и 150 проводится реже, чем передних. Связано это с тем, что передние колеса при движении «работают» активнее и, следовательно, быстрее изнашиваются.

Для работы понадобятся те же инструменты.

Ход работы

Последовательность действий при замене задних колодок и тормозных дисков Прадо 120 или 150 такова:

  1. «Вывешивание» подвески. До начала работы отключают автоматическую регулировку уровня подвески. Автомобиль оставляют остывать на некоторое время.
  2. Снятие колеса. Механизм действий тот же: ослабить болты, поднять домкратом, снять полностью, предварительно вывернув колесо рулем так, чтобы обеспечить доступ к суппорту.
  3. Ликвидация суппорта. Снова достают сначала направляющие, а потом прижимную пружину, чтобы освободить доступ к колодкам.
  4. Чистка и замена. Старые детали извлекают, и очищают суппорт изнутри. После новые пластины устанавливают внутрь, возвращая суппорт в исходное положение. Смазку можно не использовать, но с ней износ тормозной системы в будущем будет меньше.
  5. Пыльник. Эта маленькая деталь играет большую роль, защищая детали автомобиля от загрязнения. «Гармошка» не должна быть сжата, или же она не будет работать должным образом.
  6. Возвращение колеса и проверка уровня тормозной жидкости.

Регулятор ручника в процессе замены можно не трогать — работать с ним приходится только при проточке тормозных дисков.

После

Перед тем, как вернуться на дорогу, нужно подготовить к этому тормозную систему. Для этого достаточно пару раз нажать на педаль тормоза при выключенном зажигании, чтобы детали вошли в нормальный режим работы. Потом уже, с заведенной машиной, рекомендуют отправиться на своеобразный тест-драйв: проверять, правильно ли все собрано, лучше там, где нет других машин.

Читайте также:  Установка и ремонт гаражей

Если до движения не «прокачать» систему, велика вероятность того, что на попытку остановиться машина отзовется не сразу. Лучше не рисковать.

Ремонт суппорта

Если тормозная система, вроде бы, в порядке, но в ее работе все равно случаются сбои, нужно обратить внимание на суппорт. В лучшем случае ремонт займет не больше часа, в худшем — с Toyota Prado придется повозиться.

Для полного снятия суппорта убирают колесо и выкручивают дополнительную пару болтов, фиксирующих деталь. Суппорт прикреплен к тормозному шлангу, и нельзя, чтобы запчасть на нем болталась, так что заранее нужно подумать о ее фиксации: либо подвесить на проволоку, либо подпереть подставкой.

Часто проблема заключается в направляющих. Забившиеся пыльники вычищают «ВД-40» и продувают воздухом или заменяют. Сами направляющие обрабатывают смазкой. На этом реанимационные мероприятия завершаются.

Если же первая помощь не помогла, действовать придется более решительно. До начала операции достают колодки. Ремонт переднего суппорта Прадо 120 или 150 происходит в следующем порядке:

  1. Очистка. Место соединения суппорта и шланга очищают «ВД-40» или растворителем. Шланг пережимают и откручивают. Рекомендуется иметь под рукой емкость, в которую будет вытекать тормозная жидкость. Отверстие в суппорте либо закрывают болтом, либо сливают из детали жидкость.
  2. Разбор. После фиксации суппорта из него вынимают поршень и достают манжету (кольцеобразный уплотнитель). Детали и те места, где они находились, очищаются от грязи.
  3. Сбор. Манжета возвращается в канавку, в качестве смазки используют тормозную жидкость. Поршень при необходимости заменяют. Для установки в суппорт его смазывают и до середины вдавливают пальцами в механизм. Сверху на поршень помещают пыльник. После конструкция собирается обратно.
  4. Если после ремонта колодки не удалось вернуть на место, их поджимают плоскогубцами.

Перебирать эту деталь рекомендуют регулярно — так обнаружить проблемы удастся до того, как они станут серьезными.

Тем, кто не хочет марать руки, лучше обратиться в салон. Там машиной займутся профессионалы, которые точно проведут работу правильно. Стоимость услуг — от 500 р за замену одной колодки и от 1700 за диски. За замену деталей на всех 4 колесах Тойота платят больше 5 000.

Полный набор колодок можно купить за 1000 рублей. Но высока вероятность того, что дешевые запчасти скоро потребуют замены, поэтому лучше на них не экономить.

источник

Toyota Land Cruiser Prado 4+0,5л › Бортжурнал › Перебор суппортов, замена дисков, колодок

В начале я хочу поделиться ссылкой на полезное сообщество «Восстановление тормозных систем». Благодаря записям docent86 , его пояснениям и сравнительным тестам, я почерпнул немало полезной информации, которая меня привела к лучшему пониманию техпроцессов и, как минимум, позволит в дальнейшем лучше контролировать работы горе-механиков. Говорю искреннее спасибо, так как у человека есть редкий дар и желание делиться опытом, учиться и учить. Забегая наперед, хочу сказать, что при изучении вопроса и самостоятельной переборке суппортов, увидел как накосячил мой механик, которому я доверял – там была и неправильная смазка, и неправильная установка элементов, и др. Хочешь сделать хорошо – учись и делай сам.

Тормоза у Прадиков хреновые. Рав 4 жены останавливается как вкопанный по сравнению с Прадо. С современными околоспортивными седанами даже не сравниваю. Но тормоза можно сделать чуть лучше правильным выбором комплекта дисков и колодок, регулярным обслуживанием суппортов, правильным тех процессом работ и использованием правильных смазок. И мне удалось сделать еще один самостоятельный шаг к улучшению работы важной системы.

С покупкой гаража, появились условия для обслуживания машины. Раз в 40 тык я перебираю тормозные суппорта и так совпало, что пробег машины 200 тык, необходимость замены дисков и колодок плюс мое свободное время и желание встретились у меня в гараже и работа понеслась.

Предыдущим комплектом перфорированных дисков и желтых колодок EBC я остался доволен, он был не хуже DBA, из минусов могу выделить то, что колодки у меня стирались тысяч за 20 и пылили сильно. Дисков хватило на 70 тыс, перфорация еще заметна, износ одинаковый, можно было бы ездить, но решил поменять, а старые пустить на якоря (рыбаки поймут).

Новые диски и керамические колодки взял Powerstop:

Powerstop Z16-976
Powerstop Z16-606
Powerstop JBR975XPR
Powerstop JBR971XPR

Читайте также:  Установка датчика дождя на дастер

Диски направленные и, в отличие от EBC, на них указаны отметки направления движения, будьте внимательны при установке, чтобы как я не ругаться при установке последнего диска из-за того, что не правильно установил предыдущие три :). Из минусов, в комплекте колодок нет термопластин, я использовал штатные повторно, они были в отличном состоянии.

Описывать всем известные процессы снятия дисков и колодок я не буду, поделюсь некоторыми нюансами и моментами, которые считаю важными. Даже если Вы сами не будете обслуживать автомобиль, они могут пригодиться для контроля работы слесарей и понимания «физики процесса».

Помощников у меня нет (растут еще), поэтому делаю все сам в одни руки и, чтобы прокачать тормоза, собрал из капельницы и обратного клапана для аквариума приспособление. На капельнице есть резиновое утолщение для инъекций, оно идеально подходит на штуцер. Обратный клапан позволяет не пустить воздух в систему, даже если бутылка упадет или шланг не будет погружен в жидкость. Колесико перекрытия трубки опять же в помощь если нужно снять систему и переставить на другое колесо. Оказалась система очень удобной, можно прокачивать самотеком, можно классическим способом, но тогда придется побегать: пара нажатий на педаль тормоза – побежал подлил в бачок новую жидкость – побежал посмотрел на бутылку – тормоз – бачок – бутылка и так по кругу. Задние тормоза прокачиваются электроусилителем: включили зажигание (не заводите), выключили, подлили новую жидкость. Но можно и самотеком.

Для разработки поршня я использую усилитель тормозов (нажимая на педаль) и обычную струбцину, никакие спецприспособы не делаю.

Обратите внимание на два момента. Штуцера для прокачки тормозов частенько закисают и чтобы не сорвать, лучше их откручивать накладными головками. Через резьбовое соединение штуцера для прокачки тормозов может подсасывать воздух, на фото видны пузырьки воздуха в трубке – чтобы избежать этого, я обмазываю резьбу литолом. Тормозную жидкость лил Toyota DOT5.1, одного литра достаточно, но для уверенности при прокачке лучше все-таки иметь литра 1,5. DOT5.1 опять же удобен тем, что смешивается и с DOT3, DOT4, но нельзя смешивать с DOT5.

Важно очистить все детали корщеткой от ржавчины и др мусора – ступицу, суппорты и направляющие скобы колодок, колесный диск. Если этого не сделать, то, например, тормозной диск может неровно прилегать к ступице и начнутся поиски решений «почему у меня бьет диск» — балансировка колес, перебор тормозов идр, а банально проблема бывает в неочищенной грязи. Те же посадочные места колодок должны быть дотошно очищены и смазаны, чтобы колодки ходили свободно, легко скользили в пазах, иначе вся работа сводится на нет. Я насмотрелся в ютубе как умельцы забивают новые колодки молотками.

По моментам затяжки.
Динамометрический ключ нужна вещь, позволяет не сорвать, не перетянуть резьбу. Например, те же колесные шпильки я всегда затягивал сильнее чем надо и обломанные шпильки в истории машины были.
Колесные шпильки 112 Нм
Суппорт передний 123 Нм
Суппорт задний 88 Нм
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 105 Нм
Штуцер для прокачки тормозов 10 Нм
Тормозной шланг передний мост, на суппорте дискового тормоза 15 Нм
Тормозной шланг Задний мост, на суппорте дискового тормоза 31 Нм

Полный перечень комплектующих передних суппортов:

Комплект монтажных пружин для передних тормозных колодок Toyota 04947-35050 — 2 шт. На передние суппорта я ставлю дополнительную верхнюю пружинку, это позволяет уменьшить лязг колодок в суппорте.
Поршни переднего тормозного суппорта Toyota 47731-35040 — Нужно 8 шт, но мои были в нормальном состоянии, налеты ржавчины я оттер и поставил поршни обратно.
Направляющие втулки тормозных колодок Toyota 90240-06158 — Нужно 4 шт, считаю правильным менять кажды раз их, так как ржавеют они капитально.
Фиксаторы направляющей суппорта Toyota 47749-35040 — Нужно 4 шт, это простые проволочки, ничего им не будет даже если заржавеют, но стоят они копейки, поэтому под замену. На 150 Прадо Тойота изменила конструкцию, нужно будет попробовать взять от младшего брата.
Ремкомплект переднего тормозного суппорта Toyota 04479-60080 — 1 шт, однозначно все резинки под замену.
Стопорные кольца пыльника переднего суппорта Toyota 90522-50003 — 8 шт, под замену

Полный перечень комплектующих задних суппортов:
Поршни суппорта тормозного заднего Toyota 47731-60020 – Нужно 2 шт Ремкомплект суппорта Toyota 04479-60030 – 1 шт, днозначно все резинки под замену.
Втулки направляющие суппорта тормозного заднего Toyota 47715-22010 – Нужно 4 шт, но мои были в нормальном состоянии.
Комплект противоскрипных пластин Toyota 04946-30100 – новые я не покупал, были в комплекте с колодками;
Комплект монтажный тормозных колодок Toyota 04947-22050 – скобы-направляющие для колодок у меня были в хорошем состоянии старые, я их отчистил, смазал медной смазкой и поставил в суппорт

Читайте также:  Установка и настройка nfs linux

По смазкам.
Адепты сообщества «Восстановление тормозных систем» считают самыми эффективными ATE 03.9902-0511.2 для сборки суппортов и TRW PFG110 для направляющих.
У меня же была в наличии регламентная розовая смазка Toyota 08887-83010 для направляющих тормозного суппорта и пыльников, я думаю, что раз уж сама Toyota не против нее, то и я спорить не буду, тем более, что она была у меня в наличии. Медной смазкой Mannol я смазываю посадочное ступицы, торцы колодок, термопластины колодок. Колесные болты смазывать медной смазкой Toyota не рекомендует.

Упомянутый выше мой горе-механик не знаю на чем собирал суппорта, но как раздуло пыльники видно на фото. Чем он мазал – графиткой, литолом, шрусом или сливочным маслом я не знаю, но все перечисленное не подходит, так как раздувает резину, в дальнейшем под нее попадает влага, грязь и тормоза должным образом не работают.
На пальцы задних скоб он зачем-то надел куски какого-то шланга, может чтобы не гремели?! При этом суппорт еще как-то проработал 40 тыс!

Чтобы снять задний диск, нужно свести колодки ручника в барабане. Чтобы это сделать нужно прокрутить заднюю ось так, чтобы строго внизу «на 6 часов» совпало отверстие в диске и барабане. В отверстии поперек есть зубчатое колесико-звездочка, проворачивая которую вверх нужно обеспечить схождение колодок. Диск освободится. При установке нового, разводите колодки до состояния, пока диск не станет на место и сводите (вращаете зубчатое колесо вниз) на 5 зубцов. На фото\видео показать нормально не получается, надеюсь понятно объяснил.
При симметричной установке на обоих колесах, ручник будет брать в середине хода.

Поделился с Вами этими некоторыми нюансами, надеюсь информация пригодятся.

источник

Замена тормозных колодок

Toyota Land Cruiser Prado 2003

  • Появился писк, скрипуны на колодках заскрипели не только при торможении ну и просто на ходу .

    колодки уже были куплены за ранее, так же к ним были куплены противоскрипные пластины со смазкой и пружинные фиксаторы. . Прадоводы — не экономте, менять колодки необходимо вместе с противоскрипными пластинами . т.к их демпфирующее покрытие (черное) выгорает к концу износа колодок.

    все элементы куплены оригинальные т.к. тут экономия не имеет смысла — пробег 99800 — грубо сотка) и колодки эти стояли еще с японии. это еще раз доказывает что пробег на момент покупки был честный 20000км..

    цены на колодки 2500+ палстины и пружинки еще 500р.

    Делать решил сам т.к. для замены передних колодок на этом авто НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ .

    в приницпе то что есть в стандартном наборе Прадо — с избытком)

    в идеале нужны плоскогубцы что бы снять штифт с направляющих и родной болонник что бы задавить поршни .

    1 — открываем капот и снимаем пробку с бачка тормозухи.

    2 — снимаем колесо и выворачиваем руль в противоположную сторону — так легче вынимать и вставлять колодки и работать балонником.

    3 — снимаем штифты, вынимаем направляющие

    4 — задавливаем поршни (паралельно смотрим что бы жидкость в бачке не пошла через край)

    5 — вынимаем колодки (они просто вынимаются после снятия направляющих)

    6 — собираем новые колодки с новыми пластинами, обильно намазывая пастинку с прорезями с двух сторон — смазка в комплекте с пластинами. (на самом деле это не смазка а высокотемпературный клей)

    7 — вставляем все обратно, последовательность обратная)

    8 — нажимаем пару раз на тормоз и все.

    с левой стороны один из поршней не захотел задавливаться, точнее усилие для этого понадобилось больше чем на остальных — это говорит о том что под пыльник попала влага и там образовалась грязь или ржавчина, поршень разработал но комплект пыльников в любом случае надо купить и заменить, паралельно выдвинув поршень на максимальную величину и убрав грязь (если она есть)

    колодки от старых ничем не отличаются, ни внешний вид ни маркировка. даже покраска железа в том же цвете.

    Паралельно глянул на маркировку передних амортизаторов, устанолены не Каябы а Токико.

    вся процедура занимает 1 час с разговорами по телефону и шутками .

    источник

  • Добавить комментарий

    Adblock
    detector