Меню Рубрики

Установка передних колонок в уаз патриот

УАЗ Patriot Дизель 51432.10 › Бортжурнал › ШВИ. Часть 7. Установка 16 см акустики (дверные карты 2013г)

Сегодня продолжу говорить о шумоизоляции дверей и расскажу о своем опыте установки 16 см акустики в двери с новыми дверными картами.

В качестве динамиков были выбраны Hertz DCX 165.3.

В новых дверных картах отверстия/решетки под динамики как раз соответствуют 16 см динамикам, однако крепеж под такие динамики отсутствует. Более того, был крайне удивлен, увидев, что установленные штатные 13 см динамики частично перекрываются обшивками дверей, т.е. динамик не центрирован относительно отверстия в обшивке. Например, в задних дверях вообще половина динамика скрыта за обшивкой — какой при этом может быть звук? Никакой.

Для установки 16 см акустики требуется изготовить проставки. В качестве исходного материала была взята 15 мм фанера. Проставка состоит из двух колец (внутренний диаметр 140 мм внешний 180 мм) и основания с отверстием диаметром 140 мм. Кольца и отверстия вырезались балеринкой, основание — электролобзиком. Можно и кольца лобзиком вырезать, но балеринкой получается аккуратнее. Основание вырезалось таким образом, чтобы вписаться под дверную карту (см. фото ниже). Кольца склеивались между собой и с основанием, далее шлиф. машинкой с крупнозернистой шкуркой на внешнем кольце делался скос вперед (т.к. решетка динамика дверной карты немного наклонена вперед). После этого дополнительно кольца и основание скрепляем саморезами, и всю конструкцию покрываем водоустойчивым лаком в 2-3 слоя. Таким образом, толщина проставки получается 45 мм в самой толстой части, и около 32-35 мм в тонкой.

Для крепления динамика в двери придется немного поработать болгаркой. В передних дверях для крепления основания проставки также нужно просверлить 4 отверстия, в задних дверях можно воспользоваться штатными отверстиями под винты М6, на которых крепится черная пластина с штатным динамиком.

Что касается акустической подготовки двери. Наша задача сделать внутреннюю часть двери изолированной от внешней. Нужно это для того, чтобы волны, излучаемые задней частью динамика не проникали наружу дверей, и соответственно, не снижали отдачу на низах. В дополнении к шумке, наклеенной в предыдущей серии, я добавил 0.5 листа битопласта в нижней части двери. Нужен он для гашения звука внутри двери. На проставки с обратной стороны клеим бипласт для исключения дребезга об железо. Далее, винтами М6 с потайной головкой крепим проставки, затем по всей поверхности дверей прикатываем лист вибропласта М2 (предварительно нужно снять кронштейн ручки дверей). Вибропласт обеспечит закрытие технологических отверстий, прикатывать нужно осторожно, чтобы не прорвать, следим чтобы не заклеить отверстия под пистоны.

Перед прикаткой вибропласта проклеиваем разъемы и мажем низ дверей антикором (я использовал Раст-Стоп), т.к. после заклеивания технологических отверстий сделать это будет затруднительно.

После прикатки сверху клеим также цельный лист бипласта. Сначала хотел клеить бипласт на обшивку, но она изготовлена из странного пластика, к которой бипласт совершенно не желает клеится. Крепим на место кронштейн ручки, соединяем тягу. Крепим динамик к проставке. На этом все — можно собирать обшивку. По желанию можно проклеить края обшивки маделином и утяжелить ее вибропластом. Я пока не делал — посмотрю как будет вести себя в текущем варианте.

UPDATE. По задним дверям все также, с той разницей, что там нет такого количества отверстий, и цельный лист вибры можно не клеить, достаточно ограничиться заклейкой играющих поверхностей и лючков. Также, в связи с прохождением тяги поверх двери бипласт разбиваем на верхнюю и нижнюю часть, оставляя 2 см места для тяги.

источник

Установка динамиков УАЗ Patriot

1. Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot

2. Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

3. Установка динамиков на 16 в передние двери УАЗ Patriot

Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot

Решился установить задние колонки так как передних катастрофически не хватает. Передние штатные колонки я заменил практически сразу на нормальные, такого же размера, и врезал в переднюю дверь пищалки звук сразу резко изменился, но для полного счастья нужны и задние колонки.

В задние двери выведены штатные провода от магнитолы, но место для колонок там не предусмотрено. Задние колонки можно воткнуть в следующие места :
1 Боковинки багажника.
2 Купить новые обшивки для задних дверей от УАЗ патриот модели 2014 года в них предусмотрено место для колонок.
3 Купить подиумы для задних дверей под колонки которые встанут вместо дверных карманов.
4 Выпилить полку в багажник но это убьёт багажник и возможность раскладывать задние сиденья.
5 Поставить колонки в дверь багажника, я хотел так сделать но не стал из за того что надо долго париться с тем чтобы они там стояли симметрично друг другу так как в двери проходят рёбра жёсткости и дырки в металле не симметричны.

Читайте также:  Установка птф ниссан тиида комфорт

Я решил поставить в боковины багажника, по моему мнению, это лучше всего.
Для установки динамиков в задние двери мне понадобилось
1. Два куска фонеры 370/505/5 мм (можно 370/500/5 мм просто низ на 5мм короче сделать)
2. Три листа вибропласта STP 2мм
3 Два куска фанеры примерно 250/350/10 мм для проставки
5 Лобзик, шуруповёрт, саморезы, свёрла.

Для начала я вырезал макет из картона, подогнав размеры, потом из фанеры, прикрутил фанеру на место одел обшивку боковины на боковине отметил место для динамика, снял обшивку и выпилил отверстие. Затем опять одел обшивку боковины на место отметил отверстие на фанере по отверстию на обшивке, снял фанеру и выпилил его. Затем опять собрал фанеру и обшивку примерил динамик, снял обшивку, приложил проставку, отметил на ней отверстие и снова его выпилил. Потом Шумкой проклеил кузов (на кузове наклеен кусок родной шумки я его не снимал, а клеил по верх него) и обшивку с учётом что в месте где обшивка накладывается на проставку клеить не надо. Потом всё это собрал. Провода от колонок подключил к выходам, которые расположены в задних дверях. Провода пропустил под ковролином салона. Фанеру крепил с низу и сверху для того чтобы закрепить снизу необходимо снят нижнюю накладку боковины багажника.

передние колонки (13 см) Kicx PD-5.2

задние колонки (6»x9») Hertz DCX 690.3

макет для фанеры с размерами снизу метки под два отверстия так как на кузове есть два болта на которых крепится усилитель антенны, я его перевесил на двухсторонний скотч на стенку кузова

Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

Как известно, грамотная аудиоподготовка двери, это половина (если не больше!) качественного звука в автомобиле. Она состоит из полной виброшумоизоляции дверей а/м и установки качественных подиумов под динамики. Если с шумкой всё относительно просто и давно пережёвано на форумах (хотя тоже нюансы есть), то вариантов крепления динамиков масса. Самый простой путь, это прикрепить на штатное место, где стоят заводские звукоимитаторы с гордым именем U1301.

Вода из под уплотнителя за пару-тройку месяцев приводит их в вот такое плачевное состояние

Единственное достоинство которых — можно подключать напрямую к магнитоле без усилка. В итоге всё дешево, сердито и в плане звука крайне убого. Кроме того, на штатное место встают только динамики диаметром 130мм. И если в планах поставить 165 мм компонентные миды (динамик мид-басс), то даже вырезав подходящее отверстие в двери, стекло при опускании будет упираться в магнит катушки.

Правильные мидбасы Focal PS165

Но даже если и не будет, то закрепляя динамик на тонком листе железа (даже с наклеенной виброй) будут присутствовать паразитные колебания (внутренний металл двери превратится в дополнительный диффузор), которые испортят всю звуковую картину. Поэтому для грамотной установки необходимы правильные подиумы.
Поиск покупных подиумов для патриота в интернете, оставил удручающее впечатление. В большинстве своём это криво слепленное из фанерок, саморезов, монтажной пены (пенопласта) и кожи молодого дерьмантина нечто. Которое на первый взгляд вроде ничего:

Пример покупного убожества раз

Пример покупного убожества два

Проставочные кольца из 20-30 мм ДСП, обклеенные карпетом не менее убоги.
Всё более-менее приличное начинается от 5-6 т.руб. А хорошее стоит 10-12 т.р.
Рассмотрев все варианты, понял, что это не наш метод и принял нелёгкое решение всё делать самостоятельно.
Несколько вариантов исполнения подиумов:
— вырезаем кольца из фанеры, склеиваем их или скручиваем, плюс карпет сверху, получается надежно, но выглядит слишком просто, если же душа требует более сложную, обтекаемую форму, то это выливается море секаса с распиловкой под углами, шлифовкой и т.д. и т.п.
— т.н. чулочно-носочная технология, фанерные кольца, сверху натягивается чулок, обработка эпоксидкой (или полиэфирной смолой), стеклоткань, далее шпаклёвка, покраска или обтягивание.
— лепка из композитного материала.
Прикинув все за и против решил лепить.
Сама технология выглядит не хитро. В первую очередь потребуется приобрести композитный материал. В сфере автозвука активно раскручивают «компопласт»

Читайте также:  Установка противотуманок на l200

двухкомпонентный композитный материал, состоящий из пластилина (смесь синтетических смол и наполнителя, компонент черного цвета) и отвердителя (смесь отвердителя с наполнителем, светлый компонент), который после смешивания и отверждения приобретает свойства жесткого и прочного пластика
Но почти два года назад, на момент изготовления подиумов, данный материал было не просто достать, да и цена на него не отличалась гуманностью.
Поэтому решено было попробовать «эпоксилин DUO».

«Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д.
Состав: Компонент А – эпоксидная смола, наполнитель, модифицирующие добавки.
Компонент В – отвердитель на основе полиминоамида, наполнитель, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.»
Т.е. по сути те же яйца, что и компопласт, но по-бюджетнее и более доступный в продаже. В ОБИ цена вопроса составила 75 р. за 100гр. пачку. Но говорят где-то есть/было по 50-60 руб.

Прелесть материала в том, что, в отличие от х/сварки, время отверждения составляет 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму.
Технология не хитрая. На 2 подиума необходимо 10 пачек эпоксилина DUO (именно ДУО!) по 5 шт. на каждый подиум. Желательно еще пару пачек про запас взять. Пластиковое кольцо-основание, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами.

Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, ламинированную фанеру, пластик, оргстекло, главное, чтобы поверхность была гладкая.
С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения к слушателю. Но без фанатизма! Сильно доворачивать не следует, будете коленкой цеплять. Градусов 10-15 достаточно. Кольцо должно закрепляться гайками жестко, без люфтов.
Болты (или винты) лучше использовать диаметром 5-6мм . Смазываем поверхность пластины-основания и болты силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум.
Далее смешиваем компоненты эпоксилина. Материал относительно жесткий, мять очень непросто, объемы большие. Лучше смешивать по 2 упаковки и делать это в перчатках, предварительно положив распакованные брикеты на пару минут в горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной, делал из них «бутерброд» и уже потом мял в руках (всё равно кисти дня 3 болели:). Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая.
Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше.
Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший, жесткий шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину тощиной в 4-5мм, обрезаем, придаем ей нужную форму. Дальше лепим стенки подиума между основанием и пластиковым кольцом динамика. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, эпоксилин ещё будет мягким, но может быть не очень прочное соединение между его частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом, так, чтобы они были полностью покрыты эпоксилином. Фактически получается ребро жесткости в котором полностью замурован болт. Можно добавить еще пару ребер в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Важно проверить, плотность прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут.
После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику.
После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная.
Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте.
Далее всё стандартно: зашкуривание крупной шкуркой грубых косяков лепки, двухкомпнентная шпаклевка по пластику при помощи резиновых шпателей.
Можно прогрунтовать и покрасить, но я дополнительно нанес промежуточный слой антигравия, для придания текстурности, а потом покрыл двумя слоями матовой черной краски.
Место установки выбрал сантиметров на десять выше штатного динамика. Отверстие во внутренней части двери вырезал в месте, где раньше стояла «мясорубка» ручного стеклоподъемника. Штамповка двери не менялась и там до сих пор есть отверстие.
Металл резал дремелем. Приблизительно так:

Читайте также:  Установка лебедки для вытягивания лодки

использовалась насадка speedclick

Отверстие в дверных картах прекрасно получилось при помощи фрезерного циркуля:

источник

УАЗ Patriot Schokoladen Müller › Бортжурнал › Установка 16,5-см акустики в задние двери Патриота 14-16 модельных годов

К сожалению, до момента производства работ по производству виброшумоизоляции Мюллера я не успел подготовить двери и установить в них альтернативную штатной акустику.

С целью подготовки материалов и инструментов для работ с дверями я долго листал драйв с желанием подсмотреть у тех, кто уже перешагнул через этот этап, но, к своему удивлению, обнаружил, что большинство постов, касающихся замене акустики, посвящены машинам до 14-го года выпуска, где решетки динамиков в дверных картах сделаны отдельным демонтируемым элементом.

На этих же машинах (могу ошибаться, но на машинах 12-го модельного года точно), как я понял, наблюдается история с несоответствием центровок передних 13-сантиметровых динамиков и отверстий в обшивке дверей.

В связи с вышеизложенным делюсь своим опытом по данному вопросу и опишу тут работы по установке акустики в задние двери. По передним дверям будет отдельный пост, поскольку есть ограничение на кол-во фотографий.

Поехали. Вот, что мы имеем штатно в задних дверях:

С целью повысить жесткость данную конструкцию решил заменить аналогом из 10-мм фанеры:

Просто положил на кусок фанеры металлическую пластину и обвел ее контур, разметил через нее отверстия для крепежа, и отверстие самого динамика. Выполнил примерку, нормально!

Никаких дополнительных проставочных колец не потребовалось, поскольку хорошо видно, что опущенное до конца стекло просто не достает своей нижней кромкой до высоты установки динамика.

Тем не менее, устанавливаем динамик на вырезанный кусок фанеры, и прикручиваем его к двери, затем еще раз убеждаемся, что ничего и ни где не мешает:

Снимаем, разбираем, вырезаем аналог для левой двери (просто обводим уже готовый образец и вырезаем, разница лишь в том, что отверстия размечаем по пластинке от правой двери) и покрываем лаком:

После сушки проклеиваем специальной лентой место посадки динамиков на фанеру, прикручиваем и устанавливаем в двери:

В процессе установки не забываем обработать полость двери мовилем. Восстанавливаем вибру и получаем вот такой результат:

В дверях установлены коаксиальные динамики JBL GTO-6528S. Обшивки дверей встают на свои места без каких-либо проблем, ведь мы, по сути, ничего кроме материала крепежа динамиков в дверях не изменили.

Можно переходить к установке акустики в передние двери, с ними все несколько сложнее, поскольку даже несмотря на минимальную монтажную глубину динамиков — 44 мм (на перед я ставлю точно такую же, как и выше, пару динамиков — не хочу заморачиваться с установкой твиттеров).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector