Меню Рубрики

Установка передних пружин 2141

Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R › Бортжурнал › Фордопружины и субаруопоры на москвич 2141 Святогор

Ну че, погнали. Давно хотел сделать запись, да все руки не там…

20320AA100 SUBARU Опора амортизатора 2шт.
14504124 CS GERMANY Пружина передней подвески 2шт.
PNE3055 BILSTEIN Амортизатор 2шт.
20326AA120 SUBARU Заглушка гайки передней 2шт.
SBSHB-B10F Febest Пыльник амортизатора
Отбойник передний 2108 SS20
Родной пыльник, резина — Балаково, новый (по желанию)
Чашка опоры пружины 2141 (чтобы сделать переделки пока машина на ходу)
Проставки под 08 аммы 2шт. (токарь)
Конусы для чашек опор пружины (токарь)

Итак, токарка. Находим чертеж проставок центровочных. ИХ внешний диаметр соответствует диаметру аморта с родной пластиковой трубкой, одеваемой на него. Для плотной посадки при сборке можно добавить 1-1,5 слой изоленты между чентровочным кольцом и сапогом стойки (больше толком и не влезет).

Далее берем чертеж конуса и так же отдаем токарю.

Отдаем деньги, забираем ништяки и радуемся. Берем чашки опоры пружин, и идем снова к токарю. А можно все сразу сделать. 🙂 Отрезаем 17мм от верхней части, так чтобы у нижней был ровный срез. К слову, с первой токарь накосячил, пришлось потом болгаркой доводить. Смотрите чтобы резец в нужную сторону заточен был.

Очищаем от ржавчины методом гидролиза. Покупаем каустическую соду (едкий натр) практически в любом радиолюбительском магазине. Используется для травления плат после фоторезиста. Для начала зачищаем место для крепления клемы:

Минус на деталь, плюс на пластину из нержавейки. Если пластина будет просто стальная — быстро забьется продуктами реакции. Долго искал — а решение элементарно. Практически любой шпатель сделан из нержавейки. И все это к источнику питания. В моем случае — ЗУ для аккумулятора. Максимальный ток 7А (ставил на макс, шесть с хостом выдавал). Как бонус — защита от КЗ, что немаловажно. При желании можно использовать компьютерный БП.

Готовим раствор соды. Внимание! Избегать попадания на одежду и кожу. Вызывает химический ожог, при работе с раствором используйте резиновые перчатки. В случае чего промываем водой. Пропорция смешивания с водой — чайная ложка (с верхом) на литр. Соду сыпем в большой объем воды, не наоборот! Чтобы лучше растворялась — воду следует подогреть (я сыпал в градусов 80). После при нормальной силе тока (а у меня так и было) раствор будет подогреваться сам, что обеспечит лучшую реакцию. К примеру на улице было около 10-15 градусов, все стояло на балконе, раствор теплый и парит.

Обеспечиваем надежный контакт ко всем деталям. Собранный макет:

После располагаем все в пластиковом тазу на балконе (очень желательно открытый воздух или проветриваемость, в процессе реакции выделяется водород). Наполняем раствором, проверяем отсутствие КЗ и включаем питание. По бурлению сразу видно что реакция пошла.

Оставляем на 3 часа, а лучше и вообще на ночь (много — не мало. Чистый метал не страдает никак). Вытаскиваем, промываем водой с зубной щеткой. Рыхлая ржа отслаивается и смывается без каких либо усилий, оставляя чистый метал и черный оксид железа (FeO3, вроде), который твердый и нам не страшен. Его потом тоже легко убрать на раз.

Отдаем конусы и обрезанные чашки на сварку. Доехал до знакомых, через 5 минут забрал горячие как пирожки детальки. Ребятам 100 руб на пиво, снова все счастливы.

Берем кордовую щетку, и чистим. Офигеть! Да как 5 пальцев об асфальт! После 5 минут ненапряжной работы метал блистит как у кота гениталии! Хотя нет, вру… Коту до такого шика далеко!

Немного подумав, убрал болгаркой с нижней части чашек все лишнее. И этот колхоз с ушами тоже. И не зря, в сварных швах была ржавчина тоже. В итоге тоже все сделал как надо. На второй еще проще вышло, где не было лишней сварки от предыдущего хозяина. Вся планка легко отломилась, оставив под собой чистую чашку.

Закончив очистку и обезжирив детали, покрываем их несколькими тонкими слоями протравливающего грунта Body 960. С промежуточной сушкой.

Далее берем шовный герметик, и заполняем щели между чашкой и конусом. Дабы не дать возможности попасть туда влаге и начать свою диверсию. Я взял APP PU-50, хорошая штука.

Ну и красим в несколько слоев акриловой краской. Получилось просто класс!

Ну и едим все собирать. По 900р за стойку. Сам не взялся, у подъезда как то не сильно удобно, знаете ли… Да и оборудования нет.

Все по стандарту, шайбы при таком конфиге между опорой и чашкой не обязательны, если только для адова клиренса. Такой клиренс был ДО апгрейда:

Читайте также:  Установка ревизионного люка хаммер

Фотка ПОСЛЕ в конце поста.

При установке родной и субаровский пыльники соединяем. Плотно защелкиваются друг на друга, я пропихнул на пару ребер. Стык после обезжирил и так же прошелся герметиком APP PU-50 в итоге — намертво.

Отбойник SS20 укоротил снизу на 1 деление, оставив два для работы. Смысла в 3-х особа нет, а так его не будет разбивать. Хотя при таком ходе подвески и так не должно, мне кажется… Фотки нет, потерялась 🙂

Ну и все, собираем стойку. Опору сверху ставим любой стороной, как хотите. Все симметрично.

При сборке удаляем отовсюду рыхлую ржавчину и обильно промазываем нижнее посадочное место пружины смесью мовиля и нигрола. Трубу стойки не трогаем, мовиль разъест резиновый пыльник. Верхнюю чашку опоры пружины так же с обоих сторон промазываем антикором, а так же кузов снизу (плоскость прилегания опоры амортизатора).

Справа опора встала на родные отверстия, с левой стороны немного пришлось расточить. Совет — точите лучше к центру автомобиля. Я точил в бок и наружу немного, за что и поплатился. У меня развал на левом колесе при регулировке оказался на самом краю предела, даже чуть чуть вылез за него. А заваливать в минус уже некуда, предел регулировок… Но слава богу все равно почти в допуске, так что можно не переживать.

Итого, полученный результат.

Проехал на этом кофиге боле 5000км. В подвеске нравится все, не угадал только с амортами. В поворотах крены стали небольшие (не сравнить с тем что было), неровности тоже проходит на ура. Дорогу на 160 держит отлично. На 140 когда дорога началась разбитая с сильными кочками, машину стало кидать, пришлось до 120 снизить, чтобы стало сново нормально. Шкода Super B продолжила же скорость не сбавляя, ее так не швыряло. В принципе логично, у нее аморты не сравнить с моими. Б6 как минимум, наверно. И то не факт. В общем, совсем другой бюджет…

После 8к пробега расстояние от оси колеса до арки можно считать устоявшимся. Ровно 41 см (На фото взгляд сверху, рука дрожит, так что кажется даже больше чем есть).

На счет жесткости пружин — не знаю. Меня в принципе все устраивает, рулится отлично. Хотите более мягкую подвеску — ставьте пружины от 1,6-2л версии, а не 2,5 как у меня. Хотя мне самый кайф! Повороты на скорости 120-140 режутся как циркулем.

Теперь минусы. Бильштайны при таком завышение плохо держат на отбой. По обычным дорогам нормально, по кочкам — ощущается. При быстром проезде препятствия стойка после неровности распрямляется на всю длину штока, получается отбой. Стреляет, в общем. И громко… Выход — ставить аморты от марк2. При установке еще не знал о таком варианте, сейчас же уже купил их и заказываю новую гайку для них.

Так что скоро будет новый отчет о установке марков (хотя по каталогу это целика Оо). Ну и освободятся били от 08, буду сплавлять по дешевке.

З.Ы. Забыл. При установке билей 08 без шайбы между чашкой и опорой высота штока над опорой получается такая, что родная субаровская заглушка туда не влазит. Выход — крышечки от 1,5л газировки в пластиковой бутылке. Вошли плотно, сидят хорошо. Или другой вариант — спилить часть штока, добавив прорезь поперек него для удерживания от проворачивания. Это на любителя, меня пока и крышечки устраивают. Марки же должны встать нормально…

На очереди задний подвесон! Ровных дорог и всякой другой вам полезности!
Жмем кнопку «нравится»! 🙂

источник

Москвич Святогор Наутилус › Бортжурнал › Установка опор и патронов от 2110 на 2141

Стойки пробивали, сопливили и было решено сразу модернизировать опорники тем более это не сложно.
Стоит сказать, что один опорник монро оказался говно (подшипник болтался и стучал) и уже заменен на какой-то супермегавинспорт желтого цвета. а после установки обнаружилось, что стойка в нем по посадке оказалась ниже и придется поменять и второй монро (все равно пружины еще подрезать надо)

ну и зад поставил бельштайн b4

Москвич Святогор 1998, 112 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1994

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1989

Смотрите также

Комментарии 29

Привет, подскажи, тоже ставлю себе опоры 10-ые, надо ли резать пружины или поставить и посмотреть, и потом стоит или нет, что подскажешь, заранее спасибо?!

Читайте также:  Установка газового счетчика нормативный документ

виток точно срезать иначе высоко. 2 витка ролбивает на лежачих, но на газу думаю нормально будет

Никита привет! У тебя пружины стояли святогоровские или 41го?

В подвеске передней? А есть разве разница? Впервые слышу.

разница оказалось есть: 41е длинее на 12 см, собрал стойку с 10ми опорами и понял, то конструкция слишком длинная (затолкать шаровую в рычаг оказалось проблематично) вернее затолкать можно, но тогда резинки будут сильно грустить т.к.стабилизатор окажется конкретно выше рычага. Спилил себе 41е пружины на полтора витка, поставил, завтра дособеру. Просто хотел узнать, у тебя эта процедура прошла без проблем?

Длина пружины не влияет на то как шаровая зайдет в рычаг. Больше чем выходит шток стойка не расползется, а штоки ходят одинаково и значит внизу одинаково все стоять будет. Высота пружины выпадет после как на колёса поставишь…

Да, по пружинам ты прав и по их длине тоже( посмотрел в интернете данные), видимо мне такой экземпляр для сравнения достался), на вхождение шаровой в рычаг в моём случае повлияла общая длина стойки из-за более высоких опорников по сравнению с космичёвскими, но может это частная проблема.

А пружины длиннее может то что от мондео стоят. Я не знаю длиннее они или нет. Я себе другие пружины поставил ща. Те -2 витка выкинул. Сначала поставил стоковые, поставил на колеса, оказался как корабль вверх перед. Обрезал один виток. Ща ГУР поставил от 100ки

Никита, короче у меня вопрос решился, я(баран) менял одновременно рычаги и вкорячил их кверх ногами), а подвеску сунул уже почти по темноте и не мог понять чо шаровая не влазит под углом, вообщем всё собралось, так что извини за беспокойство.)

Поставил себе конфигирацию полусубару — аммы и пружины Каяб, опоры Субару(брал оргинал — решил не экономить), чашки Субару ну и там шайбочки. И вот я что-то особой разницы по сравнению со стоком не почувсвтвовал — ну немного руль стал легче в парковочном режиме(в стоке был обычный подшипник скольжения пластиковый). А насчет ямок — как была грохочущая повозка, так и осталась — либо из-за того что я обивку пола всю снимал(для обработки кузова). Единтсвенно что стало хорошо — так это проезд колес ямок на маленькой скорости — аммы не дают пружине быстро «выстрелить» колесо в яму.

смени передние суппорта и меньше станет греметь.

Имеешь в виду что это колодки гремят в изношенных направляющих?

весь суппорт ходуном ходит из-за изношенных направляющих. в видео про волгосуппорта я это показываю. последней каплей для меня стал вылет колодки из суппорта. А закупать я начал все для переда после того как повваливал с кией оптимой и приехав домой увидел как дымятся колодки.

А волгосуппорт тяжелее нашего?

смени передние суппорта и меньше станет греметь.

Я немного не правильно выразился — «машину как трясло на ямках так и трясет» — вот так. При чем ступичные пошипники поменяны и шаровые ас-металл стоят — осенью снимал стойки — шаровые как новые за почти год пользования.

источник

Москвич 2141 «Старичок» 2.0i › Бортжурнал › Установка опор стоек от Subaru Legacy

В начале, хотелось бы поблагодарить автора темы «Полусубыруподвеска» (forum.azlk-team.ru/index.php/topic, 42142.0.html) Galaev-а за то, что поднял данный вопрос, а также transiverr за то, что описал использование опор от Субару при штатных москвичевских пружинах.

Итак были куплены б/у опоры стоек от субару (Subaru Legacy 98 г.) в хорошем состоянии, а также чашки и конусные шайбы от нее же, новые москвичевские амортизаторы (производства ШтокАвто – что нашел). В гараже давно лежали второй комплект передних стоек их и было решено использовать для работы (тем самым машина продолжала эксплуатироваться а подвеска собиралась параллельно).

Были проточены штоки амортизаторов на 22 мм диаметром 15 мм (на штоках были втулки, их тоже пришлось точить)

Верхняя часть чашки от субару была скрещена с нижней частью от москвичевской чашки

Все зачищено и покрашено зеленый цвет (какой был)
Так выглядят стойки без пружин

В качестве гайки для крепления штока в опоре была использована самоконтрящаяся гайка на М14 (гайка крепления шаровой).Использовать пыльники от субару было не бюджетно поэтому все чудно собирается и с москвичевскими отбойниками и пыльниками.

Стойки с пружинами (извиняюсь за фото под рукой был только телефон)

Наконец сегодня все было установлено на «Старичка», а заодно заменены задние амортизаторы и порядком подуставшие задние пружины (пружины поставил от ВАЗ-о классики передние -1 виток. Зад стал жесте и поднялся на 1-1,5 см).
По ощущениям – ввиду симбиоза чашек не меняя жесткости пружин, удалось незначительно занизить перед (на 1 см, но все же), руль стал намного легче, даже очень легкий, мелкие неровности передом машины вообще не ощущаются. Передняя подвеска работает сама по себе без отдачи по кузову.

Читайте также:  Установка имплантата nobel biocare

Развал-схождение успешно сделан, и собственно фото установленных опор и общий план машины.

источник

Москвич 2141 «Кирпичный» › Бортжурнал › Модернизация передней подвески или «полусубару»-подвеска

Доброго времени суток, Друзья!

Я давно уже знал, что в Москвича ставят так называемую «полусубару»-подвеску и склонялся к тому, что надо тоже этим озадачится! Как раз спереди что-то стучало уже не «по-детски». Смысла копипастить я не вижу, у многих на драйве и на форумах процесс описан. Остановлюсь на моментах, с которыми я столкнулся…

Для начала, что требуется для «полусубару»-подвески?! Пружины, пыльники, опоры, чашки, прокладки и шайбы – от Субару, а сами корпуса и картриджи от Москвича… Если покупать все указанное от Субару новым получается не малая сумма. (( Это не наш метод!) Я на дроме в Сибе нашел полумертвые стойки от Легаси фирмы Bilstein за 1500 тысячи рублей, плюс доставка 500 рублей.

Когда они пришли, разобрал и взял все, что мне нужно было, единственное, пришлось заказать прокладки между пружиной и чашкой, они были уезжены капитально. Что удивило… Мне сказали, что стойки вытекли…, я их с трудом рукой смог продавить и они обратно возвращаются, вот тебе и вытекшие!)) Далее встал выбор… Либо так разбирать и перебирать или все же не надеяться на то, что старые амортизаторы живые… Очень хотел заказать картриджи Bilstein, но не срослось – когда я созрел, они исчезли из заказа и остались только Каяба…, что, собственно, я и заказал. Вышли они мне в 4 тысячи рублей…((( Неделю шли в Томск.

После получения картриджей можно было заниматься подвеской, но времени катастрофически не хватало, плюс были сборы на поездку в Бурятию. Приехав в выходные к родителям буквально на один день, я занялся установкой «полусубару»-подвески. Начал с правой стороны. Снял колесо, снял суппорт, тормозной диск, только потом понял, что забыл открутить гайку привода, но чтобы не собирать все обратно, открутил 6 болтов полуоси, открутил шаровую и 3 болта на чашке крепления стойки и снял стойку вместе с приводом и ступицей. Откручивать отдельно стойку от ступицы я не хотел. Стяжками стянул пружину и открутил гайку стойки, естественно, гайка была ослаблена еще перед снятием стойки с машины. Стойка разобралась и я увидел, что картридж болтается в корпусе стойке, как болт в стакане))) Конечно, как тут стучать не будет?! Гайку фиксации картриджа удалось открутить только метровым газовым ключиком и то не сразу… Достал картридж, осмотрел, Каяба, только номер другой совершенно))).

Далее, нужно было сточить верхушку картриджа… Я решил, что сделаю это напильником и без помощи болгарки… 2 часа ширыканья и картридж готов к установке, а пальцы не хотят разгибаться)))
В общем, ставлю картридж на его место и беру из набора Каяба гайку, что идет в составе амортизатора. Накручиваю и понимаю, что что-то не то… гайка как-то легко накручивается. Ладно, накрутил, подтянул ключиком тем же самым – газовым. Но чувствовалось, что гайка на срыве. Не придал значения, а зря, об этом после!((( Стяжки устанавливаю на пружину, начинаю усиленно стягивать, потом, думаю, дай примерю… Ставлю на стойку, а пружина уже ого как стянута… Отпустил полностью стяжки, поставил пружины, оказалось, что стягивать не надо, как на Аккорде задние стойки, от руки надавил, а кто-то гайку накрутил.) Поставил пружину, отбойник от ВАЗ-2108, пыльник, прокладку на пружину, чашку, шайбу и опору. Надавил на опору, жена накрутила гайку. Тут на что хочу обратить внимание… Установка чашки… ее нужно поставить правильно. Я ориентировался на стойку Субару, так и поставил на Москвичевскую. Отверстие в чашке должно быть между лап крепления стойки снизу. Затянул гайку штока стойки. Проверил состояние шаровой, удивило, что она как новая, хотя я не помню, чтобы ее меняли, а чаще всего правая сторона всегда страдает. Сайлентблок тоже в порядке, грибки в стабилизаторе нормальные. Рулевой наконечник тоже в порядке. Собрал все в обратной последовательности. В этот день я успел перебрать только одну сторону.

источник

Добавить комментарий