Меню Рубрики

Установка передних пружин ауди а4

Audi A4 Avant ARG restyling › Бортжурнал › FAQ по подбору пружин на Audi a4 b5

При выборе пружин в каталоге, весь запутался в кодах по типам подвески и начал искать инфу на форумах. Толком ничего не нашел. Все что есть это неполная информация на VW Passat. На Audi инфы почти нет. Пришлось собирать все по кусочкам. Использовал электронный каталог запчастей и форум Audi Club.

Классификация подвески Audi:
1BA — Стандартная ходовая часть
1BE — Спортивная ходовая часть
1BP — Ходовая часть 1 для плохих дорог (похожний вес, как у 1BA, но с ограничением по амортизации)
1BT — Ходовая часть 1 для плохих дорог + и легкая броня (регулировка по высоте ок. 7 мм)
1BB — Ходовая часть 2 для плохих дорог (регулировка по высоте около 20 мм)
1BR — Ходовая часть для плохих дорог «Komfort»
1BG — Ходовая часть с системой регулирования дорожного просвета
1BC — Автомобили специального назначения (пожарная служба, скорая помощь, полиция и т.д.)
1BH — Автомобили для США
1BD — Спортивная ходовая часть Audi S6
1BJ — Ходовая часть для легкой брони
1BY — Ходовая часть для Allroad (4 пневматические подвески)
1BV — Спортивная ходовая часть Audi RS6 quattro GmbH

Клинерс:
130 мм — 1BE (Спорт)
150 мм — 1BA (Стандарт)
170 мм — 1BB (Для плохих дорог)

Передняя подвеска:
Весовой диапазон передней оси автомобиля (нужна расшифровка PR-Кода вина вашего авто):
0JC — весовой класс передней оси до 738 кг
0JD — весовой класс передней оси 739-766 кг
0JE — весовой класс передней оси 767-794 кг
0JF — весовой класс передней оси 795-823 кг
0JG — весовой класс передней оси 824-853кг
0JH — весовой класс передней оси 854-885 кг
0JJ — весовой класс передней оси 886-919 кг
0JK — весовой класс передней оси 919-952 кг
0JL — весовой класс передней оси 953-986 кг
0JM — весовой класс передней оси 987-1020 кг
0JN — весовой класс передней оси 1021-1054 кг
0JP — весовой класс передней оси 1055-1088 кг
0JQ, 0JR, 0JS, 0JT — только для автомобилей со спецзащитой

Номер запчасти, цветовые метки, буквенное обозначение (подвеска/диапозон):
8D0411105AL — 1 фиол., 1 корич. — 1BA/0JB 1BP/0JB
8D0411105AM — 1 фиол., 2 корич. — 1BA/0JC 1BC/0JC 1BP/0JC
8D0411105AN — 1 фиол., 3 корич. — 1BA/0JD 1BC/0JD 1BP/OJD 1BB/0JC 1BT/0JC
8D0411105AP — 1 белый, 1 корич. — 1BA/0JE 1BC/0JE 1BP/0JE 1BB/0JD 1BT/0JD
8D0411105AQ — 1 белый, 2 корич. — 1BA/0JF 1BC/0JF 1BP/OJF 1BB/0JE 1BT/0JE
8D0411105AR — 1 белый, 3 корич. — 1BA/0JG 1BC/0JG 1BP/0JG 1BB/0JF 1BT/0JF
8D0411105AS — 1 желт., 1 корич. — 1BA/0JH 1BC/0JH 1BP/0JH 1BB/0JG 1BT/0JG
8D0411105AT — 1 желт., 2 корич. — 1BA/0JJ 1BC/0JJ 1BP/0JJ 1BB/0JH 1BT/0JH
8D0411105BA — 1 желт., 3 корич. — 1BA/0JK 1BC/0JK 1BP/0JK 1BB/0JJ 1BT/0JJ
8D0411105BM — 1 зелен., 1 корич. — 1BA/0JL 1BC/OJL 1BP/0JL 1BB/0JK 1BT/0JK
8D0411105BN — 1 зелен., 2 корич. — 1BB/0JL 1BT/0JL
8D0411105L — 1 серый, 1 фиол. — 1BE/0JB 1BV/0JB
8D0411105M — 1 серый, 2 фиол. — 1BE/0JC 1BV/0JC 1BQ/0JB
8D0411105P — 1 серый, 3 фиол. — 1BE/0JD 1BV/0JD 1BQ/0JC
8D0411105Q — 1 зелен., 1 фиол. — 1BE/0JE 1BV/0JE 1BQ/0JD
8D0411105R — 1 зелен., 2 фиол. — 1BE/0JF 1BV/0JF 1BQ/0JE
8D0411105FF — 1 корич., 1 синий — 1BE/0JG 1BV/0JG 1BQ/0JF
8D0411105FG — 1 корич., 2 синий — 1BE/0JH 1BV/0JH 1BQ/0JG
8D0411105FH — 1 корич., 3 синий — 1BE/0JJ 1BV/0JJ 1BQ/0JH
8D0411105FJ — 1 корич., 2 серый — 1BE/0JK 1BV/0JK 1BQ/0JJ

Задняя подвеска:
Весовой диапазон задней оси автомобиля (скорее всего этот диапазон НЕПРАВИЛЬНЫЙ, но другой информации не нашел):
OYC — весовой класс задней оси до 738 кг
0YD — весовой класс задней оси 739-766 кг
0YE — весовой класс задней оси 767-794 кг
0YF — весовой класс задней оси 795-823 кг
0YG — весовой класс задней оси 824-853кг
0YH — весовой класс задней оси 854-885 кг
0YJ — весовой класс задней оси 886-919 кг

Номер запчасти, цветовые метки, буквенное обозначение (подвеска/диапазон):
8D0511115N — 1 зелен., 1 синий — 1BA/0YC 1BP/0YC
8D0511115P — 1 зелен., 2 синий — 1BA/0YD 1BP/0YD 1BB/0YC 1BT/0YC
8D0511115Q — 1 зелен., 3 синий — 1BA/0YE 1BP/0YE 1BB/0YD 1BT/0YD
8D0511115R — 1 зелен., 1 желт. — 1BA/0YF 1BP/0YF 1BB/0YE 1BT/0YE
8D0511115S — 1 зелен., 2 желт. — 1BA/0YG 1BP/0YG 1BB/0YF 1BT/0YF 1BC/0YD
8D0511115T — 1 зелен., 3 желт. — 1BB/0YG 1BT/0YG 1BC/0YE
Спорт:
8D0511115AA — 1 зелен., 1 белый — 1BE/0YD 1BV/0YD 1BV/0YE 1BV/0YD 1BV/0YE
8D0511115AB — 1 зелен., 2 белый — 1BE/0YE 1BQ/0YD 1BV/0YF 1BV/0YF
8D0511115AC — 1 зелен., 3 белый — 1BE/0YF 1BE/0YG 1BQ/0YE 1BQ/0YF 1BV/0YG

FAQ сделан именно под Audi a4 b5.
Если есть какая информация делитесь, будем дополнять)

источник

Audi A6 2.5 TDI (BAU) на палке › Бортжурнал › Замена передних пружин и амортизаторов

Спустя месяц после покупки машина (как сошла эйфория) понял, что машина стоит криво: точнее завалена на левую сторону. Я был уверен, что просела передняя левая пружина, поэтому такой эффект. Дело оказалось не в этом, а как потом выяснилось в неродном заднем правом пневмобаллоне (от Олроуда поставили) — соответственно рукав длиннее и при таком же объеме воздуха, что в другом баллоне (родном), получается разный клиренс (регулировки клиренса на каждую стойку, как в Олроуде, здесь нет. Датчик дорожного просвета находится посередине).

Были куплены и поставлены пружины GKN, стойки SACHS/Boge серии Advantage/Turbo, резиночки, прокладочки, гаечки и т.д. Пыльники и отбойники взяты с оригинала (были в идеале), т.к. мои заказанные SACHS оказались оч стремными — не стал их устанавливать.
По установке отчетов куча (я действовал по Эльзе): в принципе ничего сложного, но первый раз как первый раз 🙂
Скажу несколько советов от себя:
1. Нужен хороший съемник шаровых для откручивания «бумеранга» от кулака (насколько помню можно и без его откручивания, делал по-разному). Покупал такой: МАСТАК 100-50050, ширина зева — 22 мм (меньше 20 мм точно не брать!).
2. Обязательно вывешивать передок (я использовал 2 подкатных домкрата), чтобы разгрузить стабилизатор, иначе замучаетесь вынимать стойку (у меня пружина длинная, первый раз напрыгался).
3. К сборке самой стойки отнестись ответственно: обязательно выдержать угол разворота (11º±2º) стойки относительно верхней тарелки. Нижняя тарелка должна быть строго ориентирована на стойке, а также резиновая опора на ней (у меня резиновая опора была без меток и я долго думал как ее установить на чашку). Ориентация пружин по нижней чашке, т.к. длина для разных версий варьируется. Начальное положение нижнего витка отличается для правой и левой стойки (прикладываю схематичное изображение). Концы пружины должны упираться в резиновые опоры. Если на все положить болт, то можно собраться так, что верхняя чашка будет наклонена в ненужную сторону и собранную стойку с пружиной невозможно будет установить на нижний рычаг. Конечно с помощью кувалды, здоровых рук и мата можно все, но подвеска будет работать не правильно!
4. Болты крепления верхней чашки к кузову не перекручивать (на рестайлинге чашка, как и резьба в ней, алюминиевые). Момент затяжки: 75 Нм.
5. Необходимы крепкие стяжки пружин, особенно если пружины для дизеля. Я использовал 4 стяжки на пружину! Стягивать употел, мазоли норм на руках были, особенно когда перекручивал по несколько раз, чтобы поймать угол.
6. Угол разворота стойки относительно верхней тарелки, при стянутых пружинах, установить чуть больше (

Читайте также:  Установка и монтаж духовки

20º), так как при снятии стяжек он уменьшится (пружина будет разжиматься и измениться положение верхнего «конца» пружины).
7. Если все собрано правилньо — то легко устанавливается на машину без перекосов и прочего, никуда тянуть ничего не надо! Видел кучу отчетов, где не соблюдены инструкции по сборке и все это вкорячено в авто.

Запчасти:
1. Пружины — GKN 56877 (8D0 411 105 DT), но лучше взять GKN 56657 (8D0 411 105 GA) или SACHS 997 830, так как у последних чуть толще пруток 15,0 мм (

15,3 мм с краской) против 14,9 мм (

15,2 мм). Для дизеля V6 это оч важно, морда ппц тяжелая. Bilstein, Kilen/Lesjofors для данной модификации не советую, нет у них жестких пружин — упадет морда, если только с амортами под ППД.
2. Амортизаторы. Я сначала заказал Boge Turbo (33-117-F) в Емексе, т.к. цена была привлекательная. Ждал почти 3 недели, но в последние дни ожидания **емекс сбрасывают заказ на один амортизатор…а их больше нету в продаже, нигде! Срочно открыл каталог zf, проштудировал инфу и заказал SACHS Advantage (557 839), т.к. по каталогу у них одинаковая внутренность и это взаимозаменяемые артикулы (т.к. концерн один, ZF).
Амортизаторы точь-в-точь, только наклейки разные. Они позиционируются как аморты с изменяемыми характеристиками: типа и жесткие и мягкие в зависимости от дороги. Судя по каталогу ZF аморты сняты с производства, замены нету и это печально. Иногда в продаже проскакивают они, но скорее всего их не привезут… Мне амортизаторы понравились, в меру жесткие. Скажу сразу на заднюю подвеску (quattro) амортизаторы серии Turbo/Anvantage не производятся
3. Мелочевка на Ваш выбор. Но нижние резинки лучше брать с пазами-метками, чтобы корректно позиционировать на тарелке.

источник

Audi A4 американка › Бортжурнал › Замена пружин по кругу. Переборка задней подвески.

Все началось банально. Проскакивая на скорости ЖД пути сзади с права раздался звон. Cразу подумал что лопнула пружина и был прав.
В авто спортивная подвеска 1BE (занижение -25). По оригинальному каталогу номер 8D0411105R. Стоимость 1 пружины около 100$, итого требуется 200$ только на пружины. Недолго думая решил установить комплект пружин от Eibach Pro Kit E1535-140 (занижение -30) комплект которых стоит 180$.

Раз уж добрался до задней подвески решил полностью ее перебрать.
Для этого потребовалось:
На нижние рычаги
1. Мелкие внутренние сайлентблоки — 4шт. — 8D0511247 – куплен LEMFORDER 2599401
2. Крупный внутренний сайлентблок – 2 шт. — 8D0511523 – куплен BOGE 87381A
3. Нижние сайлентблоки стойки – 4 шт. — 8D0505171 — куплен MEYLE 1005050018
4. Экцентриковый болт – 2 шт. — 8A0501387C
5. Эксцентриковая шайба – 2 шт. — WHT001656
6. Гайка – 2 шт. – N90635001
Переборку нижних рычагов сделал на СТО, т.к. не смог сам выбить эксцентриковый болт. Он прокручивался, но не доставался.

На верхние рычаги
1. Внутренние сайлентблоки — 4 шт. — 8D0505185A – куплен MEYLE 1005050004
2. Наружные сайлентблоки – 2 шт. – 8A0505172B — куплен MEYLE 1005050017

Для замены сайлентблоков верхнего рычага необходимо снять стойку.

Ржавчины как таковой за стойкой не обнаружил.

Убрал ржавчину и обработал антикором.

Ничего сложного и особенного в замене пружины нет. Сжал, открутил болт штока амортизатора, и вынул все.

Снял пружину, поставил новую, собрал обратно.

Сайлетблоки менял сам. Выбивал обычной ударной отверткой. Резинки просто выпали от легкого нажима, а вот ударной отверткой отбивал металлический корпус от рычага.
Если с затяжкой внутренних сайлентблоков сложностей нет – затягивал болтом с гайкой, то для затяжки наружного потребовалось выточить втулку, чтобы не расходился при запрессовке разрезной корпус.
Установил стойку обратно. Опустил машину, покачал, и после этого зажал все болты сайлентблоков.

С передней подвеской пришлось повозиться. Не знаю, как другие описываю съем амортизационной стойки только путем отсоединения верхних рычагов от стойки, у меня так не получилось, пришлось откидывать еще и кривой рычаг. Фото не смог сделать — сели аккумуляторы в фотоаппарате.
Для выставления угла поворота амортизатора относительно воспользовался методом подсмотренным у одноклубников. Приставил снятую стойку плоской верхней стороной к стене, а снизу на полу провел линию вдоль вилки амортизатора. По этим отметкам и выставлял при сборке. Могу сказать, что собралось идеально.
Кроме пружин заменил еще опоры амортизатора. 4D0 412377F – купил LEMFORDER 1766201. С их заменой исчез стук при проезде на малой скорости ям. Для откручивания гайки стойки амортизатора необходима специальная головка — покупал Forsage 1022-18.
Чтобы не порвало сайлентблоки из-за все-таки более заниженного положения подвески, после сборки и установки на колеса отпустил все сайлентблоки и зажал по текущему нейтральному положению подвески.

Читайте также:  Установка глонасс в бюджетных организациях

Поведение машины поменялось – на пружинах Eibach машина стала более мягкой при проезде неровностей (особенно лежачих) и снизился крен в поворотах. Меня предупреждали, что такой эффект будет, однако не верилось, как это может быть мягче и собраннее. Заменой полностью доволен.

источник

Снятие и установка переднего амортизатора / разборка амортизационной стойки
Audi A4 B6. Шасси. Подвеска автомобиля

  • 1 — Гайка с буртиком, 50Нм, самостопорящаяся, обязательно замените
  • 2 — Опора амортизатора
  • 3 — Шайба
  • 4 — Опора
  • 5 — Винтовая пружина
  • 6 — Дополнительная пружина
  • 7 — Защитный кожух
  • 8 — Защитный колпак
  • 9 — Опора пружины нижняя
  • 10 — Тарелка пружины нижняя
  • 11 — Амортизатор

Снятие

1. Снимите амортизационую стойку.

2. Амортизационая стойка может разбираться только с применением специального инструмента.

Предостережение: Пружина амортизационой стойки сжата большим усилием. Для снятия амортизатора необходимо сжать пружину специальным приспособлением.

Предостережение: Ни в коем случае не снимайте амортизатор, если пружина надежно не сжата. При установке приспособления для сжатия пружины следите за тем, чтобы витки пружины были надежно охвачены и приспособление не могло соскользнуть. Пружина сжата большим усилием. Применяйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой. Опасность несчастного случая!

3. Зажмите пружину с наконечником в тисках.

5. Сожмите пружину соответствующим приспособлением. СТО AUDI применяют для этой цели приспособление V.A.G 1752/1 (1).

6. При сжатии следите за правильным положением пружины в приспособлении (стрелка на сопроводительной иллюстрации). (1) – приспособление для сжатия, (2) – опора для витков пружины.

7. Сожмите пружину так, чтобы освободилась верхняя тарелка.

8. Отверните гайку с буртиком крепления штока. При этом удерживайте шток от проворачивания торцевым ключом для внутреннего шестигранника. Для этого необходим специальный инструмент (2, 3 и 4), показанный на иллюстрации 4.3 (HAZET 4910/13 или AUDI-Т10001/7, Т10001/11 и Т10001/3).

9. Снимите сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия.

10. Снимите защитный кожух (1) и нижнюю опору пружины (2).

11. Пометьте положение нижней тарелки по отношению к амортизатору (4).

12. Отсоедините тарелку (3) с помощью пластмассового молотка и снимите наверх.

Установка

Предостережение: Имеются пружины различных групп допуска. Применять следует только пружины с одинаковой цветной меткой. Рекомендуется заменять пружины и амортизаторы в паре, т.е. с обеих сторон автомобиля.

1. Зажмите новый патрон амортизатора с наконечником в опорах амортизационой стойки или в тисках с накладками.

2. Перенесите на новый амортизатор метку со старого. Осторожно с помощью пластмассового молотка установите нижнюю тарелку пружины до упора на амортизатор. При этом следите за тем, чтобы метка на тарелке совпала с меткой на амортизаторе.

  • А — Ось амортизатора/несущего рычага
  • I — Левая амортизационая стойка, В = 65 ± 2°
  • II — Правая амортизационая стойка, С = 87 ± 2°

3. Положение нижней тарелки определяется размерами, указанными на иллюстрации.

4. Срез тарелки (стрелка) должен обеспечивать доступ к кузову.

5. Установите на место нижнюю опору пружины и защитный кожух.

6. Установите на место сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия. Конец витка пружины должен прилегать к упору.

7. Установите опору амортизатора с верхней опорой пружины на сжатую пружину так, чтобы опора пружины прилегала к концу витка пружины (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Допускается отклонение в пределах ± 2°.

8. Установите шайбу и опору амортизатора.

Предупреждение: Следите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору верхней опоры пружины.

9. Затяните новую гайку с буртиком специальным инструментом моментом 50Нм. Пружину пока не разжимайте.

10. Вдавите вертикально амортизационую стойку приспособлением для сжатия V.A.G 1752/2.

11. Отпустите нижний стопорный рычаг и поверните верхнюю тарелку пружины так, чтобы шкала опоры амортизационой стойки стояла на отметке 7°.

12. Следите за тем, чтобы концы пружины прилегали к упорам верхней и нижней опор пружины.

  • I — Слева по направлению движения
  • II — Справа по направлению движения
  • А — Ось амортизатора/несущего рычага
  • B — Угол установки

13. Зафиксируйте стопорный рычаг.

14. Рычаг опоры пружины приспособления V.A.G 1752/2 (стрелка) должен совпадать с центром опоры.

15. Осторожно ослабьте приспособление для сжатия пружины и выньте его.

16. Проверьте регулировку. При необходимости, повторите процедуру.

17. Установите на место амортизационую стойку, обратитесь к соответствующему разделу.

источник

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.

Читайте также:  Установка глушителя nex на приору

Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.

К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)

Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.

Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.

Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.

Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.

После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.

Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).

Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.

Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.

Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.

На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.

Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.

Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.

Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.

Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.

Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.

Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.

Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.

Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.

Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.

Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.

Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.

Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.

Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.

Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.

Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.

На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.

Моменты затяжки болтов:

  • Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
  • Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
  • Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
  • Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
  • Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
  • Тормозной щит к поворотному кулаку 10
  • Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
  • Болты крепления колеса 120
  • Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
  • Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
  • Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25

Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.

Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.

В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.

По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.

Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector