Меню Рубрики

Установка передних пружин на пассате б5

Тема: Замена передних пружин. Выставление меток.

Опции темы
Поиск по теме

Phaeton Регистрация 15.10.2012 Адрес Светогорск Возраст 33 Сообщений 3,389 Записей в дневнике 26

Спасибо:
Получено: 103
Отправлено: 76

Замена передних пружин. Выставление меток.

Всем доброго времени суток!
Занялся сегодня заменой передних пружин, т.к одна лопнула! Делал первый раз!
В принципе делал всё по отчету! На первой стойке завис на 1,5 часа с её вытаскиванием (испортил пыльник шруса )! Вторую же вытащил за минуту!

Не знаю почему все утверждают о головке на 18 для откручивания гайки штока амортизатора. У меня была на 19 (очень приятный сюрприз)! Стойки Bilstein VNE 4577

Стойки, если судить по нижеприведённым иллюстрациям, у меня стояли НЕправильно! Отверстия в нижней опоре что на левой, что на правой смотрели наружу.

Съёмниками пользовался следующими

Свою роль выполняют на удовлетворительно. Было страшно

Менять или попытаться восстановить?
Сорвал болт (шпильку?) в верхней опоре (их два, по краям), не смог закончить откручивать гайку. Спилил!

Может попробовать поставить туда обычный болт, предварительно подточив шляпку и посадив на холодную сварку?
Или игра не стоит свеч и купить новую?

И второй вопрос, волнующий меня больше всего!

Начал собирать первую стойку и выставлять углы, как на рисунке

И как я только не крутил эту пружину. Угол получается неправильный, повернутый в сторону движка!
В чём дело? Может не для этой стороны опора? А может нижняя чаша установлена не правильно?Или оно приварена производителем?Мыслей других нет.
Как ни странно, на правой стойке всё в порядке в плане углов (за исключением инцидента описанного выше)
Стоит заметить, (у всех ли так не знаю) в кронштейне, куда вставляется верхняя опора, есть 4 отверстия и в зависимости от того на какую сторону его ставить, та диагональ и используется. Я так понял эти отверстия играют роль в выставление нужного угла и транспортиром (глазом ) пользоваться не придётся!

Помогите, люди добрые!

источник

Volkswagen Passat B5+ AVF TDI 130 л.с. › Бортжурнал › Мой путь к комфорту и… проходимости. Пружины, стойки, проставки

Спустя некоторое время после приобретения машины, я немного разочаровывался в ней. Причина была не одна, и многое уже сейчас исправлено, но хотел рассказать об одном из моих разочарований. Расскажу как было сразу и как сейчас.

Разочаровала меня подвеска, я ожидал мягкость и комфорт. Но при проезде мелких неровностей у меня возникало чувство вины перед машиной: не берегу я ее, можно было бы и тише проехать этот участок. Чего уж говорить, что большинство дорог в наших странах состоят из вот таких участков с мелкими неровностями, у кого ситуация получше, у кого похуже. Поэтому начался поиск способа решить эту проблему, потому как такая езда не доставляла удовольствия, и даже наоборот.

Машина моя с завода идет в спортивном исполнении. То есть спортивные пружины, и спортивные стойки-амортизаторы. В общем, на тот момент было понятно, что дело как раз в них, и свой вклад в деревянность подвески вносили как пружины, так и стойки. Но машина не была такой низкой как это должно было бы быть при таком исполнении.

Предыдущий владелец решил поднять авто таким образом.

Сзади же была установлена проставка металлическая.

Пружины впереди были спортивные вот с такой маркировкой. Я так понимаю это родные пружины подвески 1BE.

Мои мысли были такими, ход пружины как был на спортивной подвеске коротким, так и остался. Выигрываешь в высоте, но жесткость остается прежней. Если установить пружину которая будет обеспечивать такую высоту, но при этом по всей длине будет работать, то это будет очень хорошо. С этими мыслями я и начал переделывать подвеску.

Сначала я взял попробовать пружины от седана Audi A6 назад. Не буду вас утомлять цифрами до и после замены, просто показу разницу между пружинами перед заменой.

Но! к сожалению такая замена мне мало чем помогла. Да было лучше, мягче, но пружина была слишком слабая для универсала, в машину садилось пару человек, а такое ощущение что я перевожу что-то очень тяжелое.
При замене была соблюдена такая рекомендация, не знаю, правда, на что это влияет…

Читайте также:  Установка бетонных блоков на придомовой территории

Вместе с пружинами я заменил и стойки задние.
Были установлены Sachs 556277 + пыльники-отбойники Sachs P900082. Стойки были до этого спортивные оригинал, эти стойки гражданские. Сильно ситуацию это не изменило, можно было бы и повременить. Но что сделано, то сделано. Передние стойки у меня живые, и видя результат замены задних, я менять досрочно не стал.

Через некоторое время я решил еще раз заменить пружины.
Нашел я следующий вариант. По кодикам это оказались пружины K&F. По каталогу посмотрел применимость.
Номерки на картинках выделены

С задней частью мы разобрались довольно-таки успешно, проблемы были с передними пружинами.
Тоже соблюдали правило установки.

Работали целый день. Очень много открутилось неправильно, из-за того что прикипело, ездили несколько раз на разборку за запчастями: болт для задних стоек, внизу который, сорвали резьбу стакана передней стойки с одной стороны. Ездили с пружинами к знакомому мастеру, так как не могли сжать стяжками. У него был специальный станочек для сжатия пружин.

С пружинами произошла небольшая промашка. Перед был очень сильно задран по сравнению с задней частью. Но в остальном все устраивало. Решено было установить проставки, так как эксперименты с пружинами как-то уже поднадоели.

Вот такие проставочки я установил.

Процесс установки проставок

Я решил стойку освободить сверху, нужно открутить два болта. Так как внизу прошлый раз мы у болта сорвали резьбу.

По пружинам. Говорят, что они относительно быстро садятся. Я тоже надеялся, что впереди они сядут. Но нет. Прошло около года. Но я мало езжу. Но я думаю от пробега это сильно не зависит, они же все время в напряжении. Так что про пружины K&F могу отозваться только хорошо. Сейчас, я так понял, они уже под BILSTEIN выпускаются.

Немного выводов.
1. Лучше эту работу делать конечно на подъемнике.
2. Для стяжки лучше использовать различные приспособления-станки, особенно если пружины усиленные.
3. По каталогу пружину выбрать конечно можно, но угадать насколько поднимется машина очень сложно. Так что при прочих равных, нужно выбирать одинаковый тип для своего автомобиля. То есть если усиленные вперед, то и назад тоже усиленные и наоборот.
4. Есть большая вероятность, что необходимы будут какие-то запчасти. Не все откручивается хорошо. Поэтому лучше работу затевать в такой день, когда работают магазины или разборки.

Отдельно хотел поблагодарить Серегу ciuk047 , который в очередной раз здорово выручил и брата моего Kilto , который мне всегда помогает. Спасибо, ребята. Я бы один и даже вдвоем мы бы эту работу не сделали.

За сим прощаюсь. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

источник

Тема: Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)

Опции темы
Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 46 Сообщений 34,945 Записей в дневнике 14

Спасибо:
Получено: 6,751
Отправлено: 2,941

Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)

Последней каплей в споре с самим собой стоит/нестоит оказалась прошедшая зима.
Изрядно пошкрябав пузиком по снежным барханам было решено перейти на более « высокую» подвеску.
Так как состояние штатной 1ВА особых нареканий не вызывало, да и глобальный переход сулил немалые расходы ,
был выбран бюджетный вариант перехода ,который я назвал «плавным».
И так по порядку:

Самыми бюджетными оказались амортизаторы Kayba Exel G (усиленные для плохих дорог) .
Пружины было решено пока оставить старые оснастив их проставками от Нексии.
Комплект отбойник+пыльник – можно было ограничится только отбойником, так как пыльник практически вечный и одинаков для подвесок 1ВА и 1ВВ.
Тем более что в моем варианте все равно пришлось ставить старые пыльники так как новые выглядели подозрительно.

Читайте также:  Установка кнопок в петербурге

Верхние опоры амортизаторов так же можно было оставить.

И так, вывешиваем заднюю часть автомобиля полностью.
Снимаем колеса.
Откручиваем нижние болты крепления амортизаторов – балка опускается ,давая возможность снять пружины.
Откручиваем верхние опоры аммо от кузова и снимаем .
Для снятия опоры потребуется изогнутый накидной ключ на 18 и специальная головка

или ключ для удержания штока амортизатора 5,2мм.

Проставки под пружины от Дэу Нексии

пришлось немного доработать. Конус на который одевается пружина пришлось немного подточить одев проставку на дрель , размер точно не замерял.

Для ориентира берется середина конуса проставки (т.е. до середины пружина одевается на конус легко, дальше – туже. Просто убираем конус от середины к основанию)

Внутренняя часть садится на балку с некоторым люфтом , который был убран при помощи пластиковой муфты

(сантех. Для соединения труб что-то около 40мм) которую тоже немного обработал на наждаке снаружи и ножом внутри.

На следующей фотке мы видим различие амортизаторов (обычных и усиленных) по высоте и толщине:

Усилие хода штока тоже ощутимо различается.

Когда все готово собираем в обратной последовательности.
Амортизатор перед установкой необходимо прокачать. Установив амортизатор вертикально несколько раз утапливаем и вытягиваем шток до крайних положений. После этого уже не ложим.
Одеваем на шток амортизатора отбойник с пыльником, одеваем опору и затягиваем гайку моментом 25 Нм.
Вставляем отбойники в опору немного прокручивая до упора.
Ставим амортизатор в нишу и прикручиваем опоры к кузову (36 Нм) .
Одеваем пружины на проставки соблюдая направление концов пружины.
Концы пружины после установки должны находиться в помеченной зоне согласно рисунку.

Стрелка А указывает направление движения
Стрелка В направлена вправо
Допустимое отклонение составляет ± 30°

Пользоваться стяжками мне не пришлось, достаточно немного отвести балку вниз преодолев сопротивление сайлентблоков.
После этого приподнимаем балку при помощи домкрата и наживляем нижние болты амортизаторов

Длинная часть втулки сайлентблока обращена к балке.
Ставим колеса и опускаем автомобиль.
Качаем автомобиль и затягиваем нижние болты амортизаторов (50 Нм и довернуть на 90° Заключительной частью этой переделки будет замена пружин на усиленные , поэтому я не стал ослаблять болты крепления балки (чтобы сайлентблоки приняли исходное положение) посчитав , что прирост в 30-32мм по высоте ,не особенно скажется на угле поворота балки в отношении кузова. (Даже немного разгрузит сайлентблоки ИМХО)
В идеале перед раскачиванием ослабьте болты крепления балки, а потом затяните моментом 120 Нм и довернуть на 90°

Здесь все сложнее.
Во первых амортизаторы : усиленных KYB на перед нет, а BOGE стоят вдвое дороже обычных.
Пружины приходится менять не смотря на их состояние.
Объем работ гораздо больше чем на задней части. И поначалу имели место сомнения опять же о целесообразности.
Могу сказать , что после «поднятия» задка машинка стала выглядеть очень привлекательно, тем более что изначально передок был повыше , чем зад.
Ну ладно.
Заказаны амортизаторы BOGE Automatic,пружины Lesjofors, отбойники (пыльники уже не стал менять),опоры (тоже можно было не менять)

Приступим:
Вывешиваем передок и ставим на проставки.
Снимаем колеса.
Так как для снятия амортизатора приходится снять опорный кронштейн сначала отсоединяем верхние рычаги от поворотного кулака (корпуса подшипника ступицы).

Занятие не из легких.
Обильно поливаем WD,обстукиваем, откручиваем гайку и пробуем провернуть болт.
Если скрутите ему голову – не отчаивайтесь – это даже к лучшему.
Подкладывая под гайку шайбы постепенно вытягиваем болт в сторону гайки. Пользуясь съемником

(или молотком) вытаскиваем рычаги из кронштейна.

Теперь можно открутить нижний болт амортизатора

и болты крепления кронштейна в моторном отсеке

Покачивая нижний рычаг при помощи ключа извлекаем болт и снимаем стойку отведя кулак в сторону

Аккуратно! Не повредите пыльник шруса.
Немного неудобства доставляет направляющая кронштейна застопоренная упругой шайбой.

Снять ее можно покачивая кронштейн за амортизатор из стороны в сторону.
Готово!

Отсоединяем стойку от кронштейна.

При помощи стяжек сжимаем пружину и снимаем опору со штока.

Для чего опять же потребуется изогнутый ключ на 18 и уже шестигранник на 6.

Читайте также:  Установка программ для unix

Будьте осторожны и аккуратны, усилия нешуточные .
Лучше пользоваться тисками и лишней парой стяжек для страховки.

Наглядное различие обычных и усиленных аммо:

различия в усилии хода штока рукой уловить не удалось.
Пружины:

как видим высотой и толщиной они не отличаются.
Собираем .
Самое сложное – сжать новую пружину до размеров штока. .
Амортизатор перед установкой необходимо прокачать.
Перед установкой пружины обратить внимание на правильное монтажное положение нижней чашки пружины!

Отверстие -стрелка- в чашке пружины -1- должно быть смещено на 90° относительно оси болта -A- амортизатора -2-.
Допустимое отклонение положения чашки пружины относительно оси болта амортизатора; ± 2°.
Конец витка пружины должен прилегать к упору -стрелка-.

Конец пружины должен прилегать к упору верхней опоры пружины -стрелка-.

Монтажное положение верхних чашек пружин–

Резьбовые пальцы в верхней чашке пружины повернуты на 11° относительно оси болта -1- головки вилки амортизатора.
F = направление движения
R = чашка правой пружины
L = чашка левой пружины
A = 11° ± 2°

Можно воспользоваться транспортиром.

Закручиваем гайку опоры моментом 50 Нм. удерживая шток шестигранником.
Перед установкой стойки в кронштейн рекомендую открутить передний болт крепления верхнего рычага и перевернуть его не затягивая сильно.
Эта манипуляция облегчит замену верхних рычагов в последствии, не нужно будет снимать кронштейн.
Должно получиться так:

Второй болт так же немного ослабляем, так чтобы рычаги свободно ходили в кронштейне.
Устанавливаем стойку в кронштейн и затягиваем (22 Нм)
Обращаем внимание чтобы отверстие -стрелка- в чашке пружины было направлено внутрь, к середине автомобиля.

Устанавливаем стойку с кронштейном в нишу и закручиваем верхние болты моментом 75 Нм.
Нижний болт вставляем но не затягиваем.
Для совмещения отверстий можно воспользоваться подставкой или домкратом.

и покачиваем рычаг при помощи ключа.
Вставляем пальцы верхних рычагов в кронштейн и стопорим болтом ( M10 x 100 необходим новый, 40 Нм)
Болты крепления нижних рычагов так же немного ослабляем (для установки сайлентблоков в начальное положение)
Ставим колеса и опускаем автомобиль.
Раскачиваем передок и даем рычагам принять нормальное положение под собственной массой машины. После чего затягиваем верхние рычаги моментом 50 Нм и довернуть на 90°.
Нижние рычаги затянуть моментом 80 Нм и довернуть на 90°.
Болт амортизатора затягиваем моментом 90 Нм.

Далее необходимо сделать развал\схождение, но не нужно особо спешить.
Лучше покатавшись недельку еще раз ослабить и покачав машину перетянуть сайлентблоки.
Так как пружины немного осядут и положение рычагов изменится.
В итоге получаем прирост по высоте около 25-30мм.
Управляемость становится лучше за счет более жестких пружин и амортизаторов. Внешний вид становится более агрессивным (ну точно маленький Туарег!)Можно парковаться на тротуаре;-)

Немного справочной информации (спасибо сайту!):

Узнать какая подвеска установлена на автомобиле можно по заводской табличке.
Пример стикера с данными об автомобиле
Стикер с информацией об автомобиле находится в нише для запасного колеса и в сервисной книжке.

Цифры 1 . 3 дают информацию о пружинах и амортизаторах, установленных в соответствующем автомобиле.
В коде комплектации среди прочего зашифрован № запчасти для соответствующей детали.
В каталоге запасных частей каждой пружине присвоен соответствующий → код комплектации.
В нижеследующей таблице приведена расшифровка кодов комплектации.

Они имеют решающее значение при определении применяемости винтовых пружин/амортизаторов на конкретном автомобиле.
Эти же обозначения будут указаны в ЕТКА например:

Можно воспользоваться таблицей составленной steve747 за что ему отдельное спасибо!

Номера амортизаторов и пружин
(следует помнить, что данные годятся для авто с кодом OJH-передняя подвеска , OYD-задняя)

Амортизатор передний газовый PR-1BB/OJH VAG 4B0 412 031 CE
BOGE 33-202-A
SACHS 290 186
Амортизатор газомасляный задний PR-1BB/OYD— VAG 3BD 513 031
BOGE 27-F02-A
SACHS 290 187
Kayaba 345027
Пружина передней подвески усиленная PR-1BB/OJH VAG 8D0 411 105 AT
Lesjofors 40 950 56
Kilen 25035
Пружина подвески задняя PR-1BB/OYD VAG 4B0 511 115 C
K+F 950 654 (по Exist в каталоге
K+F номера другие)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector