Меню Рубрики

Установка передних суппортов на квадроцикл

Суппорта от оки на квадр CF MOTO, STELS, YAMAHA

Суппорта от оки на квадр CF MOTO, STELS, YAMAHA запись закреплена

Перед покупкой рекомендуем почитать. Ответы на часто задаваемые вопросы: ЧТО? КАК? ПОЧЕМ?

Сравнение работы оригинальных колодок квадроцикла (на примере CF MOTO X8) и колодок от ОКИ. Хорошо видны плюсы оковских тормозов. 1. оригинальная колодка меньшей площади
2. Оригинальная колодка работает не по всей полезной площади диска (рабочая поверхность отмечена стрелкой, не рабочая ХХХХХ крестиками)
Показать полностью…
3.Большая площадь колодок ОКИ равномернее распределяет тормозное усилие по площади диска, снижая износ. На диске хорошо виден сильный износ от родных колодок.

Ну помимо всего, ясно видного на фоторафиях, напоминаем, что оковские тормоза работают гораздо эффективнее штатных. даже китайский квадроцикл начинает ТОРМОЗИТЬ ЮЗОМ на сухом асфальте. Обслуживание гораздо дешевле и доступнее. Оригинальные колодки от 800р за 2шт (не оригинал) в специализированном магазине для квадроциклов, оковские от 200р за 4шт в любом автомагазине. Пыльники направляющих пальцев для оки от 5р (на CF moto не продаются отдельно вообще, только суппорт в сборе). Увеличенная периодичность замены колодок — оковские колодки гораздо толще штатных и бОльшей площади, поэтому стираются гораздо медленнее штатных, при обычной эксплуатации комплекта колодок от оки хватает минимум на год или на пару тысяч км, тогда как оригинальные стираются за пару сотен км даже при обычной эксплуатации. Замена колодок реже и проще. Это всё подробно описано в обсуждениях группы.

Мы полностью дорабатываем комплект тормозов от оки для квадроцикла. Всё встает в штатные места и ничего доделывать, допиливать, досверливать и тд НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Мы даем гарантию на свою работу и импортные комплектующие.

В базовом комплекте:
Суппорта 2шт
Скобы (направляющие колодок, полностью доработанные) 2шт
Колодки 4шт
Пальцы 4шт
Пыльники 4шт
Тормозная машинка увеличенной производительности, с поршнем 14мм добавляется при необходимости.

Стоимость комплекта тормозов от 5500р. Окончательная стоимость зависит от
1. производителя суппортов, есть отечественные и импортные, новые и восстановленные
2. На какую ось комплект. Переднюю/заднюю или обе.
3. производителя тормозной машинки (ГТЦ)
4. Необходимость доработки не только самих оковских тормозов, но и ступицы Вашего квадроцикла (например CF MOTO UTV800, PM UTV800, Yamaha Rino, Stels GT и тд)
5. Необходимости замены штатных тормозных дисков (стелс гепард, рм utv800 задняя ось) или любых других штатных элементов квадроцикла.

источник

Проблема с тормозной машинкой квадроцикла CFMOTO

Через 6 лет эксплуатации моего квадроцикла CFMOTO CF500-A случилась внезапная поломка: «провалилась» ручка переднего тормоза. Соответственно, основные тормоза у меня пропали. Второй тормозной контур всё ещё работал, но его эффективность сама по себе значительно ниже. Поэтому я даже особо не катался, не желая рисковать с неисправной тормозной системой.

Как видно, правая ручка нажималась до упора, не встречая никакого сопротивления.

Разумеется, первое, что я проверил – это тормозную магистраль, куда, вероятно, мог попасть воздух. Я попробовал прокачать тормоза, но как ни пытался, жидкость не прокачивалась, она попросту не выходила из штуцера на суппорте при нажатии ручки. Даже когда я отсоединил от суппорта тормозной шланг, картина не изменилась. Очевидно, что проблемы в тормозной машинке, её поршень не работает должным образом, не создавая давление в магистрали.

Надо снимать и разбираться, что могло случиться. Тормозная машинка демонтируется очень просто.

Первым делом, конечно, нужно открутить зеркало заднего вида, оно отвинчивается по часовой стрелки (левая резьба).

Снизу установлен концевик, который сигнализирует о том, нажата ручка или нет. Можно сначала отсоединить провода концевика, можно потом на весу.

Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.

Шестигранником вывинчиваем два винта крепления.

Всё, машинка снята. Это самая простая операция, которую я когда-либо делал на квадроцикле. Я промыл всё водой, высушил и приступил к вскрытию.

Вывинчиваем винт, служащий осью для ручки.

Ручка снята, открыт доступ к поршню. С него надо сначала снять резиновый колпачок, это делается руками. Под колпачком видим стопорное кольцо, которое и держит поршень на месте.

Читайте также:  Установка карбюратора дааз 4178 на уаз 469

После извлечения стопорного кольца легко вынимается сам поршень.

Я ожидал увидеть, что какая-то резиновая манжета изношена или и вовсе порвана, поэтому она и пропускает тормозную жидкость. Однако сняв манжеты с поршня, я не увидел ни одного даже самого микроскопического дефекта. Силикон в прекрасном состоянии, как новый, не растянутый, поверхность глянцевая, ровная, отверстий в теле нет, на штоке сидит очень плотно.

Внутренняя стенка цилиндра – ровная, зеркальная, без дефектов.

Но почему тогда машинка не работает? Ответа я так и не нашёл, ничего подозрительного не обнаружил. Собрав ручку обратно, я её протестировал, но дефект как был, так и остался: при нажатии давление очень плохое, при отпускании же обратное давление есть. Фантастика какая-то, все детали в порядке, но машинка не работает.

Я плюнул и решил, что тормоза – это всё-таки не та вещь, где можно экономить, и купил новую тормозную машинку, которая обошлась мне в 2890 руб. Артикул 9010-080600.

Ставится она буквально за одну минуту.

После наполнения необходимо какое-то время понажимать ручку вхолостую чтобы вышли все воздушные пузырьки. Вскоре они выйдут, а на ручке появится некоторое усилие.

После этого можно прокачать тормоза квадроцикла стандартным способом. И вот спустя несколько минут ручка стала железной! Я даже не могу её продавить до основания, это значит, что всё работает прекрасно.

Заодно прогнал жидкость и во втором тормозном контуре.

И у меня снова появились тормоза.

В принципе, число поломок моего квадроцикла CF500-A настолько невелико, что я даже не расстроился. За 6 лет я его почти не ремонтировал – в основном только занимался техническим обслуживанием и уходом. Поэтому давно ничего про квадроцикл не писал, просто не было материала.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

источник

KIA Sportage 1 — Лёгкий внедорожник › Бортжурнал › Подготовка к установке передних тормозов 337мм с суппортами Брембо 4pot Часть 5. И собственно сама установка.

Подготовка к установке передних тормозов 337мм с суппортами Брембо 4pot Часть 5, финальная.
Примерка готовых кронштейнов крепления суппортов брембо от альфы на киа спортэйдж 1, или пламенный привет от киа моторс. Срочная доработка конструкции в связи с приветом от киа (огромное спасибо vlastelinkolec.net за оперативность). Перестановка местами штуцеров и тормозных трубок на суппортах брембо от альфы. И собственно сама установка.

Слабонервных нищебродов, беременных бабушек, детей, неадекватов и тех, кого устраивают штатные тормоза спортэйджа, во избежание батхёрта настоятельно прошу сразу закрыть данную запись.

Итак начнём. На момент написания поста, 337мм тормозные диски от опеля и суппорта брембо уже проехали 30км по Москве. Педаль тормоза стала чуть выше, чем на штатных суппортах, колодки TT RS, установленные в суппорта альфа ромео, полным пятном контакта сразу же притёрлись к тормозным дискам опель, ещё после прохвата по гаражам на первой передаче, что свидетельствует об отсутствии перекосов в установке суппортов по отношению к тормозному диску. Теперь на высокой скорости нужно чуть-чуть нажать на педаль тормоза, чтобы получить очень хорошее замедление. Педаль тормоза стала гораздо информативнее. Но обо всём по порядку.

Примерка полученных из Таганрога переходных кронштейнов крепления суппорта брембо от альфы к киа показала, что те замеры, которые я сделал для изготовления дистанционных пластин между поворотными кулаками и кронштейнами, совершенно не верны. А точнее замер верен в том месте, где я его производил, а в остальных местах нет!

Я намерил толщину дистанционных пластин 6.75мм. Gidr0REZ изготовил мне дистанционные пластины толщиной 6.75мм, как я и заказывал. И когда я прикрутил переходной кронштейн к кулаку через дистанционную пластину толщиной 6.75мм, а к переходному кронштейну левый суппорт брембо, я обнаружил сильный перекос суппорта по отношению к тормозному диску. Нижняя часть суппорта была точно по центру диска (там, где я производил замеры). А верхняя часть суппорта была смещена наружу диска, да так сильно, что цепляла за тормозной диск! Тут же закралась мысль ` Gidr0REZ криво изготовил кронштейны`. Но тут же здравый смысл восторжествовал, ведь ошибиться на целый миллиметр довольно сложно. Я снял кронштейн с кулака, и начал его обмерять. Никаких перекосов и отклонений от размеров чертежа на переходном кронштейне я не обнаружил. Затем я померил дистанционные пластины. Они тоже были изготовлены совершенно без отклонений от чертежа. После этого я начал менять местами кронштейны, тормозные диски, и суппорта брембо. И пришёл к выводу, что все детали в полном порядке. Соответственно в перекосе суппорта брембо виноват поворотный кулак киа! Оказывается для киа 1мм перекоса это нормально?!

Читайте также:  Установка win 7 зависает на завершении установки

источник

Замена передних тормозных колодок на квадроцикле CFMOTO

Тормозные колодки – это расходник для квадроцикла, они изнашиваются очень быстро. В зависимости от условий катания колодок может хватить и на 300 км, и даже меньше. А если кататься по сухой погоде и не лезть в грязь, то колодки ходят более тысячи км. Но рано или поздно ваш квадроцикл при нажатии на тормоз перестанет активно замедлять скорость, а колесо станет издавать скрип. Это значит, что колодки закончились. Вообще, по инструкции их меняют при остаточной толщине накладок менее 2 мм. Поэтому периодически нужно снимать колёса и производить осмотр – особенно если планируется длительная поездка.

Передние тормозные колодки на всех квадроциклах CFMOTO одинаковые и имеют каталожный номер 9010-0808A0. Колодки продаются парой, поэтому для замены на двух колёсах (а замена проводится одновременно) потребуются два комплекта, то есть, 4 колодки.

Инструмент понадобится следующий:

  • домкрат
  • ключ на 17 для снятия колеса
  • ключ на 13 – желательно два, накидной и с трещоткой
  • ключ-шестигранник на 6
  • струбцина для вдавливания поршня

Очевидно, что сначала надо снять колесо.

Вот, собственно, тормозной суппорт.

Шестигранником выкручиваем направляющую втулку колодки.

Теперь ключом на 13 страгиваем и выкручиваем верхний болт крепления суппорта. Болт сидит на фиксаторе резьбы, поэтому потребуется усилие.

Те же действия проводим с нижним болтом.

Всё, суппорт больше ничто не держит, и он легко снимается со своего места.

Отводим в сторону и снимаем переднюю колодку.

И точно так же снимаем заднюю. Внимание: не потеряйте пружину, находящуюся в правой (на фото) части суппорта внутри. Эта пружина прижимает колодки и не даёт им дребезжать.

Вот на такой красоте я ездил, колодки сточены в ноль. Но на них я проехал порядка 1200 км, так что это очень неплохой результат. А всё из-за того, что в этом году не было грязи, и колодки почти не расходовались.

Осмотрите тормозной поршень – если его поверхность имеет следы ржавчины или грязи, всё это нужно очистить с помощью WD-40 и ветоши. У меня поршень в порядке, ничего с ним делать не нужно.

Теперь надо утопить тормозной поршень обратно в суппорт. Проще всего это сделать с помощью струбцины. Но если её в доме нет, можно упереть две отвёртки крест-накрест в противоположный упор на суппорте и вдавить так. В общем, способов много.

Осталось лишь установить первую колодку.

Затем вторую. Не забудьте проконтролировать наличие пружины.

Теперь надо прикрутить на место втулку. Здесь важно действовать аккуратно, не допуская защемления дальней колодки торцом втулки. Колодка не должна быть прижата втулкой, она должна свободно ходить. Вам потребуется чуть нажать на колодку, чтобы она «впустила» в себя втулку.

Закручиваем болты, под конец хорошо затянув их ключом.

Вот и всё, операция по замене колодок закончена. То же самое теперь нужно повторить на втором колесе.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Читайте также:  Установка двойной розетки с рамкой

источник

KIA Sportage 1 — Лёгкий внедорожник › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза, мой вариант. Часть 1. Рассчёт баланса тормозных сил передней и задней оси. Покупка годных суппортов.

Слабонервных нищебродов, беременных бабушек, детей, неадекватов и тех, кого устраивают штатные тормоза спортэйджа, во избежание батхёрта настоятельно прошу сразу закрыть данную запись!

Скоро год будет, как я поствил себе передние тормоза брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм. А сзади до сих пор стоят штатные «тормоза». Не дело это. Пора приступать к установке дисковых тормозов на заднюю ось. Но прежде, чем приступить к установке чего либо, нужно рассчитать параметры применяемых компонентов, чтобы зад юзом не шёл при малейшем нажатии на педаль тормоза, то есть чтобы перед и зад тормозили равномерно при разгруженной машине — если в юз, то вместе, причём перед чуть раньше.

Итак, для начала рассчитаю усилие на передней оси моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм.
Эффективный радиус получается 335/2-30=137.5мм
Сумма площадей поршней получается 3.14*42=5539мм^2
Произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус= 5539*137.5=761612
То есть усилие передних тормозов моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм составляет 761612 «попугаев». Соответственно для соблюдения баланса 2к1 на задней оси усилие должно составить 761612/2=380806 попугаев. Вообще изначально я планировал использовать штатные передние тормозные диски моего спортэйджа на задней оси. Но немного посчитав, я понял, что штатные передние диски моего спортэйджа маловаты для установки назад! Потому, что я не знаю ни одного суппрта с ручником и поршнем 46мм!

Рассчёт, как получился однопоршневой суппорт под штатный диск 284мм:
Эффективный радиус передних штатных 284мм дисков спортэйджа получается 282/2-24=117мм
Для коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806
380806/117=3254мм^2
3254/2=1627мм^2
Получаем однопоршневой суппорт с поршнем

Порыв каталоги, я обнаружил, что максимальные поршня задних суппортов с ручником используются на топовых VAGах. И это всего 43мм. Далее были вычислены самые дешманские суппорта с механическим (тросовым) ручником, 43мм поршнем и под вентилируемый тормозной диск. Они ставились только на «народные» автомобили фольксваген фаэтон. Ещё есть 43 поршень на А6 и А8, но там уже электроручник и ценник конский. А в связи с моим нищебродством, тратить лишние 10тр я совершенно не хотел.

На фаэтоны ставились 3 вида задних тормозов:
1 — суппорта под 280х22мм вентилируемый диск
2 — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск
3 — суппорта под 335х22мм вентилируемый диск

Я провёл предварительный рассчёт, и выяснил, что мне нужен второй вариант.
Для диска 310мм и коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806
Эффективный радиус равен (310-2)/2-ширина колодки/2=154-20=134
Делим 380806 на 134, получаем 2842мм^2
Делим на два, т.к. суппорт со скобой, получаем 1420мм^2
Получаем однопоршневой суппорт с поршнем 42.5мм

Ну, где 42.5, там и 43, ведь рассчёты приблизительны, а на дороге уже будет видно, ставить колдун и снижать усилие на задней оси, или тормозные диски чуть большего диаметра поставить.

Недолгое копание в инете и обзвон разборок на авито выявил, что мне нужны суппорта от фаэтона с двигателем 4.2л, то есть второй вариант — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск. 3.2л — 1 вариант, 6.0л — 3 вариант. Цены на второй вариант начинаются от 4тр за суппорт в сборе, но был не мой район, и не было комплекта на две стороны в одном месте. Зато у меня на районе в одном месте валялся, как оказалось в идеальном состоянии, комплект суппортов с тормозными дисками за 10тр. Его то я и прикупил побырику. Суппорта были сняты прямо на дисках с фаэтона, шланги обрезаны, троса ручника обрезаны. Диски скорее всего пойдут в металлолом.
Наборчик:

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector