Меню Рубрики

Установка передних суппортов назад

KIA Sportage 1 — Лёгкий внедорожник › Бортжурнал › Подготовка к установке передних тормозов 337мм с суппортами Брембо 4pot Часть 5. И собственно сама установка.

Подготовка к установке передних тормозов 337мм с суппортами Брембо 4pot Часть 5, финальная.
Примерка готовых кронштейнов крепления суппортов брембо от альфы на киа спортэйдж 1, или пламенный привет от киа моторс. Срочная доработка конструкции в связи с приветом от киа (огромное спасибо vlastelinkolec.net за оперативность). Перестановка местами штуцеров и тормозных трубок на суппортах брембо от альфы. И собственно сама установка.

Слабонервных нищебродов, беременных бабушек, детей, неадекватов и тех, кого устраивают штатные тормоза спортэйджа, во избежание батхёрта настоятельно прошу сразу закрыть данную запись.

Итак начнём. На момент написания поста, 337мм тормозные диски от опеля и суппорта брембо уже проехали 30км по Москве. Педаль тормоза стала чуть выше, чем на штатных суппортах, колодки TT RS, установленные в суппорта альфа ромео, полным пятном контакта сразу же притёрлись к тормозным дискам опель, ещё после прохвата по гаражам на первой передаче, что свидетельствует об отсутствии перекосов в установке суппортов по отношению к тормозному диску. Теперь на высокой скорости нужно чуть-чуть нажать на педаль тормоза, чтобы получить очень хорошее замедление. Педаль тормоза стала гораздо информативнее. Но обо всём по порядку.

Примерка полученных из Таганрога переходных кронштейнов крепления суппорта брембо от альфы к киа показала, что те замеры, которые я сделал для изготовления дистанционных пластин между поворотными кулаками и кронштейнами, совершенно не верны. А точнее замер верен в том месте, где я его производил, а в остальных местах нет!

Я намерил толщину дистанционных пластин 6.75мм. Gidr0REZ изготовил мне дистанционные пластины толщиной 6.75мм, как я и заказывал. И когда я прикрутил переходной кронштейн к кулаку через дистанционную пластину толщиной 6.75мм, а к переходному кронштейну левый суппорт брембо, я обнаружил сильный перекос суппорта по отношению к тормозному диску. Нижняя часть суппорта была точно по центру диска (там, где я производил замеры). А верхняя часть суппорта была смещена наружу диска, да так сильно, что цепляла за тормозной диск! Тут же закралась мысль ` Gidr0REZ криво изготовил кронштейны`. Но тут же здравый смысл восторжествовал, ведь ошибиться на целый миллиметр довольно сложно. Я снял кронштейн с кулака, и начал его обмерять. Никаких перекосов и отклонений от размеров чертежа на переходном кронштейне я не обнаружил. Затем я померил дистанционные пластины. Они тоже были изготовлены совершенно без отклонений от чертежа. После этого я начал менять местами кронштейны, тормозные диски, и суппорта брембо. И пришёл к выводу, что все детали в полном порядке. Соответственно в перекосе суппорта брембо виноват поворотный кулак киа! Оказывается для киа 1мм перекоса это нормально?!

источник

KIA Sportage 1 — Лёгкий внедорожник › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза, мой вариант. Часть 1. Рассчёт баланса тормозных сил передней и задней оси. Покупка годных суппортов.

Слабонервных нищебродов, беременных бабушек, детей, неадекватов и тех, кого устраивают штатные тормоза спортэйджа, во избежание батхёрта настоятельно прошу сразу закрыть данную запись!

Скоро год будет, как я поствил себе передние тормоза брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм. А сзади до сих пор стоят штатные «тормоза». Не дело это. Пора приступать к установке дисковых тормозов на заднюю ось. Но прежде, чем приступить к установке чего либо, нужно рассчитать параметры применяемых компонентов, чтобы зад юзом не шёл при малейшем нажатии на педаль тормоза, то есть чтобы перед и зад тормозили равномерно при разгруженной машине — если в юз, то вместе, причём перед чуть раньше.

Итак, для начала рассчитаю усилие на передней оси моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм.
Эффективный радиус получается 335/2-30=137.5мм
Сумма площадей поршней получается 3.14*42=5539мм^2
Произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус= 5539*137.5=761612
То есть усилие передних тормозов моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм составляет 761612 «попугаев». Соответственно для соблюдения баланса 2к1 на задней оси усилие должно составить 761612/2=380806 попугаев. Вообще изначально я планировал использовать штатные передние тормозные диски моего спортэйджа на задней оси. Но немного посчитав, я понял, что штатные передние диски моего спортэйджа маловаты для установки назад! Потому, что я не знаю ни одного суппрта с ручником и поршнем 46мм!

Рассчёт, как получился однопоршневой суппорт под штатный диск 284мм:
Эффективный радиус передних штатных 284мм дисков спортэйджа получается 282/2-24=117мм
Для коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806
380806/117=3254мм^2
3254/2=1627мм^2
Получаем однопоршневой суппорт с поршнем

Порыв каталоги, я обнаружил, что максимальные поршня задних суппортов с ручником используются на топовых VAGах. И это всего 43мм. Далее были вычислены самые дешманские суппорта с механическим (тросовым) ручником, 43мм поршнем и под вентилируемый тормозной диск. Они ставились только на «народные» автомобили фольксваген фаэтон. Ещё есть 43 поршень на А6 и А8, но там уже электроручник и ценник конский. А в связи с моим нищебродством, тратить лишние 10тр я совершенно не хотел.

На фаэтоны ставились 3 вида задних тормозов:
1 — суппорта под 280х22мм вентилируемый диск
2 — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск
3 — суппорта под 335х22мм вентилируемый диск

Я провёл предварительный рассчёт, и выяснил, что мне нужен второй вариант.
Для диска 310мм и коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806
Эффективный радиус равен (310-2)/2-ширина колодки/2=154-20=134
Делим 380806 на 134, получаем 2842мм^2
Делим на два, т.к. суппорт со скобой, получаем 1420мм^2
Получаем однопоршневой суппорт с поршнем 42.5мм

Читайте также:  Установка банкомата в сельском поселении

Ну, где 42.5, там и 43, ведь рассчёты приблизительны, а на дороге уже будет видно, ставить колдун и снижать усилие на задней оси, или тормозные диски чуть большего диаметра поставить.

Недолгое копание в инете и обзвон разборок на авито выявил, что мне нужны суппорта от фаэтона с двигателем 4.2л, то есть второй вариант — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск. 3.2л — 1 вариант, 6.0л — 3 вариант. Цены на второй вариант начинаются от 4тр за суппорт в сборе, но был не мой район, и не было комплекта на две стороны в одном месте. Зато у меня на районе в одном месте валялся, как оказалось в идеальном состоянии, комплект суппортов с тормозными дисками за 10тр. Его то я и прикупил побырику. Суппорта были сняты прямо на дисках с фаэтона, шланги обрезаны, троса ручника обрезаны. Диски скорее всего пойдут в металлолом.
Наборчик:

источник

Infiniti FX [UFА100] › Бортжурнал › Tuning: [Установка тормозов Akebono на переднюю ось]

Установка передних суппортов Akebono на Infiniti FX35.

Замена стоковых тормозных механизмов на тормоза от второго поколения в будке S51 Infiniti FX — это чуть ли не стандартный пакет тюнинга FX’ов First Generation [S50].

————————————————————————————————————————————СПРАВКА:
▐ Как я ставил задние суппорта Akebono на свой Infiniti FX35 я писал [ТУТ].
▐ О впечатлениях после установки передних суппортов Акебоно смотрите [ТАМ].
▐ Про полный кит Акебоно для Инфинити я рассказывал [ЗДЕСЬ].
▐ Если тебе нужны размеры суппортов, то см. [ТУТ]▐ Ну и тема, где я собираю все основные каталожные номера запчастей, в т.ч. там есть весь комплект тормозов Акебоно от S51, это смотрите [ВОТ ТУТ]

Нужна помощь? Группа Infiniti-club в WhatsApp — Вступить ->
————————————————————————————————————————————
По случаю были куплены передние тормозные суппорты снятые с FX50. Сразу добавлю, что суппорты подходят почти от всех машин второго поколения: FX30, FX37, FX50, а также от G, но по задним дискам есть различия в ручнике (см. каталожные по ссылке). Машины с Акебонами пошли примерно с конца -08 года, поэтому не нарвитесь при покупке на 2-поршневый сток от FX35 в новом кузове, что, в принципе, тоже неплохо, но больший диск (355 мм) вы не поставите, а иначе смысла нет.

Для установки на переднюю ось требуется следующий КИТ:
○ Суппорты Akebono — 2 шт.;
○ Колодки тормозные — 4 шт.;
○ Диски тормозные — 2 шт.;
○ Проставки колесные от 11 мм — 2 шт.;
○ Гайки колесные — 10 шт.;
○ Тормозная жидкость — 1л.

Для начала обратимся к цифрам.
• передние тормозные диски:
○ сток (скоба 1 поршень) — 320х28 мм;
○ сток (скоба 2 поршня) — 320х32 мм;
○ от FX37/50 (4 поршня) — 355х32 мм;
• задние тормозные диски:
○ стоковые задние диски (1 поршень) — 308х16 мм;
○ диски от FX37/FX50 (2 поршня) — 352х20 мм.

Если у вас колеса от второго поколения, то проставки не нужны, но докатка все равно не налезет. Для нее требуется проставка 25 мм. Докатка может понадобиться один раз за много лет, но если это произойдет ночью да еще на трассе да еще в дождь…кто попадал, тот поймет.
Тормозную жидкость можно сразу поменять, если это было давно, тогда лучше взять 1,5 литра. Мне хватило 800 гр., т.к. менял не так давно.

Колодки и диски я прикупил Japanparts. Диски очень тяжелые и огромные.

источник

Audi A6 Blond-in-Blue (S-mutant) › Бортжурнал › Тормоза мечты, часть 10: установка передних тормозов S6 C4

Чтобы не растерять все впечатление от проделанной работы и ничего не забыть, я решил не затягивать с выкладыванием заключительной части, касающейся установки более производительных тормозов S6 C4 (точно такие же тормоза стоят и на A8 D2 дорестайл, но передние кулаки все равно нужны с эски…)

Хотя всё равно, установка была завершена в старом году, а отчет дописан уже в новом…

Демонтаж старых суппортов и кулаков

До того, как сняты суппорты и на машине все еще есть тормоза, и она стоит на колесах, нужно отпустить ступичные болты. После этого уже снимаем колесо и начинаем раскурочивать этот цирк.

Самым первым я предпочитаю отключить всю электрику (кто бы сомневался 🙂 ):
— провод датчика износа колодок от суппорта:
— разъём в моторном отсеке на датчик ABS, потом откручиваются хомуты крепления провода в арке, и провод вытаскивается из моторного отсека наружу.

Теперь можно снимать суппорт и временно вешать его на крюк, либо на рулевую тягу, либо на скобу которая держит нижнюю часть крыла. Выворачивается стойка наружу, и откручиваются два болта VAG N 907 085 02 которые его крепят. Болты там правильные, под гаечный ключ или головку, с ними проблем никогда не было, не то что сзади 🙂
Опционально, можно первой деталью при помощи съемника отстегнуть рулевую тягу, тогда стойку можно будет поворачивать руками.

Теперь стойку ничего не держит и ее можно снимать. Здесь все просто:
— откручивается ступичный болт;
— откручивается стопорный болт шаровой опоры рычага;
— двухлапым съёмником (съёмником, мля, а не кувалдой!) отстегивается рулевой наконечник;
— ну и «Дрыном Ивановичем» (хорошим добротным ломом) извлекается палец шаровой опоры из посадочного отверстия в кулаке.

Читайте также:  Установка переднего правого стекла

Потом три верхних гайки — и стойка оказывается в руках.

Далее было принято решение заменить рычаги, об этом лучше прочитать в посте камрада Romich52 . Более подробной и качественной инструкции я не встречал пока что.
ELSA не считается, но и даже в Эльзе тоже не все гладко (для моторов V6 в ELSA вообще предлагают снять подрамник целиком, не ну нормально?!)

Так же были заменены рулевые наконечники, были выбраны TRW JTE 141 и JTE 142, там ничего сложного. TRW я выбираю только из-за того, что в пальце есть отверстие под шестигранник, позволяющее фиксировать пальчик, во время обтяжки гайки.
Ну а теперь наступает самая сексуально тяжелая часть работы: отцепить тормозной шланг от тормозной трубки. Справа проблем не было: разгибаем скобу VAG 4D0 611 715 B, выводим шланг из крепления на кузове, срываем шланг со штуцера специальным разрезным ключом и откручиваем его вместе с суппортом.

А вот слева было все гораздо печальнее и дольше растянулось на 4 дня.

Попытка №1:
Началось все ожидаемо, я разогнул скобу, пошатал-погрел-постучал, начал пробовать откручивать. Грани сорвались, но я был к этому морально готов. Но не технически.

Попытка №2:
Я стал греть более интенсивно, даже слегка подпалил подкрылок, но не критично, пробовал продушить штуцер газовым ключом, как я сделал это при замене левого заднего шланга (под ключ там живого места уже не осталось, но зажать в его последний раз газовым ключом в переходнике я смог)

Попытка №3:
Сссуко, не открутился даже с газовым ключом… Ну все, пленных не брать, берем фрезу с отрезным кружочком (Skil, дремелеподобный инструмент) отхерачиваем штуцер нахрен, пробуем развальцевать трубку по месту. Ага, хрен там… На стальную трубку нужна совсем другая струбцина, в моей трубка просто проскальзывала при попытке обтянуть, к тому же защитный черный полимер уже был содран, и она стала просто тоньше.

Попытка №4 (сразу после попытки № 3):
И тут в голову приходит мысль. Эврика! Нашел в коробке трубку оставшуюся после наших операций с двумембранным ВУТ. Щяс мы ее применим!
Скидываем локер (он же подкрылок), чтобы не мешал подобраться к блоку ABS (и почему я не додумался до этого раньше, когда мы трахались с подобной процедурой? Читать на абзаце «Подстава №4»). Без подкрылка там замечательнейший доступ.

А т.к. это левая передняя трубка, а значит самая короткая от блока ABS к суппорту — то мы ее откручиваем целиком, и чтобы не воздушить насос ABS и не сливать тормозуху на пол — используем найденный кусок трубки со штуцером как заглушку.

источник

Mitsubishi Galant › Бортжурнал › Устранение длинного хода педали тормоза (часть 1 — переборка передних суппортов, инструкция + партнамберы)

Добрый день, друзья Галантоводы и просто зашедшие в гости.

В связи с коронавирусной самоизоляцией и необходимостью работать из дома появилось время немного позаниматься машиной. Машина ездила и тормозила нормально, но не нравился большой ход педали, решил разобраться и устранить. Вообще причин большого свободного хода педали при работающих тормозах несколько, и из них самая банальная — пузырек воздуха в системе, который надо выгнать прокачкой тормозов и заменой жидкости.

Для прокачки колес надо получить доступ к суппортам. Скидываю колеса и обнаруживаю, что передние тормоза удерживают диск. Не то, чтобы мертво, но колесо вращается от руки с достаточно усилием. Это значит, что направляющие, и поршень двигаются с трудом. Прокачивать систему с такими суппортами не имеет смысла, потому что эксплуатировать так машину не будешь, поэтому остановился на этой фазе и решил сначала перебрать суппорта.

Снятие суппортов
Если Вам надо разобрать суппорта, то поршни лучше выдавить прямо на машине (руками вытащить их потом будет трудно). Делается это очень просто: снимаете суппорт с диска и работаете педалью, пока поршень не вылезет, поглядывая, чтобы в бачке оставалась тормозная жидкость (при необходимости подливаете). Выдавливать поршень до конца не стоит, просто он должен выти настолько, чтобы можно было за него поудобнее ухватиться (сантиметра на 3). Когда поршень вылез ностаточно, я пережал шланг струбцинкой через кусочки резины, чтобы не перетереть шланг металлом, и открутил суппорт. Перед снятием суппорта с автомобиля, лучше сразу открутить еще и направляющие, пока суппорт висит на машине — это, опять же, сильно проще, чем потом делать это с суппортом на столе.
Аналогичную последовательность действий произвел с другой стороны.

Разборка
Поскольку к переборке я заранее не готовился, то новых ремкомплектов у меня не было, были отдельные резиночки из запасов, которые остались от предыдущих работ с суппортами, поэтому было важно при разборке извлекать те резинки, которые сохранились в нормальном состоянии, максимально аккуратно. В моем случае оказался разбухшим один пыльник пальца, разорван пыльник поршня на одном из суппортов и разбиты резиночки пальцев, которые ходят в направляющих. К счастью, эти детали под суппорта с поршнем 54 мм у меня в запасе нашлись.

Очистка от грязи и ржавчины
После разборки суппортов я гальванически удалил с них ржавчину. Делал это так: в пластиковую емкость налил воды, чтоб полностью утопить суппорт, добавил в воду щелочь (добавлял на глазок, где-то грамм 20-30 на 7 литров воды) (щелочь заранее была куплена в магазине Русхим). С одной стороны емкости положил суппорт, с другой стороны — пластину из нержавейки, будущий анод. Питание осуществлял от зарядки для аккумулятора: к пластине — плюс, к суппорту — минус, ток — 6 А. На очистку суппорта у меня уходило где-то часов 15, для скоб — около 7. По ходу процесса периодически я извлекал суппорт, промывал водой и убирал пласты ржавчины, которые после гальваники практически сами отваливаются.

Читайте также:  Установка проектора на ладу

Окрашивание
После водных процедур я обезжирил и покрасил суппорта краской из баллончика (грунт и серебристая краска). Один суппорт задул после всего лаком, но оказалось, что лак растворяет краску и долго сохнет, так что повторять не стал. Есть мнение, что для суппортов надо использовать специальную термостойкую краску. На мой взгляд, это избыточно, поскольку суппорта по моей практике не нагреваются выше температуры кинения тормозной жидкости (не закипал ни разу), а следовательно температуры 200+ там и близко нет (я уверен, что у меня жидкость не 100% сухая), поэтому обычная краска служит нормально. Термостойкой краской стоит красить тормозные барабаны, так ка непосредственно они рассеивают тепло от торможения, но суппорта не обязательно. Перед покраской следует закрыть резьбовые отвестия какими-нибудь пробками (например из бумаги), чтоб потом все хорошо закручивалось.

Сборка
Перед сборкой надо оценить состояние поршней, пальцев и отверстий под пальцы (направляющих). Поршни должны быть идеально гладкими (если нет, то надо отполировать, я использовал пасу ГОИ и ткань, полировал руками), если есть раковинки от коррозии или продольные царапины, то, по хорошему, поршень в помойку — он потечет при следующей замене дисков и колодок (на старом комплекте с какой-то вероятностью ходить будет, т.к. коррозия уже окажется за манжетой, а с новым комплектом колодок поршень утопится поглубже в суппорт, и место коррозии (раковина) окажется на рабочем участке, через нее и потечет). В моем случае один поршень был нормальный, а второй с раковиками от коррозии. Пока поставил так, но для себя сделал запись, что надо эту деталь поменять в ближайшее время, и заказал ее в экзисте. (партнамбер: Frenkit P544902 — поршень, Frenkit 254065 — ремкомплект/резиночки)
Пальцы тоже были так себе (с раковинами — под пыльником побывала вода, смазка превратилась в твердую кустую мазь). Пальцы я слегка почистил наждачной бумагой (до более ли менее гладгого состояния) и тоже пока оставил, но комплект на замену также заказал. (партнамбер: LYNXauto BC-2063)

Оценил состояние направляющих (отвестий под пальцы в суппортах), остатки смазки удалил при помощи тряпки, отвертки и карб-клинера. Там, где поверхность была шероховатая немного прошелся дремелем (палец должен легко входить и перемещаться по направляющей, но большого люфта быть не долно, иначе суппорта будут стучать при торможении).

Смазки (ликбез по смазкам можно посмотреть у Docent86 ).
Для сборки я использовал 4 вида смазок:
1- Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) — для смазки поршня и снутренеей поверхности цилиндра в суппоте — (почему именно эта? — Должне не вымываться тормозной жидкостью и терпеть высокую температуру.);
2. PFG-110(TRW/Lucas) и ШРБ-4 (для пробы на правом суппорте) — для пальцев (должна хорошо работатьв паре трения мертелл-металл и металл-резина, быть стойкой к высокой и низкой температуре, не вредить резинкам, не смываться водой).
3. ATE PlastiLube — для мест контакта колодки и суппортов (должна быть стойка к высокой температуре (не стекать с раскаленной колодки после длительного торможения)).

Установка
После сборки установил суппорта назад, снял струбцинки, которыми глушил магистрали и прокачал систему (все 4 колеса) при помощи обратного клапана. Заодно прокачал сцепление.

В результате передние колеса больше не клинят, подтеков тормозной жидкости не наблюдается, машина тормозит хорошо но большой ход педали остался. Дело оказалось не в завоздушенности магистрали.

Пока машина была вывешена обнаружилась такая неприятность: при заведенном моторе на нейтральной передаче колеса крутятся вперед (крутятся медленно, можно легко остановить рукой, но если отпустить, начинают крутиться опять, как будто синхронизатор какой-то передачи касается своего вала). Если кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как это исправить, напишите, пожплуйста в комментариях.

Анализ причин неисправности
Итак, магистраль не завоздушена, осталось потенциально 3 источника возможной упругости:
1. постоянно сведенные колодки задних барабанных тормозов (при торможении тогда колодки сначала разводятся до упора в стенку барабана, и только потом начинают тормозить, а при отпускании сводятся назад пружинами),
2. текущая манжета одного из контуров ГТЦ (тогда сжимать приходится только 1 контур, второй продавливается до упора и возвращается назад под действием пружинки, диагностируется путем сравнения тормозного усилия на правом и левом переднем колесе, если при торможении одно колесо блокируется, а другое можно провернуть — то это оно),
3. тормозные шланги, которые могут немного раздуваться при торможении (надо нажимать на тормоз и смотреть).
Тормозные шланги у меня подозрений не вызвали. По опыту предыдущей эксплуатации передние тормозные диски грелись примерно одинаково (то есть тормозили оба, значит, ГТЦ в порядке).
Остались только задние тормоза, так что полезу туда (забегая вперед скажу, что оказался прав — дело было в них)…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector