Меню Рубрики

Установка передних тормозных дисков r15

Лада 2110 ТУРБО 1.6 8v › Бортжурнал › Собираем передние тормоза R15 + Волгосуппорт своими руками.

В общем, начну с простого и банального. Многие (в том числе и я) начал тюнинг авто с форсирования двигателя, напрочь при этом забыв о золотом правиле, которое гласит: чем мощнее дрыгатель, тем мощнее и надежнее должны быть тормоза. Выяснилось это позже, когда я на полностью перебранных стоковых тормозах решил провести экстренное торможение со скорости 200 км/ч, при этом чувствуя грань между блоком колес и эффективным торможением. Сказать, что результат меня не обрадовал-значит ничего не сказать… Диски накалились докрасна, а барабаны еще наверное минут 15-20 щелкали… Торможение ужасное, хуже некуда, ситуация обострилась еще и тем, что диски резко теряют большую часть своей эффективности при нагреве, который, я собственно и осуществил. И вкралась мысль, а что если вдруг беда (не дай бог, конечно) и мне придется резко тормозить. В общем, я на время отложил сборку турбо запчастей и решил полностью поменять тормоза. При этом, сделать все это бюджетно! 🙂

Итак, выставляем на ваш обзор эффективный комплект передних тормозов из серии «дешего и сердито, ооочень сердито» :))

Начнем со списка запчастей:

Первым делом были приобретены волгосуппорта с разборки. Были они в
печальном состоянии, без удерживающих скоб и направляшек, с дырявым
пыльником и ржавым поршнем.

Далее были куплены в магазине две новые скобы, стоимостью 500р каждая. Ну и плюс болты-шайбы-гайки +100р.

Т.к. суппорта были в печальном состоянии, было необходимо сделать полную их ревизию. Был куплен оригинальный ремкомплект ГАЗ.

После покупки ремкомплекта суппорта были разобраны, сняты старые поршня

заменены на новые поршня плюс пыльники.

Ясен перец, что новые суппорта не налезут на заводской поворотный кулак. По этому случаю были заказаны скобы — переходники для 15 дюймового тормозного диска с оф сайта стингер (больше никогда не свяжусь с этой конторой, в последующем создам пост на эту тему).

Колодки НАЧАЛО (н.челны), извиняйте, других на тот момент не было.

Не забываем также про тормозные шланги, тк. заводские не подойдут. Для этого были куплены НИВА-шлагни армированные под банджо болт. Шланги берите короткие (хотя все равно немного длиннее будут :))) Чтобы прикрутить эти шланги, берем оригинальный банджо болт от ГАЗ суппорта.

Шланги + два банджо болта.
Цена 200*2+100=300р.

Так как мы хотим максимального эффекта за минимальную сумму, покупаем тормозные диски от калины спорт (в моем случае они были с насечками и перфорацией, для пущего эффекта), они 15 дюймовые. 🙂

Тормозные диски КАЛИНА СПОРТ R15 с насечкой и перфорацией.
Цена 3000р.

Как видно, тормозные диски R15 значительно больше. Нам же нужно из всего этого, чтобы диаметр диска был больше. Т.к. (вспоминаем физику) чем больше длина рычага (радиус диска), тем меньшее усилие на педаль нужно приложить для достижения того же эффекта, как и на диске R13.

Если вы такой же стритсракер или гонщегг как я, то вам ПРОСТО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО ПОКРАСИТЬ ВАШИ СУППОРТА И СКОБЫ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ! :))

Баллончик краски.
Цена 100р. :))

Считаем стоимость наших новых компонентов (без учета стоимости установки).

Стоимость всех компонентов (без брембостайлмазафака краски :))
Цена 6100р. (можно конечно хорошо сэкономить на скобах, если они будут в комплекте с супортами, минус 1000, ремкомплект минус 500).

А теперь дело доходит до установки. Во-первых, имейте ввиду, что толщина скобы-переходника должна составлять 7.5-8мм. Это косяк стингершопа. Во-вторых, пришлось потащить мои 10мм скобы-переходники расточить до вышеуказанной толщины в 7.5-8мм (+200р. за каждую скобу). Иначе, диск тормозной при установке упирался в скобу суппорта.

Итак, снимаем колесо,
…откручиваем суппорт,
…выбиваем диск,
…ставим новый диск,
…ставим скобу,
…суппорт,
…шланги.

Пыльники я оставил родные.
Потом все прокачиваем, проверяем, обкатываем хотя бы 200км и радуемся эффекту! :))

Из плюсов: реакция тормозной педали на нажатие тормоза стала обалденной. Во-первых, педаль стала мягкой (опять таки наша физика-шизика), информативной… Во-вторых, даже без обкатки, тормоза стали нааамного эффективнее :)) После обкатки (вот сейчас) тормоза просто супер 🙂 До этого, сравнивал чужие машины, в том числе иномарки со своей по тормозам, теперь ситуация в корне перевернулась :)) Я доволен достигнутым эффектом :))

Из минусов: как и было написано во многих чужих блогах, под большие суппорта нужен больший ГТЦ и вакуумник (хотя, мне и так неплохо). Не стоит забывать так же тот факт, что на новую систему вы никак не поставите 14 или уж тем более 13 дюймовые диски. Как минимум теперь 15-е колеса 🙂
Еще для кого-то является минусом сам вес суппорта. Суппорт в сборе весит примерно на 1.5 кг больше, чем заводской.
Ну и единственный минус для меня это то, что появился небольшой свободный ход педали. Решение-9-10 дюймовый вакуумник 🙂

Читайте также:  Установка распредвал на калину

В общем вот, как обычно, ставьте ЛАЙКИ, пишите комменты, буду всем рад :))

источник

Лада 2115 › Бортжурнал › Передние тормоза R14 и задние дисковые R13 на ВАЗ. Часть 1. Теория по тормозной системе. Жду советов и вопросов!

Не любитель писать по мелочам, типо поменял лампочку, написал в бортовик или вывел прямоточный выхлоп — забил БЖ этой одной темой, не особо это интересно, инфы похожей огромное количество, поэтому и не пишу особо… Но это отступление, теперь к делу.

Предупреждение! Будет очень много букв, кому интересно, тот ПРОЧТЕТ, ПОМОЖЕТ, ПОСОВЕТУЕТ и ПОПРАВИТ, если в чем-то буду не прав. Здесь рассмотренны самые оптимальные конфигурации тормозных систем на ВАЗ 2108-2115

Я думаю, каждый ВАЗовод обращал внимание на тормоза, а точнее их практическое отсутствие, если конечно не загоняться по этому поводу, то проблема становится не актуальной, но это до определенного момента, рано или поздно отсутствие хороших тормозов может повлечь за собой минимум хороший испуг, ну а про максимум даже не буду говорить…

Задумался над этой темой, тормоза нужны, как ни крути, и не важно гоняешь ли ты или нет, никогда не знаешь что тебя ждет за поворотом, и какой водитель сидит в другом авто… Лично моё субъективное мнение! Устраивает сток, ни чего против не имею.

Просмотрев огромное количество информации на просторах интерната, собрал оптимальную конфигурацию тормозной системы и решил заняться ею, тем более после пробега в 80000, передние диски уже «устали» и тут же родилась еще одна мысль: «неисправная деталь, повод для тюнинга».

КОНФИГУРАЦИЯ 1. Изначально конфигурация была следующей, создавалась по принципу цена — качество — простота, она же являлась самой бюджетной.

1) Передние диски вентилируемые стоковые R14 от ВАЗ 2112;

2) Скобы и ладошки суппорта от 2112, сам суппорт остается на месте, стоковый, меняем только скобы и ладошки (т.к. диск большего диаметра, плюс и вентилируемый, скобы и ладошки от 2108-2115 уже не пойдут, но и конечно же колесные диски R13 не встанут, вообще не проблема.);

3)Кожухи тормозных дисков от 2112 под R14 диск;

4)Естественно сразу новые тормозные шланги, лучше взять самые прочные (с красной фишкой), направляющие скоб, пыльники, поставить новые штуцера для прокачки на суппорте, смазка для тормозной системы и только специальная смазка для тормозной системы (смазывать направляющие);

6)Обязательно к новому тормозному диску, новые колодки, что бы все нормально притерлось.

1)Планшайбы для ЗДТ под суппорт 2108-2115, в инете есть чертежи, всё можно найти и сделать, при желании, есть возможность их и купить уже готовые;

2)Тормозные диски R13 от 2108-2115, можно использовать и диски, которые раньше стояли на передней оси, если не большая выработка, но заранее нужно проверить по таблице допуска толщину своего тормозного диска и проверить его на биение;

3)Рабочие суппорта от 2108-2115, а скобы и ладошки можно так же использовать те, которые стояли ранее;

4)Старые кожухи тормозных дисков тоже не стоит выбрасывать, при желание, можно поставить, и нужно, без них будет очень быстро жрать внутреннюю колодку из за попадания грязи и песка;

5)Естественно сразу новые тормозные шланги, направляющие скоб, пыльники, поставить усиленные штуцера для прокачки на суппорте, смазка для тормозной системы;

6)Тормозные колодки, желательно новые, обязательно такие же что и на передней оси.

После всего собранного, устанавливаем на авто, как устанавливать, можно найти в инете, подключаем к тормозной системе всё как есть, не меняя ветви подключения. Регулятор тормозного усилия (колдун) можно оставить и возможно отрегулировать.

ВАЖНО! При регулировании тормозного усилия, задние тормаза не должны перетормаживать передние!

Сразу отмечу плюсы, минусы, возможные и скорее всего очень нужные варианты доработок и по этой конфигурации:

— визуально следим за состоянием

— эффективность тормозов увеличивается на 30%

— отсутствие ручника, но можно решить эту проблему, либо сделав его самому, либо купить готовый вариант гидравлического ручника, такие темы есть на Драйве;

— возможны проблемы с ГИБДД, но хорошо подвешенный язык и знание закона, решит эту проблемы, темы есть на Драйве, все что касается переделок в авто, снятых с производства;

— возможно возникнут трудности пройти ТО, если только не заметят этой переделки, можно еще поставить штампы, на момент прохождения ТО, но можно и пройти, при желании.

Возможно требуемые доработки:

— если стоковый ВУТ не будет справляться с тормозным усилием, значит тоже пора менять его, ставим сразу ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 21214 (новая Нива), лучше взять в сборе, на нем усилие намного выше, проблемка решится сразу, подойдет как стоковый, единственное что потребуется, просверлить два отверстия, зеркально существующим на кронштейне, есть темы на Драйве. И всё, радуемся тормозной системе!

Читайте также:  Установка программ с помощью itunes на iphone

КОНФИГУРАЦИЯ 2. Тут все проще, но дороже, покупается готовый комплект ЗДТ и устанавливаем его без проблем, есть выбор как с механическим ручником, на основе суппортов от иномарк с механическим ручником, так и с гидравлическим ручником, лучше взять с механическим, пройдете ТО без проблем, также все покупные комплекты идут с сертификатом. Устанавливаем на заднюю ось.

Но не забываем, что на переднюю ось всё идет тоже самое, что и в КОНФИГУРАЦИИ 1, возможно использование тормозных дисков с разными проточками и перфорациями, и тормозных колодок других производителей, но желательно брать диски фирмы «АТЕ» или «ALNAS», но главное R14 !

Плюсы все те же, что и в первом случае, только в добавок имеется механический ручник, сертификат на продукцию, не будет проблем с ГИБДД и ТО, минусов нет, но, возможно, также придется ставить другой ВУТ и ГТЦ, как в первом случае, ремкомплекты суппортов тоже есть в продаже или можно найти подходящие от иномарок, если знать с какой иномарки использовали суппорта для создание готового комплекта.

!ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!:

1)!НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ОДИНАКОВЫХ ДИАМЕТРОВ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К 100% ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЮ ЗАДНЕЙ ОСИ, ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЛИЧИЕ ХОТЯ БЫ В ОДИН ДЮЙМ, ТАКЖЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ!

2)!ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ НЕ ДОПУСТИМО!

Не забываем про важность тормозной жидкости, но какую выбрать, это дело Ваше, выбор огромен, почитайте отзывы. Желательно использовать DOT 4, DOT 5 однозначно нет, а вот DOT 5.1 можно, но там свои нюансы, в интернете можно найти. Мой выбор пал на ТЖ фирмы «ROSDOT DOT 4», отечественный производитель, хорошие отзывы, решил попробовать. Если не понравится, поменяю на фирму «Castrol React DOT 4», по многочисленным рейтингам и отзывам занимает лидирующее место

В последний момент мне попался комплект готовых задних дисковых тормозов фирмы «Дизайн Сервис» с механическим ручником, за очень хорошую цену и сразу мною было решено установить его на заднюю ось, а на переднюю ось все от КОНФИГУРАЦИИ 1, только с тормозным диском R14 фирмы «АLNAS» с проточками и перфорацией, колодки взял фирмы «Allied Nippon». Установка уже идет, после установки будет фотоотчет в Теме 2.

Совет: желательно перед установкой покрасить все элементы тормозной системы термостойкой краской, которые подвергнуты повреждению ржавчины. Это значительно увеличит срок службы отдельных узлов тормозной системы и предаст приятный внешний вид.

!Не стоит красить тормозные диски в местах соприкосновения с тормозными колодками, а также сами направляющие скоб и тормозные колодки!

источник

Лада 2113 Дошуршит куда надо. › Бортжурнал › Вентилируемые тормоза R14. Переход с тормозов R13.

О данной доработке думал уже давно. Но все не получалось, то не было денег, то не было случая. В честь недавно минувшего дня рождения решил я все таки сделать себе такой маленький подарок. И в свой же день рождения его установить 😀 Позавчера вместе с SaintSinner поехали закупаться.

Что нам понадобится (постараюсь ничего не забыть):
1) Тормозные диски R14 вентилируемые от 2112. Я остановил свой выбор на дисках Lada Sport, они же Alnas Euro Sport — с перфорацией и насечками

2) Направляющие колодок от 2112

3) Скобы суппортов под вентилируемые тормоза (ладошки). По артикулу скобы от 2110. Тут кстати иногда в магазинах происходит недопонимание. Просишь скобы — приносят направляющие, утверждают что это и есть скобы. Где то они просто подписаны «Ладошка 2110». Где то аж «Корпус суппорта 2110». В общем какого только маразма я не встретил в магазинах)

4) Болты направляющих 4 шт. У меня их ушло в 2 раза больше, об этом потом расскажу

5) Смазка для этих самых болтов

6)Новые тормозные колодки. Тут на ваше усмотрение. Я искал TRW, в наличии не нашел нигде. Взял красные Ferodo. Они у меня стояли, успешно отработали около 25-30 тысяч пробега.
7) Защитные кожухи, они же пыльники тормозных дисков

8) Лучше еще сразу купить болты, которыми крепятся направляющие и скобы. Об этом далее.

Из инструментов понадобятся — трещетки, различные удлинители, молоток потяжелее, гаечные ключи, головки torx (звездочка) E12 (но скорее всего Е13, которую не найдешь в продаже) и Е14.

Так как машина в черно-белом стиле, решено было покрасить направляющие и скобы в белый цвет. Так же покраске подверглись тормозные диски. Не полностью, частично, рабочую поверхность трогать не стал, покрасил только центральную часть

Ну и далее приступаем к работе. Помогал мне Egor772 , за что ему огромное спасибо и еще один друг. Домкратим машину, снимаем колесо. Далее головкой Е14 (у всех по разному, там может быть и болт под шестигранник и обычный болт) откручиваем скобы, так как навесу при снятом суппорте открутить их будет ОЧЕНЬ проблематично.

Читайте также:  Установка ведущей звезды на велосипед

Нужной головки у меня не было. Сначала пытался открутить обычной головкой на 11 (ну она у меня не совсем обычная, немного похожа на звездочку, не знаю как объяснить), не получилось. Хотя SqrVenom сумел это сделать. После того как болт начал слизываться пришлось отправлять Egor772 за нужной головкой. Открутили. Откручиваем суппорт (2 болта на 13) и откручиваем направляющую (головка E13, но так же может оказаться самый обычный болт). Такой головки у меня тоже не было, и повторилась история со скобами — проба другой головкой, слизаный болт, поездка в магазин. В магазине головок Е13 не было (я вообще не уверен что они существуют), взял Е12, которую пришлось наколачивать молотком. Все TORX болты пришли в негодность, собственно поэтому я в начале и писал что лучше сразу взять необходимые обычные болты.

Вытаскиваем направляющую, любуемся на рабочий бардак

Направляющие колесных дисков выкручиваются ключом на 7 (кстати не всегда, их тоже лучше купить).

Далее для меня началось самое сложное — снять тормозной диск. Уши инженера автоваза должны были покраснеть и сгореть от частоты матерных слов в его сторону.

Не знаю у кого как, но у меня оба тормозных диска намертво прикипели к ступице. По идее они должны легко сниматься. Мы сначала стучали по диску молотком со всех сторон, стучали обратной стороной топора, пытались вытащить его гвоздодером… Все было бесполезно. Про то, сколько ушло на это дело WD-40 я вообще молчу. Звонок Daseros с вопросом — как снять прикипевший тормозной диск. Ответ — стучать. Либо попробовать вместо направляющих завернуть длинные болты и снять по типу как снимают задние барабаны. Попробовал с болтами — болты тупо гнутся, ладно хоть обратно их выкрутил. Ну, значит делать нечего, будем долбить дальше.

Спустя 3 (!) часа диск был снят. Вот фото как он выглядит с обратной стороны. Куча грязи и ржавчины. И все это за 4 года

Я к этому моменту уже дико заё замучен, ноги болят от регулярных приседаний до колеса. Собираем обратно — ставим новый тормозной диск, прикручиваем направляющую, временно прикручиваем суппорт и к суппорту прикручиваем скобы, что бы не крутить это все на весу.

Далее о болтах направляющих — дабы не повторять мои ошибки — снимаете с болта пыльник, одеваете на направляющую, лучше делать до того как сама направляющая будет прикручена. И ни в коем случае не наоборот! Натянуть пыльник на направляющую немного затруднительно, особенно когда они в смазке, поэтому только так. Я умудрился порвать 4 пыльника =\ отдельно в продаже пыльники не нашли, пришлось покупать новые болты. Ставим колодки, пытаемся одеть суппорт. Тут мою жопу разрывает в очередной раз — суппорт не налазит. Умудрился засунуть — колодки зажаты, диск не вращается. Так явно быть не должно. Берем помощь друга, опять звоним Daseros . Спрашиваю — че за нах? Ответ — слишком много смазки на болтах направляющих, убирай лишнее. Окей, вытер болты, нанес чуть чуть (ну до этого то вообще не жалея мазал, у меня же целый тюбик блин :-D) Все стало нормально. Опечалило только одно — вся моя белая краска стала черной от грязных рук. Хоть в медицинских перчатках работай. Надо это как то отмывать, на мойке пена очень плохо берет такого рода грязь.

Наконец то принимаю вертикальную позицию из положения «сидя на кортах». Понимаю что дальше работать уже тупо не в силах, отдаю инструменты Egor772 , что бы делал вторую сторону

Бесконечно можно смотреть на 3 вещи:

1) Как бежит вода
2) Как горит огонь
3) Как вместо тебя работают другие

Тут дело пошло веселее, так как весь необходимый инструмент уже был. Наученные горьким опытом диск отстучали за полчаса — один долбит, второй ломом отжимает. В остальном все прошло хорошо. Домой уехал по темноте.

Тормоза пока что никакие, не притерлись. С утра у меня мини-паника — смотрю на тормозной диск снаружи, а колодка трет только по внешнему краю тормозного диска (на фото ниже будет видно). С обоих сторон. Звонок Daseros (прости меня за тупые вопросы) — че за нах? ответ — не парься, притрутся, мало проехал. И правда, пока сегодня катался и активно притирал, площадь соприкосновения колодки с диском явно выросла. Так что дело времени.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector