Меню Рубрики

Установка передних тормозных колодок уаз буханка

Замена передних тормозных колодок УАЗ

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

  • при торможении машину тянет налево или вправо;
  • неприятный звук трения металла о металл;
  • скрип при торможении;
  • греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

  • ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
  • проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
  • открутите и снимите барабан;
  • снимите прижимные пружины с чашками;
  • снимите стяжную пружину;
  • ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

  1. Проверьте целостность защитных колпаков.
  2. Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
  3. Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

  1. Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
  2. Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
  3. Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

  • если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
  • вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
  • проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Вывод

Необходимо следить за исправностью тормозной системы, а с появлением признаков плохой работы обратится в сервис или отремонтировать самостоятельно. Конечно, процесс не очень простой, но справиться самостоятельно вполне по силам.

источник

Тормозные колодки на УАЗ буханка

Тормозные колодки на УАЗ буханка производит небольшое количество компаний. Чаще всего на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя цена артикула RG469-3502090 составляет 300-650 рублей. Несмотря на невысокую стоимость, колодки обеспечивают комфортное и надежное торможение. При этом износ тормозного диска остается минимальным. Эффективное торможение гарантируется при широком диапазоне температур.

Для начала при помощи домкрата и ключа снимается колесо. После этого необходимо свести тормозные колодки. Для этого колесо вращается вперед, одновременно производится вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В данном случае регулировочный болт вращается по направлению движения колеса. Для сведения понадобится ключ «на 17».

Далее эксцентрик медленно опускается до того момента, пока колесо не станет вращаться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора второй колодки. После вышеперечисленных манипуляций производится отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. При необходимости барабан со ступицы снимается при помощи киянки или деревянного бруска и молотка. Далее убираются стяжные пружины колодок. Для такой операции лучше всего использовать специальные щипцы.

После этого необходимо одной рукой придерживая шляпку стержня тормозной колодки нажать на чашку, сжимая пружину. Чашку пружины необходимо провернуть на 90 градусов. В результате прорезь на чашке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Далее снимаются чашки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для такой операции необходим ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Вместе с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.

Аналогичным способом снимается вторая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. В заключение тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния.
Подробности замены можно найти в видео –

Регулировка тормозов на Буханке

При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.

Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.

Интересная модернизация тормозной системы

Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

Читайте также:  Установка редуктора lifan 168f

После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.

После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. В заключение тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на УАЗ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.

источник

Регулировка тормозных колодок

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

  1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
  2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис.226 и 227).


рис.226. Тормозной механизм переднего колеса: а-метки на опорных пальцах
1-щит; 2-соединительная трубка; 3-колесный тормозной цилиндр; 4-перепускной клапан; 5-соединительная муфта; 6-стяжная пружина колодок; 7-накладка колодки; 8-тормозная колодка; 9-защитный колпак; 10-поршень; 11-уплотнительные кольца; 12-пружина поршня; 13-регулировочный эксцентрик; 14-опорный палец колодки; 15-гайка; 16-болт соединительной муфты; 17-прокладки; 18-опорная втулка; 19-болт регулировочного эксцентрика; 20-шайба


рис.227. Тормозной механизм заднего колеса: а-метки на опорных пальцах
1-опорный палец; 2-щит 3-эксцентрик; 4-головка оси эксцентрика; 5-колесный тормозной цилиндр; 6-перепускной клапан; 7,13-тормозные колодки; 8-защитный колпак; 9-поршень; 10-уплотнигельные кольца; 11-пружина поршня; 12-стяжная пружина

Нажимая на педаль с постоянным усилием 118-147 Н (12-15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис.239).


Рис. 239. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

  • Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.
  • Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.
  • При правильной установка новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис.226 и 227 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 град.

    При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведете колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

    источник

    Регулировка тормозов УАЗ 3303. Быстрый способ.

    В стать рассмотрена регулировка тормозов УАЗ 3303 (Регулировка тормозов на УАЗ Буханка аналогично)

    Как я писал ранее здесь, педаль тормоза уходила в пол. Подтеков в тормозной системе не было, поэтому вероятней всего требовалось развести тормозные колодки.

    Известно что в процессе эксплуатации УАЗа тормозные колодки стираются, поэтом требуется периодически их разводить или говоря техническим языком регулировать.

    Рассмотрим основные этапы регулировки тормозных колодок УАЗ

    1. Теория Регулировки тормозов УАЗ 3303
    2. Подробное описание регулировки задних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями
    3. Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

    Теория регулировка тормозов УАЗ 3303

    Вот что в инструкции написано:

    Короче так витиевато написано что без пол литры не разберешься:-)

    Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

    1) Ставим машину на ровный участок.

    2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

    3) домкратим заднее колесо

    4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

    Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

    Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

    Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

    Оба регулировочных болта переднего колеса крутятся по направлению вращения колеса в перед.

    Схема переднего колеса и принцип регулировки переднего колеса.

    Надеюсь эта статья поможет вам провести регулировку тормозов УАЗ самостоятельно. Не забудьте проверить целостность тормозных шлангов. И надежность работы стояночного тормоза.

    Если УАЗ уводит в сторону при торможении, значит слабо тормозят колодки на противоположной стороне: то есть если автомобиль поворачивает вправо, то левая его сторона не тормозит и наоборот.
    Также увод автомобиля в сторону наблюдается, когда передние колеса тормозят сильнее, чем задние, и в результате происходит занос (это может проявится только зимой.).

    В моем случае регулировка тормозов помогла, мой УАЗ 3303 стал адекватно тормозить:-)

    При регулировке тормозов не забывайте о технике безопасности при работе с домкратом.

    источник

    Как прокачать тормоза на УАЗ «Буханка» и сделать ремонт основных рабочих узлов

    Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

    Обслуживание и ремонт тормозной системы

    Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

    Причина проблемы может быть разная:

    • в контур попал воздух;
    • нарушена целостность и герметичность трубопровода;
    • не долита вовремя жидкость;
    • выход из строя механизмов контура.

    Как прокачать тормоза

    После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

    Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

    • Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
    • Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
    • Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

    Как развести колодки

    Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

    Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

    1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
    2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
    3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

    Замена колодок

    Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

    После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

    • отворачивают тормозной барабан;
    • убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
    • нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
    • достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

    На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

    Как подтянуть «ручник»

    Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

    1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
    2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
    3. «Ручник» полностью опускаем.
    4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
    5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
    6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
    7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

    Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

    Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

    Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

    Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

    После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

    Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

    Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

    Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

    Ремонт «раздатки»

    Поводом к ремонту могут быть:

    • потеки смазки;
    • появление шума и вибраций;
    • проблемы с переключением в разные положения;
    • незапланированный выход из включенного режима.

    • Демонтаж и разборка «раздатки».
    • Обнаружение неисправностей.
    • Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
    • Сборка, установка на штатное место, настройка.

    Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

    Как прокачать сцепление

    Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

    Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

    Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

    Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

    Замена главного цилиндра сцепления

    Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

    Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

    Замена масла в коробке

    Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

    Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

    Ремонт КПП

    Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

    Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

    Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

    Регулировка тяг КПП

    Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

    • рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
    • ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
    • выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
    • выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

    Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

    Замена сцепления

    Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

    1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
    2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
    3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
    4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
    5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
    6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

    Как снять педаль сцепления

    Снимайте следующим образом:

    • удалите стопор с педальной оси;
    • вытащите ось и пружину;
    • с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

    Замена подшипника хвостовика

    Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

    1. Выкручиваем фланец кардана.
    2. Открываем крышку.
    3. Вынимаем масляную шайбу.
    4. Снимаем подшипник хвостовика.
    5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
    6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

    Замена крестовины карданного вала

    При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

    1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
    2. Вынимаем стопорные кольца.
    3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
    4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

    Замена сальника переднего моста

    Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

    Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

    Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

    Разборка переднего и заднего моста

    Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

    1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
    2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
    3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
    4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
    5. Снимаем стремянки рессор.
    6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
    7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

    Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

    Подвеска автомобиля

    Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

    На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

    Замена подшипника передней ступицы

    Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

    1. Выставляем домкрат и снимаем колесо.
    2. Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
    3. Подвязываем и снимаем суппорт.
    4. Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
    5. Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
    6. Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

    Развал-схождение колес

    Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

    • готовим рейку необходимого размера;
    • проверяем давление в шинах;
    • устанавливаем машину на ровной поверхности;
    • замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
    • перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
    • с помощью изменения длины тяги производим настройку.

    Замена подушек рессор

    Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

    Установка рессор

    Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

    Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

    Замена шкворней

    Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

    Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.

    Силовой агрегат

    С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

    • уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
    • проворачиваются вкладыши шатуна;
    • выходит из строя система зажигания;
    • ломается термостат;
    • не качает помпа;
    • греется двигатель.

    Замена охлаждающей жидкости

    Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

    В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

    Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

    Замена масла в двигателе

    Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

    Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

    Замена производится на прогретом автомобиле.

    Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

    Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

    Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

    Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

    Как снять двигатель

    Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

    Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

    Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

    Как снять стартер

    Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

    Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

    Как подключить генератор

    Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

    Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

    Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

    Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

    Замена ремня генератора

    Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

    1. Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
    2. Снимаем ремень со всех роликов.

    На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

    Как установить зажигание

    Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

    Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

    Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

    Рулевое управление

    На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

    Регулировка рулевой колонки

    Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

    1. Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
    2. Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
    3. Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
    4. Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

    Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

    Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

    Как снять руль

    Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

    Ремонт кузова

    При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

    При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

    Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector