Меню Рубрики

Установка перегородок на утеплитель

Утепление стен и перегородок

Кроме того, что теплоизоляционный мате­риал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен.

Установлен он мо­жет быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. На рис. 1а теплоизоляцион­ный слой установлен с внутренней стороны (+ — внут­ренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.
Внутренний слой значительно легче, чем материал существую­щего ограждения, и свободно про­пускает пар, что приводит к скап­ливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует об­разованию конденсата на неболь­шой глубине от внутренней по­верхности.

При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности тепло­защитные характеристики ограж­дения значительно увеличивают­ся. Однако при этом, как и в пре­дыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.

Приме­ром такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной крас­кой и отделанная снаружи известковой штукатуркой (рис. 1б).

Повысить теплозащиту можно за счет создания в кон­струкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздуш­ная прослойка располагается близко от внутренней по­верхности (рис. 1в), то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем прихо­дится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Уст­ройство с внутренней стороны пароизоляции препятст­вует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. По­этому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значитель­но повышает теплотехнические качества ограждения. Уст­ройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки (рис. 1г) позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повы­сить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая вла­ге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция спо­собствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротив­ления теплопередаче и промерзанию стен в холодное вре­мя года, а также поражению грибками (рис. 1д).

Малоудачным с теплотехнической точки зрения явля­ется и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны (рис. 1е). Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «работать» так же, как и в слу­чае расположения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления на­ружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, по­зволяющие повысить теплозащиту дома.

Утепление стен изнутри.
Если наблюдается промерза­ние стены в одном или нескольких местах, то стену уте­пляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в результате промерзания мокрых пятен сте­ну утепляют с внутренней стороны раствором «тёплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теп­лоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распростра­нению влаги за границы поврежденной зоны. При утеп­лении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, за­щищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала сле­дует срубить существующую штукатурку. Если старую шту­катурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью не­обходимо укрепить на стене арматурный каркас, натя­нуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляцион­ным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50×50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под та­кую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сет­кой образуется пространство, в котором хорошо удержи­вается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5—2 см, который заги­бают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по оче­реди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщи­ной 3—9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры по­верхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удержива­ет на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Читайте также:  Установка коронки на зуб за один день

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготов­ляют густой тестообразный раствор. При большой толщи­не штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5—2 см каждый, так как при большей толщине он мо­жет сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовы­ми), то толщина слоя грунта может быть большая. Пер­вый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2—4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше все­го приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков шту­катурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхно­сти стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед на­чалом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раство­ра. Кроме того, это может привести к образованию боль­шего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпич­ных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина шту­катурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и об­разует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах про­мерзания проводят утепление с помощью теплоизо­ляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного уте­плителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролито­вые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сна­чала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного ку­пороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуе­мой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Ме­жду рейками в распор устанавливают теплоизоляцион­ный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с по­мощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубе­роида, прокладочного гидроизола, кровельного перга­мина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или дре­весно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) при­бивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не про­рывали листов и не выступали над их поверхностью.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что данные материа­лы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штука­турку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы на­вешенный кусок заходил на другой на 2—3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на пол­длины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его пред­варительно антисептируют фтористым натрием и высу­шивают. Нижний конец полосы, обязательно касающий­ся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок при­бивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так назы­ваемые «подушечки», не обеспечивающие крепкое сцеп­ление раствора и требующие увеличения толщины шту­катурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его осе­дание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение темпе­ратуры внутренней поверхности стены, образование мок­рых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. За­полнение утеплителем полостей в стене проводят с чер­дака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20—30 см каждая и уплотняют.

Читайте также:  Установка кнопки звонка в подъезде

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной сто­роны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся ме­жду плитами швы и обшивают досками эту часть стены.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со време­нем возможно снижение теплозащиты ограждения и об­разование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки уте­плителя. При этом образуются пустоты между двумя на­ружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного по­лимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно опре­делить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетон­ном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот ме­тод является эффективным но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Утепление стен снаружи.
При утеплении дома с наруж­ной стороны используются различные теплоизоляцион­ные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, «те­пловые» штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от не­благоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и дру­гих атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, де­ревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементно или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утеп­ляющего материала. Шаг брусков также зависит от разме­ров плитного утеплителя. Между ними враспор укладыва­ют плиты теплоизоляционного материала. Затем к верти­кальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделы­вают штукатурным раствором (рис. 2а).

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с по­следующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную по­верхность стены (рис. 2б).


Рис. 2. Утепление кирпичной стены снаружи:

а — с устройством воздушной прослойки; б— без воздушной прослойки; 1 — плитный утеплитель; 2— деревянные бруски; 3 — лента из рубероида; 4 — асбестоцементные плитки; 5 — штукатурка; 6 — воздушная прослойка; 7— арматурная или тканевая сетка.

Утеплять стены также можно с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 3). Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности сте­ны. Сверху утеплитель защи­щают от атмосферных воздей­ствий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.


Рис. 3. Утепление минераловатными плитами:
1- кирпичная кладка; 2- деревянные рейки; 3- минераловатные плиты; 4- асбестоцементные листы.

Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на ½ волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа заключается в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен. Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металли­ческих оцинкованных столиков, на которые устанав­ливают плитный утеплитель (рис. 4а), фиксируемый на­кладной деталью.


Рис. 4. Крепление утеплителя из минераловатных плит к бетонной стене:
1 — бетонная стена; 2 — плиты утеплителя; 3— оцинкованный металлический элемент; 4— профилированный металлический настил; 5— металлический крепежный элемент.

Снаружи утеплитель защищают с помо­щью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляю­щих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вер­тикальный размер плитного утеплителя, то может про­изойти выгибание или коробление последнего, что не­желательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены (рис. 4б).

Широкое распространение за рубежом получило утеп­ление стен двухслойными плитами или блоками (рис. 5), которые состоят из внутреннего слоя эффективной теп­лоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской го­товности теплоизоляционных плит.

Читайте также:  Установка карбюратора солекс на уаз 469

На рис. 6 дан пример утепления стен с помощью плит из пенопласта, что на практике дает весьма неплохой ре­зультат.


Рис. 5. Двухслойные плиты для утепления стен с наружной стороны фермы:
1 — оштукатуренная кирпичная стена; 2 — штукатурка; 3— теплоизоля­ционная панель; 4— минеральная вата; 5— асбестовая облицовка.


Рис. 6. Утепление стены плитами из пенопласта:
1— стена; 2 — клей ПВА или бустилат; 3 — плиты из пенопласта; 4 — выравнивающий штукатурный слой; 5 — отделочный штукатурный слой; 6 — арматурная сетка.

источник

Перегородки в каркасном доме

Процесс монтажа перегородок в каркасном доме прост: чтобы научиться выполнять его на высоком уровне достаточно будет изучить строение конструкции и некоторые особенности.

Установка перегородки в каркасном доме

Типы перегородок

Основной конструкцией перегородки является каркас, он может быть изготовлен из:

  • досок;
  • стальных планок;
  • пластиковых планок.

Стальной каркас для перегородки

Стоит заранее отметить, что пластиковые каркасы используются очень редко. В основном их устанавливают в офисных помещениях или в качестве ширм. Полезным будет рассмотрение деревянных и стальных конструкций. В домах с деревянной основой рекомендуется сооружать деревянную перегородку, а со стальной, соответственно, из стали.

Деревянный каркас для перегородки

Устройство каркасных перегородок внутри дома

Основным составным элементом деревянного каркаса служит простой деревянный брусок с сечением от сорока, до шестидесяти миллиметров. Помимо брусков в сооружении также используются доски, толщина которых варьируется от тридцати до пятидесяти миллиметров. Чаще всего к сооружению деревянного каркаса прибегают в тех случаях, когда имеется много лишних пиломатериалов. Целенаправленная закупка большого количества древесины для сооружения перегородки будет попросту невыгодной.

Для изготовления каркаса из стали отлично подойдет профиль для гипсокартонного листа. Желательно, чтобы в конструкции присутствовали ребра жесткости. Поверх готового стенного каркаса нашивается покрытие из листовых материалов или вагонки из тонкой доски. В последствии листы подвергаются чистовой отделке. Вагонка же в свою очередь очищается, шлифуется и обрабатывается лаком или морилкой. Важным моментом является то, что деревянные перегородки стоит собирать только после укладки чернового напольного покрытия и монтажа потолка.

Монтаж перегородки в каркасном доме

Способы крепления перегородок

Для закрепления составных элементов конструкции понадобятся гвозди или саморезы, а также монтажная пена. В начале процесса происходит крепеж при помощи гвоздей или саморезов (помимо которых могут использоваться еще и мелкие гвозди, но в таком случае увеличится потребность в пене). Запенивать конструкцию нужно только после полной ее усадки.

Стоит заметить, что при строительстве в каркасных дома лучше использовать гвозди. Они, в отличие от саморезов, могут деформироваться при сильных нагрузках и не ломаются. Это гарантирует большую надежность и жесткость конструкции.

Во время крепления обратите внимание на вес перегородки: чем она тяжелее, тем больше будет нагрузка на перекрытия. Если вы сооружаете перекрытия из легких материалов — используйте деревянные или гипсокартоновые перегородки. В других случаях можно использовать кирпичи.

Межкомнатная перегородка на стальном каркасе

Монтаж каркасных перегородок в доме

Первым моментом, на который стоит обратить внимание во время монтажа, является необходимость оставить небольшой зазор по сторонам зазора. Его ширина должна быть равна приблизительно одному сантиметру. Это нужно для того, чтобы после завершения всех работ конструкция не деформировалась под воздействием структуры помещения. После завершения монтажа достаточно будет просто запенить эти зазоры: монтажная пена отлично справится с мягкой и надежной поддержкой внутренней перегородки. Деревянные перегородки обрамляются зазором не только по бокам, а еще от пола и потолка. Такие зазоры скрываются плинтусом или нащельником.

Монтаж каркасных перегородок удобен тем, что не требует шлакоблоков, кирпича и бетона. Работы проходят в сухом цикле и могут выполняться при отрицательных температурах. Во многом благодаря простоте монтажа каркасные перегородки являются выбором подавляющего большинства застройщиков.

Важно! Планируя перепланировку в каркасном доме обратитесь за консультацией к специалисту. Большинство каркасных домов нельзя перестраивать: пристройка или деконструкция какого — либо элемента может привести к серьезным разрушениям.

Скошенная перегородка в мансарде каркасного дома

Какой утеплитель заложить в каркасные перегородки

Утеплитель является незаменимой частью стенной перегородки, поэтому стоит ответственно отнестись к его выбору. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на его экологичность: стоит брать материалы, изготовленные из натурального, чистого сырья. Отличными вариантами будут:

Утепление стены каркасного дома

Более доступной альтернативой им является базальтовая вата, но ее рекомендуется изолировать при помощи пароизоляции. Крайне нежелательным вариантом является пенопласт: он легко возгорается и является весьма токсичным материалом.

Также утеплитель обладает звукоизолирующими свойствами: монтаж его в перегородку значительно понизит уровень шума в помещении. Для еще более эффективной звукоизоляции можно использовать звукоизолирующие мембраны и антивибрационные крепления. Эти приспособления снижают уровень ударных шумов, путем поглощения возникающих при ударе вибраций.

источник

Добавить комментарий