Меню Рубрики

Установка переходного комплекта на кпп

Лада 2106 внедрение АКПП › Бортжурнал › Метод изготовления переходной плиты под любой двигатель и коробку. Часть 7

Подбор расположения стартера.

Понадобиться:
1)Маховик.
2)Стартер.
3)Штангенциркуль на 250 мм.

1) Замеряем радиус маховика.

а) Замеряем диаметр отверстия маховика. (Ф35,1мм)

б) Замеряем расстояние от стенки отверстия маховика до впадины между зубьев венца.
(Замерять острыми губками штангенциркуля) (116,3мм)

в) Формула (Диаметр отверстия маховика : 2 = радиус отверстия маховика)
Пример: (мои данные) Ф35,1мм : 2 = 17,55мм (радиус отверстия маховика)

г) Формула (Радиус отверстия маховика + Расстояние от стенки отверстия маховика до впадины между зубьев венца = Радиус маховика)
Пример: (мои данные) 17,55мм + 116,3мм = 133,85мм

2) Замеряем радиус шестерни стартера.

Есть два варианта промера:

I) Если зубья шестерни расположены симметрично друг другу относительно оси. Стартер разбирать не нужно. Это самый легкий вариант = измеряем наружный диаметр и находим радиус. Но есть вероятности погрешности: не подлезть штангелем (зависит от стартера).

II) Если зубья шестерни расположены асимметрично друг другу относительно оси. Нужно разбирать стартер. Это более трудоемкий вариант, но самый точный. (такие же действия, что и с маховиком за исключением, второе расстояние нужно брать до конца зуба шестерни)

Я делал замеры вариантом II)

а) Замеряем диаметр отверстия шестерни стартера. (Ф14,3мм)

б) Замеряем расстояние от стенки отверстия шестерни стартера до конца зуба шестерни.
(Замерять острыми губками штангенциркуля) (8,8мм)

в) Формула (Диаметр отверстия шестерни стартера : 2 = радиус отверстия шестерни стартера)
Пример: (мои данные) Ф14,3мм : 2 = 7,15мм (радиус отверстия шестерни стартера)

г) Формула (Радиус отверстия шестерни стартера + Расстояние от стенки отверстия шестерни стартера до конца зуба шестерни = Радиус шестерни стартера)
Пример: (мои данные) 7,15мм + 8,8мм = 15,95мм

источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Сборка КПП + Установка сцепления + установка КПП

Доброго времени суток!
Решил я дописать свою ремонтную эпопею которую проводил в октябре.
Итак, последний этап с КПП.
26 октября я перешел к сборке КПП, а именно, начал собирать вторичный вал, в обратной последовательности как разбирал, тут проблем не возникло, все довольно просто. Единственное на 2-ую передачу поставил обойму с 5-ой передачи, т.к. она была в лучшем состоянии.

Съездил получил заказанные новые пружины муфты синхронизатора и 2 новые гайки валов и фиксатор резьбы, которым почти все соединения внутри КПП зафиксировал.

Заменил сальник штока и сальник первичного вала, промазав сальник штока герметиком по борту. После этого вставил сам шток и поставил механизм выбора передач. Поставил купленный чехол (рюмку).

Заменил корпус привода спидометра на новый, старый подтекал и был довольно плохо закреплен и треснут.

Начал закреплять, но понял что что-то не так и передачи не включались, пришлось разобрать, оказалось я не правильно вставил шток, а именно ту часть, которая выбирает передачи.

Ну да ладно, собрал по новой картеры, закрепил стопорные кольца на подшипниках, закрепил планку 4-мя новыми винтами, поставил шестерни пятой передачи на вторичный и первичный вал, но тут возникла проблема — муфта синхронизатора 5-ой передачи включалась ужасно, да и шарик при сборке муфты потерялся, в итоге на следующий день 28 октября пришлось купить новую, цена 850 рублей. Заодно был куплен новый винт крепления вилки 5-ой передачи, т.к. старый растянулся.

После установки муфты, с другом закрепили гайки на валах и промазали герметиком крышку пятой передачи и зафиксировали ее шпильками. На этом сборка КПП завершилась.
Дальше другу нужно было уехать по срочным делам, поэтому установка КПП немножко отложилась, поэтому я пошел устанавливать остальные детали. А именно:
Установка сцепления, тут помогла оправка сцепления, очень удобная вещь. В установке сцепления так же ничего сложного нет — поставил оправку, поставил диск

и закрепил корзину на 6 болтов

и вытащил оправку.
После этого установил новый тросик сцепления.

Установил локер под правое крыло и отсортировал гайки, болты и крепеж для установки КПП, подушек и остальных деталей.

После того как приехал друг мы начали устанавливать КПП, установка КПП была довольно быстрая, в районе 10-15 минут. А дальше началась игра с установкой подушек. После установки подушек, убрали страховочные тросы и домкраты, установили стартер, закрепили трос сцепления, закрепили рычаг, установили приводы в КПП, но нам показалось что мы не до конца забили внутренние ШРУСы, что немного нас разочаровывало и мы решили установить внешние ШРУСы закрепив их в ступицы.

Но так как времени было уже много (в районе 5-ти утра), а завтра на учебу надо было поэтому было решено отложить ремонт на следующий день.
На следующий день, под вечер я забил внутренние ШРУСы по новой, оказалось что мы нормально их в прошлый раз забили, и я продолжил дальше: Установил защиту, закрепил колеса, спустил с поднятых упоров переднюю часть автомобиля и поставил автомобиль на колеса. Затем затянул колесные болты и ступичные гайки. Отрегулировал педаль сцепления, залил новое масло в КПП, установил аккумулятор, закрепил минус на КПП, и подсоединил провода на стартер, закрепил рычаг КПП в нужном положении.

И настал тот самый момент, когда спустя 2 недели я завожу машину, это был довольно завораживающий момент, в голове столько вопросов, а точно ли это все работает? Смогу ли я поехать и прочее… После того как прогрел машину и переоделся сажусь и реально не чувствую педали сцепления, она стала очень мягкой! Совершенно другие ощущения когда отпускаешь ее. И дальше начался этап тест-драйва, когда я ездил по городу и вне города, чисто тестируя и привыкая к педали и переключению передач, с периодической регулировкой тросика. Закончил я это все в районе 5-ти часов, и уже на следующий день я поехал на учебу на машине! Моего счастья не было предела! На этом всё!)
Предыдущие записи, связанные с этой темой:
Предыдущие записи, касающиеся этой темы:
Устранение последствий от заноса
Снятие КПП + снятие сцепления + Подготовка крыла и КПП
Первые этапы разборки КПП + Обработка кузова и покраска крыла + Покупки
Разборка КПП + установка крыла + покупка запчастей для КПП

Читайте также:  Установки для повторного использования воды

источник

NetProsto › Блог › Кит EVO кпп в ВАЗ

Все владельцы ВАЗ очень страдают от хрупкой заводской кпп. Коробка разваливается даже на стандартном моторе, что уж говорить о спортивных двигателях. Ну а в, мною любимом, дрэге коробка просто отказывается работать. Многие топовые дрэговые команды ставят на вазовский мотор коробку передач от EVO. Но это сложная процедура и поэтому не доступная для многих.

И вот, буквально на днях, команда AMS выпустила свой кит для установки EVO коробки в ВАЗ. Этот пост не ради рекламы (где у меня в блоге вы видели рекламу? :)), а ради освещения технологий. Если строите дрэговый (или быстрый городской) ВАЗ, то задумайтесь над этим.

Я связался с главным инженером AMS Антоном Сагдаковым и попросил рассказать о ките.

Начнем с того, что симметричный полный привод есть не только у субару, но и на эво он такой же, только чуть извращенный. Межколесный дифференциал у него стоит в трансфере полного привода, а в коробке стоит межосевой, в связи с этим просто воткнуть два шруса и поехать на переднем приводе на этой коробке не получится никак. Нужно ставить или спец. блоку под эту коробку или спул — т.е. жестко связать полуоси, чтобы она превратилась в переднеприводную.

Дальше — в том месте, где на коробку крепился трансфер, никаких сальников не предусмотрено, трансфера в переднем приводе не остается, туда ставится кастомный адаптер, чтобы установить сальник промежуточного вала.

В спул с правой стороны ставится длинный пром.вал с опорой на блоке цилиндров, а с левой короткий пром.вал, на оба пром.вала с другой стороны ставятся фланцы для крепления внутренних шрусов WV 108 мм. Очень удобная конструкция, когда шрус крепится на болтах, в случае чего его можно заменить не сливая масло из коробки, да и сами шрусы очень хорошо себя зарекомендовали. (кстати, на хонду для кольцевиков тоже такие делаем :))

Соответственно, от внутренних шрусов идут приводные валы одинаковой длины слева и справа (все 4 вала, разумеется, в комплекте), снаружи ставятся ШРУСы от BMW X5 и стыкуется с доработанной ступицей от Х5. Но тут появляется нюанс в том, что такого диаметра вал шруса и ступичная часть, разумеется, не пролезут в стандартный ступичный подшипник, а сам такой подшипник, куда сможет пролезть такая ступица никак не пролезет в стандартный поворотный кулак, его придется просто до дырок расточить 🙂 Поэтому в комплект мы делаем собственные отлитые из алюминиевого сплава поворотные кулаки, укомплектованные подшипником и доработанной ступицей под шрусы от БМВ Х5, при этом сверление ступицы под колесные болты и центральное отверстие можем изготовить любое по желанию.

С приводами решили, теперь сама коробка. Она на много больше вазовской по габаритам, тем не менее возможны такие варианты расположения мотора и КПП, когда лонжерон не нужно будет подрезать, если в этом есть принципиальная необходимость, при этом немного меняется длина приводных валов, но валы можем изготовить какой необходимо длины под конкретный проект. Вообще большинство немного подрезают лонжерон, тогда получается очень выгодная для дрэга установка, из-за увеличенного относительно вазовской трансмиссии межцентрового расстояние этой КПП, мотор существенно смещается вперед и можно дополнительно его наклонить. Коробка крепится к мотору, разумеется, через переходную пластину, на пластине спереди и сзади есть проушины для установки опор, мы настоятельно рекомендуем основной силовой крепеж мотора и КПП делать именно за переходную пластину, а на блоке цилиндров достаточно одной поддерживающей опоры, это существенно разгружается блок цилиндров от усилий на скручивание при ускорении. Для установки верхней опоры КПП на левый лонжерон нужно доварить площадку. Толщина переходной пластины 16мм и длина первичного вала коробки отличается от вазовского и для компенсации всех этих размеров нужен маховик с измененный вылетом, поэтому стальной маховик тоже в комплекте. На переходной пластине предусмотрено место для установки стартера от классики, просто прикрутил и все. Остается один небольшой нюанс — датчик скорости. На спуле технологически очень неудобно делать место под датчик скорости, поэтому маркерный диск датчика скорости мы вынесли наружу, он стоит на правом промежуточном валу, а сам датчик скорости крепится на переходную пластину на специальном кронштейне, при этом так же все для установки датчика и сам маркерный диск есть комплекте.

При сборке коробки со спулом, обязательно нужно выставить преднатяг конических подшипников, но лучше это доверить тем, у кого есть соответствующие приспособления для проверки люфтов.

В общем, коробка от эво — это самый боевой и крепкий вариант, для дрэга эти затраты с головой оправдываются, но мы сейчас работаем еще над двумя китами для свапа трансмиссий. Первый — это более компактная коробка от тойоты селики, почти такая же выносливая, но компактнее и с лонжероном не возникает вообще никаких проблем и есть варианты использовать не спул, а недорогую заводскую блокировку. Второй комплект — это свап на коробку Getrag F23 от опеля, это уже более гражданский вариант, кпп изначально переднеприводная, тем не менее переваривает до 500 Нм момент, компактная и можно оставить мотор полностью на штатном месте, при этом никаких сварочных работ вообще не нужно, даже приваривать площадку под верхнюю опору КПП.

Читайте также:  Установка крышного вентилятора на скатной кровле

источник

Detailer › Блог › Газель бизнес. Cummins ISF 2,8 с КПП Мерседес 6 ступка.

В прошлой записи своего блога, посвященному адаптации 6 ступенчатой кпп мерседес спринтер на узет я вскользь упомянул про проект, над которым работал на тот период времени. Работы завершены, автомобиль эксплуатируется. Пройдено несколько тысяч километров пути…Но обо всем по порядку.

Комплект для установки МКПП Мерседес на Cummins ISF 2,8 разработан, изготовлен и установлен в газель бизнес.

Штатная кпп газели с двигателем камминз — по мнению владельцев газелей является расходным материалом. По сути конструктивно эта кпп уходит корнями в 70 — 80 годы прошлого столетия. Конструкция дорабатывалась, но все равно в данном случае производитель ограничен корпусом коробки передач и габаритами. Помимо отличия в колоколе по сравнению с обычной «газелевской» коробкой первичный вал удлинен. Сделано это из-за особенностей конструкции двигателя Каминз

Комплект крепежных элементов.

Новый маховик, изготовленный из стали.

Владельцы газелей очень часто жалуются на ресурс штатной коробки передач. Через некоторое время завод газ осуществил модернизацию коробки передач, а так же дополнительно адаптировал тросовую кулису. Подверглось модернизации и сцепление — диск имеет редкий диаметр 280 мм и сделано это на мой взгляд не случайно. Достаточно посмотреть стоимость такого сцепления и все станет понятно. Массовым продуктом является сцепление с диаметром диска 275 мм — оно применяется на Nissan Patrol Y61 и малотоннажных грузовиках.

Согласно техническим характеристикам новая кпп рассчитана на передаваемый крутящий момент в 330 н/м. Применено фланцевое соединение с карданной передачей. Иными словами при установке такой кпп в газель бизнес придется менять и карданный вал.

Если посчитать стоимость установки такой кпп, новый маховик под усиленное 280 сцепление, новый карданный вал под фланец и установку «джостика» — желание мягко говоря пропадает.

Помимо этого, отношение к «отечественным запасным частям» у меня совершенно иное. На личном опыте я проверил сцепление Каминз — которое мгновенно отошло в мир иной. О сцеплении простыми словами и о том сцеплении которое держит

Кпп от спринтера от компании ZF рассчитана для коммерческого транспорта и автомобилей повышенной проходимости, в зависимости от модификации способна передавать крутящий момент до 450 н/м, (не забываем про запас прочности) весит 62 кг, обладает гидравлическим приводом сцепления, имеет 6 передач и тросовый привод переключения.

Культура производства коробок передач у ZF вызывает уважения. Не один год простые пятиступки от дизельных версий легковых автомобилей успешно возят газель с V8 и полной массой до 7 тонн.

Если разобрать коробку передач от ZF все станет понятно — совершенно иной подход как к качеству изготовления, так и количеству передаточных чисел.

Комплект сцепления был изготовлен по индивидуальному заказу. Диаметр диска 240 мм. Корзина усилена. Сцепления с лихвой переварит крутящий момент даже чипованного турбо дизеля.

Перед установкой непосредственно на автомобиль проводилась сборка комплекта на двигателе, который показал «кулак дружбы». Подбираются болты и другой крепежный элемент.

Далее переходим к сборке на самом автомобиле. Устанавливаем маховик.

источник

АвтоСервис «Безумный Макс» › Блог › Тросиковая КПП ВАЗ. Комплект для установки на ПП ВАЗ.

Для тех кто давно хотел — можете осуществить свою мечту! Установка не составит труда — всё в комплекте!
Комплект состоит из: самой КПП, троса, рычаг с кронштейном, стартер.

Комплект был снят с авто при пробеге 1500 км (одна тысяча пятьсот километров). Состояние отличное.

Цена комплекта: 20000 руб.
По отдельности это стоит:
КПП

1300 руб.
Игого: 31600 руб. ОГОГО!)))

Для тех, кто не знает, для замены обычной КПП на тросовую нужно:
Коробка передач в сборе 21810-1700012 (есть)
Рычаг кпп в сборе 21901-1703010 (есть)
Тросы привода кпп 21901-1703113 (есть)
— Трос сцепления 21901-1602210
— Выжимной подшипник 21810-1601180
— Сцепление 21703-ххх
— Маховик 21810-1005115-10
Стартер 21901-3708010 (есть)
— Кронштейн левой опоры двигателя 21900-1001231
— Подводящая труба водяного насоса 21900-1303055

У кого-то часть этого уже есть (Гранта), а кому-то придётся докупать полный комплект.

Комментарии 33

тросиковая? а как заменить тросиковую на обычную? ну вот если мне так не повезло.
хотя мне повезло у меня десятка. но а вдруг придется менять на чето другое? тросикам не доверяю — нет ничего надежнее железного прутка ака вал ака кулиса — его кусачками не перекусишь подляну не устроишь да и болгарить его время долгонькое. да и тросики рвутся (очень жаль что не придумано как ручнику кулису сделать с валом). тросики перетираются. тросики — кака.
кто переделывал с тросиков на нормальную с кулисой?

Окстись! Кулиса на валу — позапрошлый век! Тросики это чёткость переключения и отсутствие вибраций на рычаге. Кстати, за всю свою трудовую деятельность ни разу не встречал, чтобы троса КПП истирались или отрывались!
P.S. Болгарить тоненькую трубочку кулисы — меньше минуты)))

вжопу. тросики перетираются, вал — хер ты сотрешь. на конвейере его поставил и с ним в прессовку и переплавку машина отправилась. тросики это лишние деньги что хотят у меня из кармана вынуть. профит — но не для меня.
довольно что я затрахался с тросиками ручника.

вот придумаю как сделать вход торсиона в барабан — и можно считать что дело в шляпе. можно будет начинать делать прочностной расчет всей конструкции. ибо основную часть конструкции я уже накидал, как сделать ручник нетросовый. и этот ручник так просто как тросовый хер ты свернешь. только если из кузова вырвет кусок с мясом. 🙂

Читайте также:  Установка газовой плиты mora

иезуитский вопрос — и сколько лет ты ездишь на тросовых КПП? 🙂

На тросиковых я ездил время от времени. Но по своему опыту имел много общения с ними.
По кулисе — я лично менял кулисы, которые ЛОМАЛИСЬ хозяевами на месте изгиба. А ты говоришь до переплавки…
По ручнику — ты думаешь почему там троса стоят? Для компенсации движения заднего барабана относительно кузова. Смысла городить то, что ты задумал нет. Не стоит овчинка выделки. Нужно всего-то новые торса перед установкой пролить смазкой и они не закиснут.

у меня все четко. и вибрация в рычаге лишь помогает. дает понять что с мотором все в порядке.

как же надо давить чтоб кулису сломать 🙂
наверное человек в машине ездил который искренне ненавидел ее. мои сочуствия тому человеку.

Ты ошибаешься! Никакой ненависти, просто активная работа рычагом! А вибрации, да будет тебе известно из курса ТБ — это вредная составляющая. Так что лучше от неё избавляться!

мягкая рукоять рычага КПП — помогает делу ТБ, если вибрация нестерпима. а лучше если перебрать мотор, хорошенечко его развесить, отбалансировать — и мотор не будет вибрировать — не будет вибрации и на рычаге.
я видел ВАЗовский мотор на котором стояла монета на боку и не падала. а мотор работал. или может то был ГАЗовский? какая к черту разница — мотор был отбалансирован.
так что — повторяю — вибрация — хорошая диагностика неисправностей мотора, убирая такой механизм — вредишь мотору. равно как от зубной боли спасаться анальгином вместо чтоб вылечить зубы, а то и выдрать их напрочь как поступают люди ставя КПП с тросиками.

Считаю совершенно неуместным такое сравнение! Тросиковая КПП это прогресс, а не исправление неудач и не удаление какой-то боли, как ты сказал.

это маркетинг. «решение проблемы малыми силами». чтоб ничего не вложить но получить профит. зачем балансировать мотор когда поставь тросик и меняй масло — никто не догадается что мотор начал подыхать.
это маркетинг, детка. это маркетинг. маркетинг убивает, как кариес (кариес — боль, нагрузка на сердце (от анальгина или от боли), а то и заражение крови при пульпите = смерть). ровно те же симптомы. несведущий человек с тросиком убьет машину намного раньше. хотя для маркетинга это полезно — еще раз придет за новой машиной.
вместо чтоб поднять культуру производства (требует фундаментальных вложений в образование), делать моторы с завода так чтоб они с завода не шелохнулись — сделаем тросик.
как мотор пошел вибровать — значит чето с ним не в порядке — гони на сервис. нет — проще впарить тросик.
зато до капиталки чел не додумается — убьет мотор, а чо ручка не вибрирует, все нормально. 🙂

а про вчерашний-завтрашний день — это, дружище — только мантры. одни в них верят. я — нет.

Что-то не туда тебя несёт. При чём тут маркетинг? По той же твоей логике и ЭУР бесполезен — он не передают всю информацию с колёс на руль, а потому надо его выкинуть и качать руки, зато будешь чувствовать каждое перемещение колёс.
По твоей логике это делается не прогресса и людей РАДИ, а прикрытия огрех и косяков другого агрегата ДЛЯ.

не стоит все валить в одну кучу. верно.
качественно собранный мотор не вибрирует. даже отечественный.

далее — ЭУР — верно. пока он не вполне себе доказал свою безопасность.
и я всеми силами постараюсь поменять его на ГУР, буде попадется мне машина с ЭУР.
удобство — понятие эфемерное. удобно ли будет тебе зная что тот же ЭУР может сглючить и кинуть тебя на твои же кровные — на встречку.
вот докажет электрика в руле безопасность и безотказность — можно будет говорить дальше.
прогресс — штука хорошая. но он должен идти как можно плавнее. и как можно незаметнее.

Согласен, особенно новый. Поэтому надо лишать человека радости чёткого включения передач на тросике, ради непонятной размазни кулисного привода?

каждый выбирает для себя. мой выбор — кулиса. кулиса и ГУР, и тросики — зло.
ибо машина должна жить не 3 года а минимум 10 а по хорошему и все 25 лет.

короче — есть решение по переделке тросика на кулису? или как там у Госпожи Беладонны — меньше можно, больше — нет!

если нет то и давай пожалуй на этом и закончим наш пустой разговор.

Мой рабочий девиз «Делаю то, от чего другие отказываются». Если бы меня попросили сделать это, я бы сделал. Для меня там никаких сложностей. Меняй КПП, режь кузов, ставь кулису. Заодно меняй стартере, переделывай его проводку, ставь другой трос КПП, ну и мелочи ещё некоторые…

каждый выбирает для себя. мой выбор — кулиса. кулиса и ГУР, и тросики — зло.
ибо машина должна жить не 3 года а минимум 10 а по хорошему и все 25 лет.

короче — есть решение по переделке тросика на кулису? или как там у Госпожи Беладонны — меньше можно, больше — нет!

если нет то и давай пожалуй на этом и закончим наш пустой разговор.

Про живучесть авто я с тобой согласен — в 2000-х начали делать гарантомашины — гарантия закончилась, и можно тачку в утиль. Собственно ради этого всё и делается.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector