Меню Рубрики

Установка переходной плиты на 412

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Установка КПП ВАЗ в ИЖ 412.

Тема не новая. Каждый приходит к решению заменить КПП по своим причинам, поэтому здесь я не призываю никого, а лишь описываю то, как это сделал я. Решил описать процесс потому что при установке КПП возникли были особенности которые могут интересны тем кто решит сделать то же самое.
Обращаю внимание, что я у меня процесс был проще, так как двигатель у меня был уже со сцеплением ВАЗ (от 2141), КПП ВАЗ я купил вместе к переходной плитой, а кардан купил готовый.

Тем не менее, я постарался описать подробно, что бы вы представляли весь процесс и приняли правильное решение.
Вопроса выбора КПП тут не освещаю – для этого есть множество других тем, как и тему ремонта КПП.
Ну и перед установкой КПП нужно переделать ручник – так как родной ручник не помещается – см. пост: www.drive2.ru/l/9096827/
И можно поставить выжимной ВАЗ: www.drive2.ru/l/9090210/
При проработке вопроса использовал следующую информацию:
www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=90
Установка КПП ВАЗ требует решения вопроса с приводом спидометра – планирую использовать элементы системы ВАЗ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливал летом в 2015 году, поэтому цены указаны для информации на момент установки. По этой же причине некоторые моменты описаны «по памяти» — проверяйте перед выполнением.

ТЕХ ЗАДАНИЕ:
Установка КПП ВАЗ 01-06 на ИЖ-412.
ВНИМАНИЕ! Обращаю ваше внимание, ниже описана установка КПП именно на ИЖ 412 – не смотря на общую схожесть конструкции с АЗЛК, есть разница – например траверса крепления КПП. Поэтому если заметите расхождения – будьте готовы.

КУПИТЬ:
Основное:
— Коробка передач от ВАЗ 01-07 в комплекте – с резиновой муфтой.
— Переходная плита* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».
— Карданный вал Москвич-ВАЗ с опорой карданного вала ВАЗ* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».

Для двигателя:
— Подшипник коленчатого вала ВАЗ (180502) – опорный для вала коробки в маховике – 150 руб.
— Диск сцепления ВАЗ 2106 (2106-1601130) – 700 руб.
— Болт М8х80 – 2 шт. – крепление колокола к двигателю (вместо шпилек) — вариант.

Для КПП:
— Подушка КПП от ВАЗа – для крепления КПП к траверсе – бывают двух видов — зависит от КПП.
— Гайка М8 – 2 шт — крепление подушки КПП к КПП.
— Болт М8х60 и гайка – 2 шт – крепление траверсы КПП ИЖ к подушке КПП.
— Распорная втулка крепления подушки КПП – 2 шт (старые).
— Болт М10х50-60 и гайка – 2 шт. — крепление траверсы к кузову.

Для плиты:
— Направляющая втулка выжимного подшипника КПП ВАЗ-2101 (лейка) (2101-1701036) – 330 руб.
— Кольцо ВАЗ-2101-07 пружинное подшипника КПП (2101-1701038) – 100 руб.
— Сапун ВАЗ-2101-07 картера КПП (2101-1700020) – 20 руб.
— Гайка М12 – 6 шт. – крепление коробки к плите.
— Гайка М10 – 1 шт. – крепление коробки к плите.
— Болт М12х60 под внутренний шестигранник – 4 шт – для крепления колокола к плите.

Для карданного вала:
— Кардан Москвич* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Кардан ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Подвесной подшипник ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Болт М8х30 и гайка – 2 шт. – крепление траверсы к кузову.
— Болт М8х20 – 2 шт. – крепление траверсы к подвесному подшипнику.
— Болты и гайки крепления карданного вала к заднему мосту Москвич – 4 шт (старые).

Другое (здесь не описано):
— Спидометр/привод спидометра – в зависимости от выбранного варианта.
— Чехол рычага КПП — подобрать по месту.

ИНСТРУМЕНТ:
— Сварочный аппарат (полуавтомат).
— Набор ключей, головок, воротки.
— Дрель со сверлами 8, 10, 12 мм.
— Болгарка.
— Тиски.
— Домкрат подкатной (если нет ямы).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
— Оправка диска сцепления ВАЗ 2101-07 – 140 руб (или вал КПП ВАЗ).

МАТЕРИАЛЫ:
— Герметик;
— Смазка Литол;
— Краска – для защиты от коррозии деталей и кузова.

ИЗГОТОВИТЬ:
— Переходная плита* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».
— Карданный вал Москвич-ВАЗ с опорой карданного вала ВАЗ* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».
— Траверса для крепления опоры карданного вала (подвесного подшипника) к тоннелю кузова.
— Закладные-усилители для крепления Траверсы КПП к кузову – 2 шт.
— Проставки для крепления Траверсы КПП к кузову – 2шт.
— Закладные для крепления опоры карданного вала к кузову – 2шт.
— Заглушка старого отверстия КПП* – еще не делал.
— Крепление чехла рычага КПП* – еще не делал.

ДОРАБОТАТЬ:
Кузов:
— вырез под рычаг КПП ВАЗ;
— отверстия и закладные-усилители для крепления траверсы КПП;
— отверстия и закладные для крепления траверсы подвесного подшипника.
КПП:
— шпильки крепления КПП;
— траверса крепления КПП.

Читайте также:  Установка противопожарного клапана в венткамере

А теперь подробнее…
Изготовление деталей:
Переходная плита, карданный вал.
Как я уже писал – я пошел по легкому пути и самые основные детали я уже купил готовыми.
Но при необходимости информацию об их изготовлении можно найти здесь:
www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=90

Траверса для крепления опоры карданного вала (подвесного подшипника) к тоннелю кузова – изготавливал по чертежам с того же сайта (чертеж ниже). При установке пришлось немного подогнать по месту – изогнуть сильнее.

источник

ИЖ Москвич 412 2литра фанты с газом 🙂 › Бортжурнал › Установка ВАЗ КПП 5ст

Ну вот наконец и я добрался до этого улучшайзинга)
Вообще пинком к полам и кпп был звонок Женька со словами, я нашел тебе тоннель от ВАЗа ) забирай.
И вот после этого звонка волшебный пендель сработал и Женёк отдыхал как раз, ну как и говорил я взял отпуск и началось)
он занимался полами и кузовом, я поиском и сбором инфы по установке кпп ваз в москвич, закупкой запчастей и всего что нужно. ДА и тут его сосед как раз дербанил 7ку с пробегом в 70тыщ, и предложил забрать кпп за 3р, я прикинул примерно сколько денег уйдёт на сборку той кпп которая валялась у меня в гараже и взял у этого соседа) Кардан переходной был уже давно куплен, плита тоже, оставалось только сцепление, подшипник и всякая мелочь.

Начну описывать свою установку, много инфы конечно на эту тему, но вот от корки до корки напишу. мало ли кому пригодиться.
Что было вначале.
-кпп 412я
-сцепа 412я
-диск конечно же 412й
-маховик 412й

Что мне потребовалось:
-конечно кпп

-маховик от 2141, купил новый

сцепу подобрал на авторынке, хотел от шеви нивы комплект(вроде как должен быть расчитан на большее усилие), так и есть подошла один в один, я был рад, правда кроме VISа не было ничего почему то, посмотрим сколько отходит. в следующий раз LUK поставлю

-переходная плита, пришлось немного доработать напильником, не садился колокол на неё, закруглил бортики с выступа около первички, дальше необходимо было либо прорезать паз для направляющей подшипника(на нем есть усы), либо сточить усы — я так и сделал)

-эластичная муфта он же демпфер, то же купил по-мощнее от шнивы

-подшипник первички, на москвичах стоит …902й, на вазах …502й, внешний диаметр одинаковый

-необходимо было сварганить гвоздик для вилки сцепления, отпилили от стандартной вилки основание приварили к нему гайку чтоб вкручивался в неё этот «гвоздь», подложили 2 гровера, приварили, вот так получилось

-конечно необходим переделанный кардан ВАЗ-Москвич

-необходимо переделать траверсу КПП, купил новую подушку КПП 5ст она как раз отлично встает вместо 412й подушки кпп, порезали немного траверсу подогнули по месту, заварили.

— и конечно же необходим тоннель кпп от ВАЗа. родной по сравнению с вазом каким то хилым выглядит

Также необходима всякая мелочь типа болтов крепления коробки, крепления плиты, ктото выкручивыает из кпп шпильки и крепит плиту болтами. я же взял гайки по-мощнее и их вкрутил, всё притянулось. сразу говорю, дырки в родном кожухе сцепления пришлось рассверлить под болты.

-шток сцепления так же нужен другой. делается по месту.

Ну и установка вроде ничего сложного, кроме как того, что одному теперь её скидывать значительно сложнее, снимать теперь нужно с кожухом сцепления.
Меняем маховик, меняем подшипник, одеваем корзинку с диском используя первичку от ваза для центровки, далее готовим кпп к одеванию, т.е крепим плиту, крепим кожух сцепы, одеваем вилку, выжимной

одеваем и крепим к двигателю, далее прикидываем траверсу и крепим к кузову сверля дырки и усиливая из салона пластинами
вот на этой фото видно как усилили

далее смазываей хвостовик чтобы кардан мог двигаться вперед назад
и одеваем его
делаем из профиля крепление для подвесного подшипника крепим его к подвесному и так же как и с траверсой крепим к кузову

ну и всё, остается дело за малым. прикрутить кардан к хвостовику заднего моста.

и переварить ручку кпп, впринципе можно было бы и ездить и с родной ручкой кпп, но она такая неудобная и тяжело поймать нужную передачу.И кто как не говорил бы, она никак у меня не упиралась в панель. отпилили от старой ручку и приварили чтобы стояла ровно)
вот так получилось, переключать удобно ничего не мешает, даже мысль об удлиннителе от шнивы исчезла!

А теперь об ощущениях. и ТУТ НУЖНА БУДЕТ ПОМОЩЬ ВАША
всё ездит, всё включается за исключением вот чего:

1е — очень шумит выжимной или что то ещё, педаль сцепления утопишь до пола не шумит, отпускаешь — шумит, на кочках шум пропадает

2е — вибрация какая то в районе муфты и чувствуется только со стороны пола пассажира переднего

3е — на определенных оборотах в районе 2000 на 2й и 3ей передаче замечен резкий стук по кузову, как будто карданом бьют.

Читайте также:  Установка гироскопа на автомодель

4е — при переключении передач происходит звон, как будто коолокольчик в коробке)

вроде всё, возможно положение направляющего относительно коробки не верно выбрано. возможно коробку очень высоко поднял, ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
неприятно ездить с шумом, который громче чем от родной кпп(((

и ещё один вопрос не связанный с проблемами. Как то начитавшись записей про кпп+блокировка с парой 4.55 купил ряд R1, объясните неучу чем он будет лучше/хуже, чем он отличается от стандартных рядов кпп 2107

А остальное прекрасная Маркиза — всё хорошо, всё хорошо! :)) езжу в городе теперь на 5й передаче, при 75кмч 2000 оборотов. максималку пока еще не проверял, но интересно смогу ли я комфортно ездить по трассе хотя бы при 120км ч.

источник

Москвич 412 1.5i Пушкагонка › Бортжурнал › Немного о впуске

Отвечаю на вопросы — вот так, как я расскажу далее, я и приделывал впускной коллектор)
Всё началось зимой, я пошёл на разборку и выбор был не велик — был коллектор вот такой (картинка честно позаимствована):

А был тот, который купил я. Боялся, что первый может не влезть из-за маслозаливной горловины (то, что второй может не влезть под капот, я не думал, но обошлось, поместился).
Когда читал и выбирал комплектуху, понятное дело, видел кучу вариантов коллекторов от иномарок с одинаковым межцентровым и так далее, но выбора особо не было, да и более-менее популярный коллектор и ресивер — уже лучше)
Столь корявое относительно Москвича расположение каналов привело к необходимости двойной переходной платы, иначе сечение получалось ну очень не очень.
Платы изготавливались из того, что попалось под руку — а попались две алюминиевые плиты, на которые мы и ориентировались. Были даже чертежи в Автокаде, но выкладывать их я не буду (и не потому, что документов у вас нету) — в них закралась с виду неприметная, на практике — чудовищная ошибка — я не учёл положение ресивера, в итоге крепёжные отверстия были просверлены так, что ресивер уходил вниз, а не вверх, и тупо не влезал из-за вакуумного усилителя. Пришлось всё драконить и рассверливать…

Итак, все отверстия на платах были просверлены на фрезерном станке, в том числе и максимально возможные при данном угле отверстия в каналах. Каналы были расширены до примернорго сечения с помощью шарошки и китайского чудо-инструмента — прямошлифовальной машины:

Стратегия и тактика крепления:
— к голове Москвича крепится нижняя переходная плита за 4 крепежных отверстия около каналов 2 и 3 цилиндра
— к нижней плате крепится верхняя за 4 отверстия условно в середине платы — винты уходят в резьбу на первой плате
— верхняя, нижняя платы и голова стягиваются насквозь длинными финтами за отверстия около каналов 1 и 4 цилиндров
— ВАЗовский коллектор крепится всеми отверстиями кроме тех, что находятся по краям — они уходят в канал, поэтому я их даже не сверлил

источник

ИЖ Москвич 412 Липа Зеленая › Бортжурнал › Москвич 412 Инжектор. Part#1 «Впускной коллектор своими руками. Ранеры»

Приветствую всех кому стала интересна эта запись! Добрейшего дня Вам, друзья!
Полтора года меня не было на Драйве, и тому были свои причины — гос-экзамены, преддипломная практика и конечно сам диплом. Четыре года учебы на автодоре прошли не зря, и вот перед Вами, господа, не абы какой слесарь, а дипломированный специалист с дипломом бакалавра.

Так же в моем распоряжении появился новый автомобиль — Калина, требующий немалого внимания, и, как Вы понимаете, для москвича времени совсем не оставалось, но оно может и к лучшему.

Но это все прелюдия. Теперь хотелось бы объясниться перед теми людьми, что следят за моим бортовиком давно и, как мне кажется, страстно ждали свапа шестнаря или 8кл тазодвигателя. Так вот. От 8кл отказались в пользу более мощного 16кл мотора. Шестнарь все таки был куплен. Он и сейчас лежит у меня в гараже, но в связи с нововведениями, касающимися изменений в конструкцию ТС от 24 февраля сего года установка нового двигателя будет весьма жестоко караться. С инжектором, как мне кажется будет немного попроще.

Так и снова появилась в голове мысль, которая давным давно не давала покоя — установка инжектора на так нами всеми любимый УЗАМ.

Бюджет на установку ограничен очень сильно. Все необходимо сделать максимально дешевым. На руках имелась проводка, датчики и Январь 7.1 с 16кл мотора, коллектор с него же, дроссельный узел. Этим я и решил воспользоваться.

Первое: коллектор решено было делать составной, дешевый, с длинными трубами. На драйве было много всяких вариантов типа коллектора с ford sierra, bmw m10, змз 406 и т.д., но это все встает с переделками, такими как недешевая переходная плита в случаях с фордовским и бмвшным коллекторами, или же переварка в случае с змзшным коллектором соответственно. Это все не по студенчески как то.

Читайте также:  Установка прокси для локальной сети

Поэтому коллектор будет состоять из ранеров, ресивера от 16кл ваз-мотора и пайпов, соединяющих эти две детали.

Дело было вечером делать было нечего. Под руку попался коллектор от москвича и болгарка, а дальше понеслось

Отрезал фланцы, как видите. А после мне попался на глаза вентилятор, а точнее его основание — ножка в виде трубы. После недолгих замеров ножка вентилятора тоже была пущена под нож

Толщина стенки трубки достаточная, жесткости хватает

Далее стыкуем все это дело примерно и видим такую картину

Уже понятно что для стыковки железной трубы и алюминиевого фланца сварка не помощник, клей тоже в стороне. Было решено просто запрессовать трубу в фланец

Далее волшебным молотком, предварительно вымазав трубу в эпоксидном клее (для герметизации стыков, вдруг что) запрессовываем трубу во фланец

После этого насаживаем полученные заготовки на шпильки ГБЦ и смотрим как все это добро будет выглядеть

А теперь смотрим как это все будет выглядеть вместе с ресивером с шестнаря

Как мы уже помним, соединяться все это будет при помощи пайпов.

Уже слышу гневные комментарии по поводу того, что ресивер закрывает собой маслозаливную горловину и это архинеудобно и некрасиво и хрен его знает как и вообще в тру-москвич такое нельзя… ну что я тут могу сказать — для меня отсутствие доступа к горловине проблемой не является, т.к. по опыту езды могу сказать, что открываю эту крышку только для замены масла, и, к счастью, мотор моего москвича не ест масло и доливать его естественно не приходится. Ну а ради замены масла снять ресивер — не такая уж и непосильная задача.

2. Ранеры. Полноценная модель.

После примерки нужно сообразить что делать дальше. Совершенно понятно, что наши заготовки для ранеров недоделаны — в них явно отсутствуют колодцы для форсунок. И тут мы опять начинаем думать, чего бы такого сообразить.

Мною была найдена швабра для чистки окон, выдвижная телескопическая с металлической ручкой. Она сразу же пошла под нож. Фото этой швабры и трубки сделать неудосужился, за что извиняйте.
Вобщем ее внутренний диаметр соответствует наружному диаметру форсунки, что нам и необходимо.

Теперь немного о разметке отверстий на поверхности ранеров, межцентровом расстоянии и рампе. Собственно при чем тут рампа и межцентровое расстояние? Отвечаю.

Начнем с межцентрового расстояния впускных каналов москвичевского мотора. Оно равняется 104мм. В идеале было бы расположить форсунку на каждом ранере так, чтобы она распыляла топлива на стержень клапана. Расстояние между колодцами форсунок тогда равнялось бы 104мм аналогично межцентровому расстоянию впускных каналов и все было бы идеально, за исключением того, что рампу с таким межцентровым расстоянием найти очень сложно.

Я пошел немного другим путем. В доступе есть более-менее схожая с необходимыми нам характеристиками топливная рампа с двигателя ЗМЗ 406. Межцентровое расстояние форсунок на этой рампе равняется 106мм, что несколько больше, чем нам необходимо. Но я решил что и так сойдет, и несколько лишних милиметров погоды не сделают.

Чтобы правильно расположить отверстия под колодцы берем линейку, размечаем на ней точки через каждые 106мм и прикладываем эту линейку к нашим ранерам, закрепленным на гбц.
Отмечаем точки на ранерах, после строим к поверхности фланца перпендикуляр через эту точку и чертим вокруг образовавшейся прямой линии овал. Длина овала зависит от угла установки форсунки.

Далее берем в руки дрель и фрезу и вырезаем по полученному контуру отверстие. Я за неимением фрезы пользовался исключительно напильником

И снова возвращаемся к трубе от швабры. Нам нужно отпилить от нее 4 маленьких кусочка по 45 мм (вообще длина этих кусочков так же зависит от выбранного вами угла наклона форсунки).
Приваривать одно к другому при такой малой толщине деталей не представляется возможным, да оно и не нужно совершенно. Мы будем заниматься пайкой! Да да, именно пайкой.
Нам нужен паяльник, тугоплавкий припой, флюс, немного времени и прямые руки. Паяю я с 12 лет, поэтому такая задача меня не отпугнула, а даже наоборот.
На выходе получаем вот такие готовые детали

Сразу добавлю, что помимо 4х ранеров мною был изготовлен 5й экспериментальный, на котором я проверял прочность соединения, полученного пайкой. Так вот — соединение я разрушить так и не смог, колодцы держатся монолитно, ни намека на хлипкость.

Ну и конечно же красим наши творения, дабы защитить их от корродирования

Итого на выходе мы имеем 4 готовых ранера, существенных вложений в создание которых не было.
Теперь у нас появляется возможность соединить их с ресивером и получить полноценный инжекторный коллектор!

На этом пока все, в следующем БЖ расскажу про способы закрепления ресивера и топливной рампы.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector