Меню Рубрики

Установка перемычки мазда 323

Mazda 323 F 1.5 DeadUnicorn › Бортжурнал › Выставление зажигания Z5 для самых маленьких.

Существует два контура регулирования оборотов ХХ:
-Медленный
-Быстрый

Медленный контур регулирования
Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на Мазде осуществляется клапаном холостого хода. В зависимости от модели, этот клапан может как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно примитивному алгоритму открыт или закрыт.

Быстрый контур регулирования
Максимально быстро и точно воздействовать на обороты ХХ можно с помощью зажигания. Если зажигание позднить — обороты будут падать, если делать зажигание более ранним от базовой точки — обороты будут возрастать, но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание. Когда угол подходит к предельным значениям, при коррекции оборотов, включается система грубого регулирования, описанная выше. При этом грубо сдвигается граница регулирования в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается в базовую точку или в ВМТ, затем происходит очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Для того что бы обороты не скакали как припадочные и при включении потребителей или остановке на светофоре ваш двигатель не пытался заглохнуть, необходимо согласовать эти два контура регулирования.

Тут нам и потребуется стробоскоп. В моем случая я хотел сделать все как можно дешевле, поэтому отправился в Тазо-магазин и приобрел там наше чудо техники — Стробоскоп Мультитроникс С1 от данного устройства так и веяло Россией матушкой, но за свою цену в 540 рублей мои ожидания он оправдал. Дешман, наше все.

По бумагам он только для карбюраторных авто и только для нашего отечественного автопрома. Пф… Бросаем бумаги в коробку и забываем про них или вовсе не читаем. Само устройство представляет из себя сам стробоскоп без каких либо наворотов. Сам по себе он не большой и довольно удобный не смотря на свой угловатый вид. Под пальцем находится единственная кнопка включения, а снизу выходят 3 шнурка. Красный на конце которого находится обычная канцелярская скрепка и 2 других одинаковых проводка с крокодильчиками на конце. Они предназначены для подключения к низковольтному питанию катушки и массы. Цеплять их можно без соблюдения полярности. Как найти это низковольтное питание катушки? Да очень просто. В диагностическом разъеме. В нем есть контакт IG- Это оно и есть

Вставляем в данный контакт кусочек провода сантиметров на 35-40, к нему цепляем крокодила стробоскопа, без проводка не обойтись, так как длинны заводских проводов не хватает для комфортного использования, а второго крокодила цепляем на массу, а проводок с канцелярской скрепкой цепляем на броник 1-го цилиндра. Собственно подготовительная часть со стробоскопом окончена.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР, стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены. Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор системы охлаждения дождитесь его остановки.

Снимаем минут на 15 плюсовую клейму аккумулятора дабы сбросить ошибки, если таковые имеются в системе. На шкиву коленвала есть две метки, данные метки было бы хорошо пометить белой краской. На крышке ремня ГРМ так-же имеются 2 обозначения 10 и T (Их тоже было бы неплохо для удобства пометить белой краской или хотя бы одну из них.) В общем 2 метки на шкиву должны точно совпасть с метками 10 и T на крышке ремня ГРМ. Тут ошибиться сложно.

Далее прогреваем двигатель до рабочей температуры, будет отлично если пару раз сработает вентилятор системы охлаждения. В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND. Винтом на дросселе выставляем холостые в пределах 700-900 об/мин. Ослабляем 2 болта на 12, дабы трамблер имел возможность вращаться.

Запускаем двигатель, светим на метки стробоскопом и смотрим на шкалу угла опережения зажигания на крышке ремня ГРМ. Когда метки встанут на место глушим авто и вынимаем перемычку. Заводим и светим стробоскопом на метки. Если они убежали путем вращения болта на дросселе добиваемся их возвращения. Болтик так же как и трамблер довольно точная штука, и малейшее вращение довольно сильно изменяет положения меток. По итогу мы должны добиться того что бы метки что при вставленной, что при убранной
перемычке TEN-GND находились в одном и том же месте. Если у вас так, то вы все сделали верно и зажигание выставлено) В моем случае изначально метки были где то в небесах и машина почти не ехала. После выставления она показалась мне ракетой)

Спасибо за внимание, а за информацию огромное спасибо некто Pin-у, за подробное описание всех тонкостей настройки на которые я и опирался в данном бортовике и при настройке).

Читайте также:  Установка разъема для внешней антенны

источник

Mazda 323 1.8 BP GT › Бортжурнал › Установка угла опережения зажигания

После переборки движка первые несколько сотен км. проездил очень спокойно. В пол газа и не выше 3 тысяч оборотов.
В это время начал замечать, что на холостых имеются небольшие подёргивания, хотя стрелка тахометра висит ровно на 750.
И после того, как в последнее время стал позволять себе давить газ ближе к полу (но пока что не выше 3к оборотов), заметил, что машина слегка подёргивается при трогании с места, после переключения передач и вообще при разгоне.

Явно что-то не в порядке. Начал думать и вспомнил, что перед капиталкой у меня неправильно стоял ремень грм, и чтобы это исправить, я на зубчик прокрутил распредвалы.
А это значит, что ранее выставленный угол зажигания у меня теперь сбит и зажигание стало позднее.
А все метки на трамблёре, что я делал при разборке движка, уже не имели никакого значения…

Сначала подрегулировал на слух, но потом одолжил у знакомого профессиональный стробоскоп. Все таки так будет точнее.
Да и со стробоскопом намного легче. Все показания перед глазами и не нужно ничего гадать.

Для начала машина прогревается до срабатывания вентилятора радиатора и затем снимается ремень гура, чтобы увидеть метку на шкиве коленвала и шкалу градусов.
На шкиве коленвала нужно найти метку (у меня она была только одна) и пометить белым маркером.
2 «крокодильчика» стробоскопа подключаются к плюсу и минусу аккумулятора и один «крокодильчик» на вв-провод первого цилиндра (бывает и ещё один крокодильчик, но он для дизелей).
Далее в диагностическом разъёме замыкаются TEN и GND, ослабляются болты трамблёра и можно заводить авто.
Далее на стробоскопе я смотрел, чтобы холостые обороты были 750. Если что, можно подрегулировать винтом дроссельной заслонки.
После стробоскопом нужно подсветить шкив коленвала и, вращением трамблёра добиться, чтобы метка, помеченная белым маркером, находилась возле значения в 10(+-1) градусов.
Затем машина глушится, размыкается TEN и GND, затягиваются болты трамблёра, машина вновь заводится и проверяется метка на шкиве. Если метка так же на месте, то всё отлично. Можно надевать ремень гура и ехать.
Если вдруг метка не совпадает со значением 10(+-1) градусов, то регулируется винтом дроссельной заслонки.

У меня вышло так, что я и на слух выставил отлично. Метка находилась между 10 и 11 градусами. И, что интересно, трамблёр у меня теперь выкручен почти до упора в сторону раннего зажигания.
После этого все вибрации и подёргивания исчезли. На машине стало приятнее ездить.

Обкатка проходит отлично. Проехал пока всего 500км и нужно ещё 500-600км.
Пока всё радует.
1. Движок работает мягче, чем до ремонта.
2. Дымность полностью отсутствует.
3. Гидрокомпенсаторы молчат даже при холодном пуске.
4. Расход масла отсутствует. Уровень на щупе как был на отметке максимум, так и остался.
5. При выкручивании свечей через свечное отверстие можно без фонарика увидеть чистые сверкающие поршни. Свечки выглядят почти, как с магазина. Изолятор белый.
6. Также заметил, что перестало закидывать маслом масляный щуп. Значит давление картерных газов снизилось.

источник

Mazda 323 F’Q88 › Бортжурнал › Замена проводки (Part 2)

Вторая часть остросюжетной саги о колхоз-проводке и ее замене.

С чего я начал 10 марта? Правильно, снял второе крыло. Тк. удар был в левую часть и правый лонжерон вообще не зацепило, то все открутилось без проблем, даже болты внизу крыла…хотя один болт упорно не хотел откручивается, но открутился ибо выбора у него не было. Подкрылок снимать не стал тк. не смог снять одно крепление, ну и хрен с ним — не мешает)) Забыл сказать — авто пришлось домкратить для того, чтобы отсоединить подкрылок от крыла, вдруг кому пригодится) Заодно снял фару, не помню правда зачем — кажется, чтобы проводку поснимать:

Далее…снял гофру, корпус воздухана, ДМРВ, блок предохранителей с его проводкой (к нему вернемся позже)

Ах да, после того, как я снял правую фару отсоединил и извлек в салон жгут правого крыла.

После наступила пора снятия печки… Когда я менял подкапотный топливный фильтр я клял японцев, которые додумались его там расположить. Ну так вот, патрубки радиатора печки расположены еще дальше и у меня на них стояли еще заводские идиотские хомуты. Снял их конечно, но это многого стоило. перед этим слил антифриз — маловато однако, ладно, куплю новый. Печку в итоге снял и я увидел виновника всех этих действий

Читайте также:  Установка и подключение светильника с датчиком движения

После вытащил салонную проводку:

Теперь можно сидеть закинув нога на ногу)) Ладно, передохнул и хватит. Ради интереса решил осмотреть экс-стоковую проводку и я ужаснулся…

После снял моторную косу. Тут я сделал огромный косяк — не пометил и не сфоткал как располагались пара одноконтактных выводов на жгуте, идущему с гене и стартеру. Не повторяйте моих ошибок!

Но в итоге я косу эту снял, предварительно разрезав ее надвое около отверстия в моторном щите. Взбесила она просто меня + давно хотел это сделать

После этого в салоне стало просторнее, чем в иной квартире))

Ах да, вот моторная коса, кусов внизу на ДМРВ и какой-то датчик на воздухане. Жесть в общем:

После разобрал и почистил печку (воздуховоды помыл еще раньше). Вообще я собирался почистить печку летом по время переварки, но она была настолько грязной, что я не смог устоять. А собирал я ее вот по этому фото тк. не догадался сделать еще фоток.

А на десерт припаял разъем к ДМРВ. Тут спасибо Гене, который все же отдал отдельно разъем)

Следующий день я начал с того, что просто сфоткал авто без проводки. Не помню для чего я сделал это фото xD

И начал ставить моторную косу. Протянул и начал думать от чего эти разъемы (Релюшка, кстати, около диагностического разъема левая — теперь валяется в гараже):

После начал протягивать косу ко всех агрегатам и соединять фишки. Вот разъем, что на отростке гены и стартера я так и не нашел куда крепить… Ладно, найду. Подсоединил разъемы на форсунки, дроссель…хм…один одноконтактный разъем пустой. Идем дальше — на трамблер разъем не подходит тк на нем 7 контактов и еще какая-то фишка на 3 разъема болтается лишняя явно

«Что за нах?» с такой мыслью я пошел домой, перед этим раскидав остатки косы

и спросил у Гены, мол что это? Выяснилось, что у меня на дорестайл проводке и мозгах стоит рестайловый трамблер (ДВС дорестайл как и положено). Я в шоке. Гена в шоке. Пробил по вину — на картинках трамблер такой же…так может у меня какая-то переходная модификация для фрицев? Сидушки ведь стоковые и при этом с лифтом — рестайл, есть рестайловый штатный тросик открывания багажника и еще какая-то мелочь. При это на разъеме на трамблер нету следов колхоза…

Решили, что Гена приедет ко мне с трамблером, заодно привезет датчик, вместо которого у меня вкручен самый обыкновенный болтик. Как раз одноконтактный разъем около дросселя на него. И на этих невеселых выводах закончилось 11 число…

источник

Mazda 323 › Бортжурнал › Как выставить ХХ

Есть пару вопросов на которые нет ответа.

При нажатии на педаль газа идет рывок и машина начинает набирать обороты. Если бросить газ, то машина с таким же рывком начинает останавливаться.
А если обороты двигателя 2300 и выше и бросить газ на передаче, то слышно гул с мотора (понижение оборотов) не сильно чтобы гул, но с закрытыми окнами не приятно его слышать и быть его не должно.

Кручу в последнее время винт ХХ с перемычкой и без, то тУпо едет то рывки и гул, то и первое и второе.

Выставил зажигание немного позже — стало немного мягче ехать. Пока так устраивает.

Mazda 323 1991, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mazda 323, 2014

Mazda 323, 2008

Mazda 323, 2014

Mazda 323, 2008

Смотрите также

Комментарии 5

Спасибо за советы.
Пока нет стробоскопа и взять возможности тоже нет.
Вернул я винт ХХ с перемычкой в положение когда обороты ХХ 700-800.
Снимаю перемычку и обороты просаживаются немного (примерно 100-150 оборотов). Выкручиваю винт на один оборот — обороты ХХ немного поднялись и мотор стал заметно тише шуршать.
Это было уже вечером и выезжать никуда не хотелось.
Сегодня утром по дороге на работу обратил внимание что машина стала резвее набирать обороты и пропал неприятный гул, я даже перестал замечать как стрелка тахометра переваливает за 3000, хотя раньше только из-за звука я начинал переключатся на повышенную передачу на 2700-3000.

Сейчас 3500 кручу и переключаюсь — машина в миг набирает 60 км/час. Пока что буду пробовать ездить так, а если получится взять строб — то еще проверю по нему УОЗ. На моем B6E как я помню должно быть 6`

Читайте также:  Установка защиты картера алматы

Вращая винт ХХ ты меняешь угол зажигания. Кстати нужно знать как его крутить и тупо трогать винт ХХ не надо. Нужно с перемычкой выставлять зажигание, используя страбоскоп. Поскольку винт хх ты уже накрутил, нужно будет его тоже регулировать, что бы метки совпали, на мотор 1.8 гт вроде 10 градусов было.

выстави УОЗ вместе с хх, тогда не должно быть рывков.

я пару месяцев назад по стробоскопу выставил УОЗ и ХХ

вот тогда у меня появился ГУЛ на 2700-3000 при наборе скорости
и на ХХ сильно трясло мотор, в кузов отдавало и ручка КПП дрожала

сам выставлял? Может не правильно выставили? Сначала с перемычкой выставляют, потом без нее смотрят чтобы метка не ушла.
Ещё проверь ДПДЗ, может не правильно настроен.
У меня на раннем зажигании так тупила машина. Бросаешь газ, она начинает тормозить резко.

источник

Mazda 323 F’Q88 › Бортжурнал › Замена проводки (Part 3)

Вот и третья часть о колхоз-проводке и одном из способов борьбы с ней.

Смирившись с тем, что трамблер под замену и обнадежившись тем, что Гена приедет с ним и еще кое-какими запчастями я возобновил инсталл проводки. Начал все это дело с установки блока предохранителей. Установил тк. это банально просто. Вид преобразился, смотрите сами:

А это старый блок предохранителей, который я упоминал ранее. Предохранители с него я конечно поснимаю, а в остальном ему путь на помойку

Ну а дальше я начал ставить салонную проводку, предварительно отсоединив жгут на приборку и тд. Начал естественно с того, что протянул крыльевые жгуты через крылья и подключил на то, что у меня есть, поскольку часть потребителей снято для удобства. Залез в салон — а не так все это и страшно как все говорят:

И нашел один разъем рядом с блоком предохранителем. На прошлом блоке его не было (что неудивительно), кто-нить подскажет что это за разъем?

Заодно борюсь с этим разъемом (белый в центре, на один вывод). Аналогичная просьба подсказать куда его цеплять:

Еще вопрос по этому разъему тк. на старой проводке он не был задействован:

Ну и фото процесса сборки пассажирской части (интересно что это за синий разъем вверху и куда его цеплять, на старой тоже не был задействован):

А вообще вопросов по проводке достаточно тк у меня теперь проводка от люксовой версии. А потом началась сборка водительской стороны и я наткнулся на сломанный концевик педали сцепления:

Потом была непонятка с большим разъемом на салонном блоке предохранителей, но глянув на косу на приборку вопросы отпали

Ну а в общем вышло вот так и на этом закончилось 12 число

В планах на этот день была установка печки и покупка антифриза. Антифриз купил зеленый. Домой пришел на несколько часов позже, чем планировал, поэтому идея поставить лишь печку была нормальной. Правда перед этим поставил бочкообразное реле с пассажирской стороны (правильно надеюсь? вдруг другое должно быть…)

и заснял один разъем неизвестного мне назначения:

И собственно поставил печку. Стоковые хомуты на патрубках я заменил толерантными болтовыми хомутами, ну и результат:

После накинул каркас торпеды…

…и начал доукомплектовывать переднюю панель. Собрал. Поставил. Заодно прикрутил рулевую колонку и приборку

И на этом закончилось 13 число…

Начал я с того, что прикрутил-таки третий болт крепления рулевой колонки. Изначально он не был прикручен. В общем устроился поудобнее (камасутра отдыхает) и начал крутить…первый раз прое уронил гайку. Во второй раз после 5 минут упорного бездействия обнаружил, что гайка-то меньше…сука. Ну ладно, подобрал гайку и наживил…и минут 5 крутил почем зря, не принимая тот факт, что болт прокручивается…матернулся и подлез вторым ключом. Спустя несколько минут и сменив несколько поз прикрутил-таки колонку.

После прикрутил и подсоединил блок печки (заодно хоть немного почистил его). Потом подсоединил все кнопки…

…и пошел домой за батарейкой. Поставил, накинул, открыл багажник (там огнетушитель стоит) и включил зажигание…работает! Дальний конечно отдельно не работает, хотя и моргает, да задняя туманка объявила забастовку (летом устраню виновника). С дальним кажется разобрался — подрулевой Гена от седана дал, ну не страшно. Главное что все работает, хотя левые поворотники все же моргают чаще…жду лета.

Заводить не стал тк. не смог бы из-за трамблера. Собственно на этом закончилось 14 число. Напоследок фото нынешней проводки под рулем:

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector