Меню Рубрики

Установка первого венца из бревен

Как положить первый венец дома из бруса: все тонкости и хитрости

В старину укладка первого венца считалось очень значимым событием, у строителей были свои обряды, которые сопровождали эти работы. Под первый венец клали разнообразные предметы, символизировавшие достаток и счастливую жизнь в новом доме. Все это в глубоком прошлом, однако, и сегодня эти работы считаются весьма значимым событием. Рассмотрим, как ложится первый венец дома из бруса .

В прошлые века далеко не все строили фундамент под деревянный дом . Под первый венец, который чаще всего был дубовый, подсыпали глину.

В настоящее время срубы возводятся на фундаментах. Надежность монтирования обвязки очень важна для дальнейшего возведения дома и правильности установки крыши. Поэтому позвольте дать несколько советов, как правильно положить первый венец дома из бруса.

Подготовка фундамента

Вот таким образом выглядит грамотная гидроизоляция между фундаментом и самим срубом

Перед тем, как укладывать строительный материал, нужно подготовить фундамент. Обязательно проверьте горизонтальность плоскости, если нужно проведите корректировку раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

На фундамент минимум в два слоя укладывается гидроизоляция, например, из рубероида. Все слои гидроизоляции должны превышать ширину фундамента минимум на 25 см. Это первый нюанс, как ложить первый венец бруса дома из бруса.

Для предотвращения соприкосновения бруса обвязки с фундаментом у строителей есть одна хитрость. Поперек ленты фундамента, предварительно обработанные антисептиком, укладываются рейки шириной примерно 10-15 см с расстоянием 20-25 см.

При укладке реек ориентируйтесь, что их толщина — 10-15 мм, а межреечное расстояние — 25-30 см.

Как выбрать древесину для первого венца

Материал для первого венца выбирается очень тщательно, желательно из зимней древесины. Ее очень легко определить, посмотрев на торец – на нем большая плотность колец. Кольца должны расходиться от центра, это говорит о том, что брус является средней частью дерева. Это второй секрет, как лучше сделать венцы дома из бруса.

Обработка выбранного стройматериала

Выбранный брус очень тщательно обрабатывают антисептическими составами. Вместо антисептиков можно использовать масляную отработку, в которой была разведена жидкая битумная мастика.

Торцы древесины не обрабатываются, именно через них будет выходить влага при высыхании дерева. Если торцы тоже обработать, влага не будет выходить, а это приведет к загниванию и плесневению древесины. Всегда учитывайте этот момент, если у вас нет опыта в том, как положить первые венцы дома из бруса, видео вам поможет.

Не все строители крепят первый венец к фундаменту, в некоторых случаях это и не нужно, дом никуда не денется под собственным весом.

Угловое крепление первых венцов

На углах дерево стыкуют без замков. Это делается для того, чтобы в дальнейшем можно было без особых проблем заменить поврежденный венец. Надежности соединения добиваются с помощью металлических скоб или пластин. Подробнее смотрите на видео.

Геометрическая правильность кладки

Наш разговор о том, как положить первый венец дома из бруса , подходит к концу. Остались последние, но по прежнему важные советы. Во время работы не забывайте проверять геометрическую правильность кладки. Все углы должны строго соответствовать 900, длина противоположных сторон и диагоналей совпадала.

Во время выполнения этих работ ни в коем случае не нужно торопиться, от правильности укладки первого венца зависит геометрия всего дома.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

источник

Укладка первого венца сруба на фундамент

Правильно ли мы поступили, задаются многие из нас вопросом, заказав или приобретя готовый сруб? Конечно, да! Лучше деревянной бани нет, и не будет. Какие бы современные материалы не придумывали, альтернативы настоящему дереву не найти.

Единственное, что может действительно немного озаботить, так это капризность этой самой древесины в плане обработки и эксплуатации. Но если все сделать грамотно, то проблем с этим никаких не будет. Вот и сейчас рассмотрим один из аспектов правильного строительства бани, а именно укладку первого венца сруба.

Подготовка

Многие наверняка наслышаны, что в старину окладной (первый) венец частенько клали прямо на землю, обернув его всего лишь берестой. Теперь никто не решится так поступить, и правильно: хороший фундамент – один из залогов долговечности будущей постройки. Поэтому перед сборкой сруба на месте, опора бани должна быть полностью готова.

Начинать возведение стен будем с укладки двух «закладных» бревен. Перед сборкой они (и остальные тоже) должны были быть соответственно промаркированы. А еще их можно легко определить по диаметру и длине. В основу сруба всегда выбирают кругляк потолще, а если собираются заложить основу под холодный предбанник, то и делают их значительно длиннее остальных бревен сруба. Ну и еще одним признаком составляющих элементов первого ряда является соединение бревен в углах в так называемую «лапу». Это, правда, относится только к срубам рубленым «в чашу».

Итак, данные бревна отобраны, можно приступать непосредственно к работе. А начинать ее будем с укладки гидроизоляции. В качестве ее можно использовать всем знакомый рубероид, а лучше, если есть возможность обработать фундамент битумом.

Доска-подкладка: быть или не быть

Некоторые строители при возведении срубов практикуют укладку на фундамент подкладочной доски или лежня. Их задача отделить первый ряд бревен от холодного камня, а соответственно, и увеличить долговечность древесины.

Многие, конечно, этот момент считают спорным, потому как на их взгляд это никоим образом не продлит срок службы сруба. Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, то никакая подкладка не спасет дерево от повреждения. Загниет доска, загниет и окладной венец.

В общем, это пища для размышлений, но если считаете все-таки это необходимым элементом, тогда обработайте п/доску несколько раз антисептиком. Толщина ее должна быть не менее 40мм.

Порядок работ

В не зависимости от того, положили ли вы доску или нет, перед укладкой закладных нижнюю их часть обязательно нужно срезать. Нужно это для того, чтобы обеспечить им устойчивость на фундаменте. Делают это бензопилой, срезая верхушку бревна. Размер канта должен быть не менее 12-15см. Горизонтальность укладки проверяется уровнем.

Далее находят поперечные (малые) бревна первого венца и укладывают их на свои места, при этом совмещая сделанные на них метки с маркировкой, нанесенной на закладные бревна. Делается это для того, чтобы избежать перекоса сруба. Если они отсутствуют или нужно удостовериться, что правильность формы клетки соблюдена, дополнительно выставляют диагональ.

Между поперечными бревнами и фундаментом образуется просвет размером чуть меньше диаметра бревна. Его нужно, конечно же, заделать. Это очень интересный момент, неправильно проведя работы, можно стать в дальнейшем обладателем холодной бани.

Решить задачу можно двумя способами:

1) Подкатень представляет собой отрезок бревна, равный по длине получившемуся просвету. Готовятся они заранее из того же леса, что и рубился сруб. Снимая с нижней и верхней стороны необходимый слой древесины, бревнышко подгоняют под нужный размер.

Примерив и убедившись, что он свободно, но с минимальными просветами, помещается на свое место, ставим его.

Убрав малые бревна, тщательно конопатим места примыкания подкатней к закладным. Затем сверху раскладываем слой мха или другого межвенцового утеплителя. После чего поперечные бревна ставим на место.

В некоторых случаях, подкатни устанавливают уже после полной сборки сруба. Так, конечно, тоже можно, но утепление данного места произвести хорошо не удастся, как следствие, могут потом возникнуть продухи.

2) В последнее время все чаще стали практиковать заливку получающегося пространства цементным раствором. Производят это уже после завершения возведения стен.

Осуществляется процесс следующим образом: в данных местах строят опалубку с наружной и внутренней сторон фундамента, по высоте доходящей до середины нижнего бревна. Затем первый венец обворачивают рубероидом и заливают раствором.

Какой из рассмотренных вариантов предпочесть – остается выбирать вам. Оба имеют свои плюсы и минусы, но выбор того или иного, скорее всего, будет зависеть от того, что будет выполнить проще.

источник

Укладка первого венца — бревна сруба на готовый фундамент. Технологии и рекомендации

На фото начало сборки деревянного сруба из оцилиндрованного бревна на готовый ленточный фундамент. Технология укладки первого венца довольно простая. Однако на фото видна главная ошибка! На фото мы не видим подкладочной проантисептированной обрезной доски, которая будет предохранять первый венец бревен деревяннного сруба дома от разрушения под воздействием вредителей и времени.

В эстетическом и экологическом плане, бревенчатый дом – деревянный дом из бревна, самое идеальное сооружение для проживания человека. Климат, созданный древесиной, благодаря гигроскопичности и теплоизоляции является оптимальным для человека. Отсутствие экранирующей сетки внутри стен из арматуры, дает нам возможность «подзарядки» от магнитных полей Земли, действующих плодотворно на организм человека.

При строительстве деревянного дома укладка первого венца на фундамент происходит на гидроизоляцию, которая препятствует переходы влаги с фундамента на бревна сруба.

Первый венец из бревен по ленточному или каменному фундаменту называется окладным. Ровность укладки углов проверяют по диагоналям при помощи натянутой веревки по углам сруба. После натяжки веревки, необходимо проверить углы уровнем и приподнять углы до полного совпадения, по всей оси и периметрам углов. В идеале надо добиться полного равенства по диагоналям. Далее производится врезка половых балок в первый венец с обработкой антисептическим составом самих балок и места их врезки. Обязательной считается работа по обработке антисептическим составом пазов и чаш сруба перед укладкой мха или джута. Лента из джута укладывается поверх бревна и скрепляется степлером, или маленькими гвоздиками. В дальнейшем джут, выступающий при сборке венцов из щелей, подворачивается несколько раз и конопатится конопаткой, так называемая профессиональная конопатка сруба своими руками. Второй слой джута складывается в три раза и крепится к пазу бревна. Дальнейшая сборка осуществляется на деревянные нагеля.

Для этого два венца сруба, просверливают насквозь, а третий на 5-6 см. Сам нагель должен быть всегда утоплен, относительно верхнего края бревна на 5-6 см. Эта не хитрая процедура предотвращает зависание всего сруба, на нагелях и обеспечит равномерную ,одновременную усадку сруба, как по углам, так и по всей плоскости.
Не надо забывать, об отверстиях, с двух сторон, до перекрытия полов, называемые ветрянками. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. В зимнее время их надо закрывать. Открывают по весне, в первые теплые дни, чтобы проветривать нижнюю часть сруба, под полом. Если этого не делать, нижняя часть древесины под полом начнет покрываться гнилью и грибком и быстро сгниет.

Далее стены сруба собираются до основания кровли. Тип крыши и вариант отделки фронтонов, подбой, карнизы и материал, из которого будет изготовлен Ваш деревянный «дворец» обычно оговаривается индивидуально. Мы, в нашей статье лишь постарались сделать краткий обзор работы, начиная с укладки первого венца сруба из бревна.

Кроме краткого обзора, мы можем предложить вам практически полный перечень строительных материалов необходимых для правильной и качественной постройки деревянного сруба дома или бани своими руками или с помощью нанятых специалистов – мастеров плотников.

Обращайтесь, и мы с радостью подберем Вам необходимый комплектующий материал для постройки сруба своими руками или с привлечением наших мастеров.

На правах рекламы:

Чтобы обезопасить свой дом от проникновения в него злоумышленников устанавливают металлические входные двери. Установить металлическую дверь качественно и быстро в вашем доме или квартире.

источник

Венец дома: виды и способы замены

Венец — это конструкция из одного ряда брусьев или бревен, уложенных перпендикулярно друг другу, и скрепленных в углах между собой.Из венцов выстраиваются стены дома.

Виды венцов дома:

  1. окладные. Это первые венцы сруба;
  2. нижняя обвязка — вторые венцы;
  3. подоконные. Бревна от нижней обвязки до окна;
  4. оконные. Рубятся из коротышей (укороченных бревен) и предназначены для устройства оконных проемов;
  5. надоконные. Укладываются поверх оконных венцов.


Венцы деревянного дома


Рубку стен деревянного дома начинают с установки окладного (первого) венца. Поскольку нижние венцы дома рано или поздно начинают гнить, то при установке сразу же предусматривается возможность их последующей замены. Нижний венец дома обычно выполняются из лиственницы или дуба, так как эти породы древесины наиболее устойчивы к воздействию влаги и гнили.

Установка первого венца — это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня.

Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны.

Сверку углов сруба выполняют диагональным способом — измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.

Читайте также:  Установка колодец кабельной связи

Замена венцов дома

Нижние венцы, как наиболее подверженную гниению и разрушению часть деревянного дома, необходимо со временем заменять. Замена нижних венцов может выполняться несколькими способами:

  1. Косметический ремонт. Выпиливаются разрушенные части бревна, на их место устанавливаются новые.
  2. Полная разборка дома с заменой нижних венцов и последующее его выстраивание. Это долгий, трудоемкий и затратный способ.
  3. Поддомкрачивание. При помощи домкратов равномерно поднимаются первые венцы деревянного дома, под них (после восстановления фундамента и выполнения гидроизоляционных работ) заводятся новые, а старые аккуратно извлекаются.
  4. Вместо нижних венцов деревянного дома выполняется кирпичная кладка, заливается бетон или устанавливаются фундаментные блоки высотой до целого венца. Бетон предварительно обрабатывается антисептиком. При этом способе замены сгнившего венца высоту кирпичную кладку или бетонного основания необходимо устраивать ниже уровня пола. Это делается для того, чтобы избежать образования «мостика холода». В случае необходимости устраивается дополнительное утепление.

источник

Секреты и нюансы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Установка сруба

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?

Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.

Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.

Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.

Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.

Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.

Не дай Бог перепутать потом порядок венцов

Как строгать сруб

После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.

Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.

Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.

Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.

Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.


Убираем короеда

Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.

Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.

Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.

Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.


И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.



Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания

Пропитка сруба

Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.

10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.

Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.


Исправляем огрехи бензопилы

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.


Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Установка сруба на фундамент

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.


Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен нависать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.


Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.


После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.



Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.



При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).



После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.


В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.


Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.



Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.


Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.


А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.


На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

Читайте также:  Установки направленного бурения для прокладки трубопроводов

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.


После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.


Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.


Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком


При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.

К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.

Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.

Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.

Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.

Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.

После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.

Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

А ну-ка, что там ещё интересненького

36 комментариев

А нельзя ли вашу бригаду пригласить на установку сруба? И какие у вас расценки?

Можно и на установку. Установка стоит от 3500 руб. за куб. м. или 800 руб за кв. м. стены. В стоимость установки входят: строгание, мох, шканты, тщательная обработка от вредителей нашим составом.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если за место мха укладывать на гидроизоляцию и на верх доски рулонную паклю. Какой слой нужно сделать. Какую доску лучше положить? Лиственицу?

Наверное лиственница будет лучше, хотя обычно используют сосну, пропитанную антисептиком. А вот насчёт того что положить под и над доской, то я всегда клал мох. Как поведёт себя другой материал, просто не знаю.

Здравствуйте !
Мне поставили сруб 5 стенок 6*6
Стропила хочу делать сам в виде треугольников с нижней затяжкой , которая будет балка потолка длинной 7 м .
По планировке крыша двухскатная , балки располагаются параллельно пятой стене .
Мне непонятно как ставить фронтонные треугольники .
3 верхних бревна которые параллельны балкам выпирают на 100 мм относительно перпендикулярных бревен .Бревна диаметром 200 мм .
Треугольник ставить на эти вымирающие бревна или рядом .

Видимо всё-ж надо статью про крышу. Фото-материала у меня маловато, редко сейчас простую крышу делают. Так что попробую Вам объяснить на словах. Опора крыши должна быть как раз на те брёвна, которые у Вас выпирают на 100 мм. То есть, «нижняя затяжка», которая будет балка потолка, это подстропилина, должна лежать на самых верхних брёвнах, и тогда крыша равномерно будет давить на весь сруб. Чтоб сделать подстропилины-балки паралельно пятой стене, Вам надо ещё два нахлопных бревна по краям, и тогда подстропилины обопруться на них и крыша тоже будет давить на весь сруб равномерно. При Вашем варианте три верхних бревна остаются не нагруженными. А вдруг их поведёт? «Треугольники» на них никак не поставишь.

Есть несколько вариантов установки подстропилин. Можно врезать их в брёвна, и как похоже Вы планируете, выпустить по полметра наружу с каждой стороны. При таком варианте, регулируя глубину врезки, выравнивается плоскость потолка. А можно вынос крыши сделать вылетом стропил, а подстропилину сделать по ширине сруба.

Если не делать нахлопные брёвна, то можно сделать мауэрлат, или мурлат по простому. Мурлат — это брус по периметру сруба. Сут его в том, что он выравнивает верхнюю плоскость, а значит по так сказать продольным сторонам он будет потолще, а по поперечным потоньше. Продольные стороны будут чуть длинее, от края до края, а три поперечные покороче — между продольными. К срубу мурлат крепится на шканты и под него бревно подравнивается рубанком, а между собой скобами. Подстропилины ставятся на мурлат, а вот вынос крыши делается стропилами, так, чтоб подшивка карниза потом подошла к бревну, а не к мурлату. По фронтовым стенам, при таком раскладе, делается ветровая планка чуть пошире, ну типа козырёк по уровню карниза. По потолочной части подстропилина наращивается вниз так, чтоб потолок так же подходил к бревну а не к мурлату.

Как видите с нахлопным бревном и проще и надёжнее. Может не совсем понятно объяснил, но без картинок трудно. Одно дело рассказать и совсем другое показать. Вот даст Бог простую крышу, обязательно всё подробно покажу.

Сделал так..
Крайние бревна снял , на веранду пойдут. А на пятой стене бревно повернул поперёк , получилась балка перекрытия , на неё будут опираться нижние затяжки стропил , они же лаги .
По фронтонами бревна ниже , сделаю от лаг выпуски наружу для карнизов .

Вопрос ещё по уровню пола .
У меня ленточный фундамент .Положить лаги пола на него или поднять на уровень 2 го венца . 18 венцов, высота позволяет .
И чем заполнить пустоту под полом .

Сделал — отлично. У меня была такая же мысля, но напрягло то, что у сопредельных брёвен выруб лапы или чашки, и какой глубины не знаю. Как там подстропильник встанет? Ну раз получилось, то хорошо.

По полу. Так-то классически лаги врубаются так же как и матка между первым и вторым венцами (вот такой уровень и надо), но так сейчас почти никто не делает. Ставят столбики из кирпича и на них лаги. А подпол ничем не заполняют. Наоборот даже немного углубляют если уж совсем низко и делают в полу люк. Получается место для припасов, а летом — вентиляция через вент. окошки в цоколе. Кто даже погреб под домом делает если грунт позволяет. Ну раз у тебя лента, значит с грунтом всё ОК.

Добрый день! Мне нужно перевезти сруб размером 11х18 с бревнами большого диаметра от 42-60 на другое место. Вопрос в том, что чашки клиновые, а сруб сел, стоит уже три года. Плюс шканты. Скажите, реально ли перевезти его и собрать без поломки чашек?

Добрый день Марина. Реально. Только шканты можно поломать.

Здравствуйте, а я такой срубик 3х4 присмотрела, уже потемневший https://92.img.avito.st/640×480/3028414592.jpg сколько мне выйдет чтобы собрать его под ключ? Что нужно, чтобы он превратился хотя бы в дачный домик? А с осени можно уже его утеплить крышу и пол

Яночка. Что же я могу сказать по такой картинке? Да и во сколько обойдётся так с ходу не скажешь. Ведь полно вопросов надо будет уточнить. Какой фундамент сделать, столбики там, ленту, винтовые? Попробовать построгать его, или так оставить? На картинке всего 6 венцов, остальная стена из чего, или это одна стопа и есть вторая? Какие потолки делать, подшивные или матку ставить? Какую крышу, мансарду, двускатку или ещё как? Утеплённую или нет? Полы на столбиках или на маточных балках? Что по дверям и окнам? Есть ещё более мелкие вопросы.

Из всего этого можно будет ввести цену под ключ.

Конечно это только половина колодца из 11 венцов. Как дальше быть не знаю….самый бюджетный вариант подскажите, пожалуйста)))) Этот домик будет стоять в тихом месте на краю леса. В нем нужно укрыться от дождя и ветра, настоящий лесной домик без современных разводов на деньги. Кровлю думаю даже из досок сделать, чтобы вписался в окружающее его лесное и луговое пространство

Ну если уж совсем по простому и примерно, то можно прикинуть так: сколько будут стоить все материалы для домика, столько будет стоить и работа. Но это очень примерно. Для первого прикида. Потом уж по месту с мастерами уточнить что да как да почём.

Здравствуйте ! Хотелось бы знать Ваше мнение и получить дельный совет по поводу щелей в свежесрубленном срубе из бревна и правильности его сборки на фундамент. Осенью залили фундамент типа плита с верхним армированным поясом (лентой). Фундамент делали под дом пятистенок полуторный. Весной сняли опалубку — обнаружилось , что лента под «пятую» стену » гуляет » в горизонтальной плоскости и ещё одна боковая стена тоже.А сруб уже срублен , оси проверяли на фундаменте пока он был в опалубке и рубили в марте из зимнего 9 метрового бревна диаметром 24-28 см. Когда срубили и стали устанавливать сруб выяснилось , что под пятой стеной щель между фундаментом и бревном около 10 см и ещё с одной стороны щель тоже 10 см. Рубщики рубившие сруб и устанавливающие его меня уверяют , что ничего , мол, подольёте цементом и закроете эти 2 щели , мы , мол, не виноваты что у тех , кто лил фундамент «кривые ручки и глазки»Но я переживаю , т.к в моём понятии «пятая » стена — она несущая и что будет если я заполню щель между ней и фундаментом цементом , а в последствии она будет сохнуть, провиснет вниз и дом начнёт «гулять » и рушиться вместе с балками и крышей и потолком посередине или начнёт крениться на один бок. Кроме того , мои рубщики положили 2 слоя рубероида между фундаментом и срубом , но подкладную доску не ложили , а наложили мокрого мха «кукушкин лён» прямо на рубероид и стали собирать ложить закладные и дальше остальной сруб. Сказали — ничего со срубом не будет ,мох отличный антисептик и изоляция , а подкладная доска — сгниёт через год и она тебе не нужна. Подскажите , правы ли рубщики и действительно можно обойтись без подкладной доски и второй вопрос : не опасно ли , когда между брёвном пятой и бревном ещё одной стены щель между фундаментом около 10 см и если да — то , чем можно заделать. Спасибо

Читайте также:  Установка разеток и светильников

Сложно ответить Марина не видя всего своими глазами.

Про подкладную доску я писал. Не будет её — будет гнить бревно. А если, как они говорят, бревно гнить не будет, то почему доска через год сгниёт?

И со щелью непонятно. Просто не представляю, как бы, допустим я, её цементом залил. Пусть сделают, раз это не сложно. А если откажутся, значит не знают как это сделать и просто отбалтываются.

Конечно-бы посмотреть по месту, а так не знаю, что за щель. Может она ни на что и не влияет.

Во всяком случае, ну вот опять же не знаю что там за конструкция, но между бетонным фундаментом и срубом обычно делается ещё цоколь из красного кирпича, которым и выравниваются огрехи заливки, а уж на цоколь кладётся подкладная доска, а уж на неё ставится сруб.

Добрый вечер !Снова я Вас беспокою. Жаль , что нельзя выслать файлы с фотографиями . Вообщем , по поводу доски мне мои стороители сказали , что , мол , если доска сгниёт — так и нижний венец с нею тоже заодно , тем более , что сгниёт она гораздо быстрее , чем нижний венец, тем более они рубят в нижнюю чашу и вообще ставится отлив со 2-го бревна , чтоб вода на нижнее не попадала и бревно лежит на мху , который является хорошим антисептиком против гниения. Мол, попробуй-ка , замени подкладную доску под бревном 30 ки у полутора-этажного дома. Бригадир на Ваш сайт заходил и потом сказал , что ,мол ,про кирпич, конечно верно , неплохо , а вот фото сделаны на сайте . так там человек сам ложит на мох без всякой подкладной доски , только рубероид — мох-бревно.Самое главное говорят — у тебя бревно для дома только окорённое , не под рубанок — куда оно у тебя гнить-то будет И нужно сделать гидроизоляцию фундамента ,и обработать битумной мастикой и утеплить ЭПП типа «технониколь»Вообщем пригласили мы каменщика , тот сказал , что так как бревно ложится кривизной в верх — то верхние брёвна будут давить на нижние и щель через какое-то время станет намного меньше , а так обложит всё кирпичом . Не знаю правильно-не правильно , но убеждать они умеют.

Добрый вечер Марина. Я подсказал как лучше сделать, а уж убеждать ваших работяг — это ваша забота. То что там рассмотрели один срубик без подкладной доски, так это маленькая банька, и стоит она на стене поднятой кирпичом на 50 см от пола. Как же они этого-то не рассмотрели. В этом случае какая уж подкладная доска, ведь сруб не на фундаменте, и не на цоколе, а на стене кирпичной.

Кстати, доска меняется элементарно, ну да что толку говорить. Вот так у нас и строят и срубы рубят. Хороший топор ни к чему, главное чтоб был хороший язык.

Здравствуйте.Хотел спросить.Стоит пи обрабатывать сруб антисептиком,если он потом будет отшлифован?И еще.Надо ли вообще обрабатывать сруб бани этой химией,ведь потом зто все попадет в организм.

Здравствуй Костя. Извини что так запросто, просто у меня сына тоже Костя зовут, как-то привык уже так.

Обрабатывать антисептиком я бы всё-же порекомендовал. Не обязательно химией. Я вот обрабатываю смесью скипидара и натуральной олифы. И паразитов убивает и потемнение тормозит и запах сосновый дольше держится. Это при сборке. Потом только снаружи. Ну если тёмные брёвна не напрягают, то можно не обрабатывать потом. Внутри тоже можно не обрабатывать, там дерево не темнеет, но в бане для защиты от влаги можно обработать жидким воском. Продаётся в банных магазинчиках. От него нет вреда организму.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где купить натуральную олифу и живицу для обработки сруба. Я из Башкирии. Есть ли возможность онлайн покупки и доставка?
Заранее благодарю

Доброе утро Равиль. В последний раз натуральную олифу я покупал в сети «Колорит», в вот со скипидаром посложнее. Одно время я ездил за ним на завод Сайвер находящийся в посёлке Суслонгер в МариЭл и брал десятилитровыми бутылями, но потом и там перешли на синтетику.

В торговых сетях тоже синтетика и к тому-же фасовка только в поллитровых бутылках. Поэтому вопрос по пропитке мы стали отдавать на усмотрение клиенту. Если найдёт натуральное использовали его, если нет, то использовали Оксоль и синтетику скипидар.

Результат от примеиения синтетических олифы и скипидара точно такой-же как от натуральных, только остаётся открытым вопрос экологичности.

Насчёт онлайн заказа ничего сказать не могу, но думаю можно поискать и проработать этот вариант.

Здравствуйте. Спасибо за статью. Скажите, на сколько аргументированным может быть тонкий внутренний пропил в бревне для уменьшения трещин? Спасибо.

По опыту: что есть пропил, что нет его — трещины всё равно образуются. На комельных брёвнах поменьше, на втором резе побольше, на третьем резе ещё больше. А на сколько они больше или меньше при наличии или отсутствии пропила — это визуально не определяется. Если конечно озадачится и вооружиться маркером калькулятором и штангелем, то тогда, возможно удастся что-то вывести, в смысле результата при наличии реза, но голову на отсечение — никто и никогда таких исследований не проводил, так что всё, что про это говорится — чистой воды предположения, типа того, что вот так оно по идее должно быть. И всё.

Здравствуйте.Как бы Вы сделали крышу на пятистенке 6*12 с четырьмя рублеными фронтонами, фронтон 12 метровой стороны отцентрован, все фронтоны равны шести метрам?

Добрый день Дмитрий. Когда буду делать такую крышу, обещаю сделать отдельную рубрику Крыша и серию статей, в одной-то всё не уместится.

Вопрос пока открыт и актуален, а не пишу я по нему потому, что каждая крыша сейчас — это отдельное произведение, но я готовлю материал по основным моментам.

Сейчас могу сказать только то, что основная трудность — это правильно обеспечить нагрузку на фронтоны. в противном случае возможны перекосы при просадке и продувания. Да и не только это. Всё там важно и не просто.

Добрый день.
Как с Вами можно связаться на счет сруба? Я сам из Бугульмы.

Всё что я знаю по срубу есть на сайте. Если есть ещё вопросы спрашивайте, а рубкой я больше не занимаюсь по возрасту.

Приветствую Вас! Спасибо большое за статью! Таким понятным языком все описано и так скорупулезно до важных мелочей! И с большим опытом за Вашим плечами)) Я поискала статью про крышу, но не нашла. Подскажите мне ссылку, пожалуйста. Если ее нет, то я очень прошу о ее написании (статью). Мы будем ставить мансардную крышу утепленную, но хотелось бы понять как не допустить ошибок и не внести дессонанс в общий вид сруба из бревна и обшивкой мансарды, не накосячить в постройке. Спасибо за Ваш труд.

Добрый вечер Ольга. Статьи про крышу пока не планируется, так как сейчас каждая крыша — это что-то уникальное.

Тем не менее дам несколько общих советов, по поводу того, чего по возможности делать не стоит.

1. Если крышу сруба, тем более мансарду, вам будет делать не супер спец., то не делайте рубленные фронтоны. Обустройство достаточного давления на рубленный фронтон — это не хала-бала и обычная стропильная система тут не годится.

2. Не делайте потолок первого этажа и пол второго, по одним и тем-же балкам перекрытия. Для пола второго этажа обязательно нужно врезать дополнительные лаги так, чтоб они во-первых, не касались маток или балок подшивного потолка, во-вторых, были расположены выше первых.

3. Обустройство мансарды имеет несколько вариантов, но одно у них общее — какая-то часть крыши будет с утеплением под металлом. Слой утеплителя, буть то базальт или какой другой мин. утеплитель, должен быть не менее 200 мм. Не менее. При 150 мм., как вроде положено, вы почувствуете внешнюю погоду. Не всегда, но крепкий мороз и нормальную жару, вы почувствуете.

Ну а так, если что, заходите, спрашивайте, отвечу.

Добрый вечер! Почему цоколь при возведении дома из сруба необходимо делать из красного кирпича? При наличии подвала и изготовлениии ленточного фундамента какая высота из красного кирпича должна быть при этом? Дом планирую устанавливать на цоколь высотой от земли 80-100см. Спасибо.

1) Если нет возможности добыть красный кирпич, то можно цоколь делать из бута, но обратите внимание: цоколь любого дома делается из красного кирпича. Если вас терзают сомнения на предмет «а почему?», то задайте этот вопрос на Форумхаус, и тамошние спецы и не только (так и подмывает сказать болтуны), выдадут вам всю подноготную. Я же просто полагаюсь на опыт.

2) 4 ряда достаточно. Это необходимый минимум (можно сколь угодно больше), который, вообще-то, изначально обусловлен тем, что в цоколе делаются вент. окна 150Х150. Но даже при наличии другой системы вентиляции, эти традиционные 4 ряда так и делаются, хоть и без окон.

Добрый день! Есть возможность изготовить дом из сруба сибирской сосны или лиственницы Что можете сказать посоветовать по выбору дерева? Какие преимущества, недостатки для данных деревьев при изготовлении сруба и дальнейшей эксплуатации? Диаметр 30-32 см. Дом для постоянного проживания 2-х этажный. Есть ли различия в изготовлении фундамента при этом. Можно ли планировать сделать свайный фундамент ? Габариты дома 10х10м. Есть ещё вопрос. Заговщики срубов предлагают при изготовлении сруба выполнить проемы окон и дверей на производстве. Что посоветуете? Как , когда и где делать проемы для окон и дверей? Может ли несовременная. Выпиловка проемов повлиять на усадку? Есть ли какие- либо особенности обработки бревна лиственницы?

Добрый вечер Валерий.
Если на века, то лучше из лиственницы, если себе да детям, то лучше из сосны. По теплопроводности они примерно одинаковые. Главное как срублено.
Лиственница более смолянистая, а работать с сосной не сравнимо легче. Любой вид обработки легче. При работе с лиственницой есть нюанс — занозы. Длинные тончайшие и крепкие.
Лиственница раза в два тяжелее, значит и фундамент соответственно, но так и так, сруб не кирпич, так что фундамент можно полегче.
Свайный фундамент можно, и делают, и я делал, но там ведь канитель с утеплпниями. Пол, цоколь, коммуникации, чуть где зихер и то промерзает, то гниёт, и не увидишь больно-то ни подпола толком ни подвала. Тщательнее надо.
Окна и двери только по месту. Тут и просадка, и лучше уже по окнам и дверям и бревно лучше сохраняется чем проём. Вдруг незапланированная задержка в стройке. И жизнь (типа жена) поправки вносит типа: а я хочу вот так.
И ещё. Сейчас мы стали более теплолюбивыми, так что бревно можно и потолще, ну хотя-бы не тоньше.

Здравствуйте скажите пожалуйста сколько будет возвести сруб 8*8 пятистенок ,и если можно по квадратным метрам?

Доброе утро Алексей. Я уже год, как на пенсии, как и вся наша бригада, так что могу проконсультировать только по техническим вопросам, а что-почём сейчас, уже не знаю.

Оставить комментарий

Сообщение о получении ответа, будет отправлено на указанный Вами адрес электронной почты

источник

Добавить комментарий