Меню Рубрики

Установка петель в коробку с уплотнителе

Установка двери.

Не пугайтесь, не обижусь, если ответите или дадите совет только на один пункт 🙂

При установке возникли вопросы:
1) Во многих инструкциях советуют силиконовый клей. У меня есть клей для дерева Kiilto-66. Использовать его при сборке коробки и телескопических наличников или приобрести силиконовый клей и какой?
2) коробку собирают с предварительно установленным уплотнителем или без учета высоты (вставляют уплотнитель потом)? Если не учитывается, то в стойке с петлями возможно зажатие уплотнителя?
3) рекомендуют устанавливать между полотном и коробкой 2 мм. Если петля врезается заподлицо, то, как это расстояние соблюсти? Или щель уже в этом случае определяется конструкцией петли?
4) толщина полотна 35 мм. Какая ширина щели в этом случае рекомендуется со стороны замка?
5) нравится, когда углы коробки не под 45 градусов. Однако у меня полукруглые наличники и получается, что только под ус надо распиливать и коробку и наличники. Как соблюсти эти 45 % (подозреваю, что не всегда надо 45 %, если углы самого полотна не 45 %) у двух соседних стоек. А затем под углом просверлить отверстия под саморезы, чтобы стянуть угол. Чем скрепляете в этом случае, чтобы при сверлении и сборке не разошлись усы? Струбцина?
6) чем отпиливается стойка (похожа на прессованную бумагу) и наличник? Сверху покрыты шпоном. Остановился на стусле. Сначала хотел электролобзиком, но нет опыта, да и под 45 % вряд ли получится, да и какой пилкой это сделать не знаю. Думаю сначала острым ножом разрезать шпон, а затем ручной пилой на стусле распилить стойки и наличник.
7) Использовать пластмассовые дюбели или анкерны?

При сборке купил универсальные петли о чем сожалею, так как при подгонке с обычными петлями достаточно вынуть стойку или открутить петли, а не две в случае с универсальной.

_dmitry написал :
2) коробку собирают с предварительно установленным уплотнителем или без учета высоты (вставляют уплотнитель потом)? Если не учитывается, то в стойке с петлями возможно зажатие уплотнителя?

Уплотнитель устанавливать сразу. В правильной коробке зажатие уплотнителя невозможно, ибо она рассчитана на толщину полотна с учётом небольшого прижима уплотнителя.

_dmitry написал :
3) рекомендуют устанавливать между полотном и коробкой 2 мм. Если петля врезается заподлицо, то, как это расстояние соблюсти? Или щель уже в этом случае определяется конструкцией петли?

Щель «полотно-коробка» определяется именно конструкцией петли. Врезать петлю заподлицо.

_dmitry написал :
4) толщина полотна 35 мм. Какая ширина щели в этом случае рекомендуется со стороны замка?

Не менее 3 мм, иначе полотно будет тереться ребром о коробку.

_dmitry написал :
6) чем отпиливается стойка (похожа на прессованную бумагу) и наличник? Сверху покрыты шпоном. Остановился на стусле. Сначала хотел электролобзиком, но нет опыта, да и под 45 % вряд ли получится, да и какой пилкой это сделать не знаю. Думаю сначала острым ножом разрезать шпон, а затем ручной пилой на стусле распилить стойки и наличник.

Коробка из МДФ.
Стусло + ножовка с мелким зубом. Я вообще пилил ножовкой по металлу.

_dmitry написал :
7) Использовать пластмассовые дюбели или анкерны?

Для межкомнатных дверей подойдут и пластиковые дюбели + саморезы.

Спасибо ОК, укрепили меня в некоторых вопросах 🙂
Но есть некоторые уточнения.

Уплотнитель устанавливать сразу. В правильной коробке зажатие уплотнителя невозможно, ибо она рассчитана на толщину полотна с учётом небольшого прижима уплотнителя.

А как правильнее определить толщину, вернее глубину вхождения дверного полотна в коробку?:
а) положить стойки с уплотнителем, а сверху на них полотно (прижмет своей тяжестью уплотнитель)
б) или кладем полотно, а на него по периметру не собранные стойки коробки с уплотнителем и начинаем размечать под петли, высоту вертикального бруса и ширину горизонтального бруса.

Для межкомнатных дверей подойдут и пластиковые дюбели + саморезы.

В одном месте есть сомнения. Возводили стену из пеноблоков в санузле. При стыковке ее с перпендикулярной стеной получается небольшой выступ (ок. 3 см), являющимся одной из сторон дверного проема. Вот к этому выступу и будет крепится стойка с петлями. Думаю, чтобы этот выступ не отлетел:-) коробку прикрепить не к выступу, а сквозь него к перпендикулярной несущей стене и возможно с помощью анкеров. Вот если анкер не выкручивается из металлического дюбеля, то не получится, так как отверстие в коробке надо делать сразу под дюбель.

И какую пену желательно использовать? Есть Макрофлекс. Но слышал, что у нее получаются большие пузыри, что не очень хорошо для установки коробки.

2_dmitry дайте инструкции, которые читали

Скромная родная инструкция
» >
схема сборки » >

_dmitry написал :
А как правильнее определить толщину, вернее глубину вхождения дверного полотна в коробку?:
а) положить стойки с уплотнителем, а сверху на них полотно (прижмет своей тяжестью уплотнитель)
б) или кладем полотно, а на него по периметру не собранные стойки коробки с уплотнителем и начинаем размечать под петли, высоту вертикального бруса и ширину горизонтального бруса.

На мой взгляд, всё проще. Со стороны открывания полотно должно быть в одной плоскости с торцем коробки. Во всяком случае коробка у волховецких дверей расчитана имеено так.

Сначала размечаем петли на полотне (для универсальной петли край петли со стороны шарнира должен совпадать с краем полотна), выбираем и фрезеруем пазы. Закрепляем петли на полотне, прикладываем стойку и переносим разметку на стойку.

_dmitry написал :
В одном месте есть сомнения. Возводили стену из пеноблоков в санузле. При стыковке ее с перпендикулярной стеной получается небольшой выступ (ок. 3 см), являющимся одной из сторон дверного проема. Вот к этому выступу и будет крепится стойка с петлями. Думаю, чтобы этот выступ не отлетел:-) коробку прикрепить не к выступу, а сквозь него к перпендикулярной несущей стене и возможно с помощью анкеров. Вот если анкер не выкручивается из металлического дюбеля, то не получится, так как отверстие в коробке надо делать сразу под дюбель.

Сверлить отверстие в коробке под саморез. Раззенковать под последующую пластиковую заглушку под цвет коробки.

Читайте также:  Установка и удаление датчиков

Сверлить отверстие сквозь выступ в несущей стене. Загонять пластиковый дюбель D8 исключительно в несущую стену (сверлить глубже). Брать саморез подлинней.

Анкер не нужен, не та нагрузка. Нужно всего лишь зафиксировать дверь в проёме, а прижим (плотную посадку коробки в проёме) потом пена обеспечит.

_dmitry написал :
И какую пену желательно использовать? Есть Макрофлекс. Но слышал, что у нее получаются большие пузыри, что не очень хорошо для установки коробки.

Подойдёт любая пена. Запенивать без фанатизма, заполнять щели на 1/3 объёма, учитывая, что пена расширяется. Контролировать процесс расширения и отверждения пены. Смотреть через полчаса, как расширяется пена, если полезли пузыри, то аккуратно проткнуть щепкой. Расширения в этом месте уже не будет.

OK написал :
Со стороны открывания полотно должно быть в одной плоскости с торцом коробки.

для универсальной петли край петли со стороны шарнира должен совпадать с краем полотна

У меня петли Palladium, но только c 4 отверстиями под саморезы
» >
Если правильно понял, о каком крае петли идет речь, то после него (края) идет прорезь ок.2 мм и уже сам шарнир. Т.е. будет выступать над плоскостью полотна и торцы стойки только шарнир с прорезью.
А если не выдержать этот параметр, то что гразит?

Раззенковать под последующую пластиковую заглушку под цвет коробки.

Думаю закрыть сверху какой-то замазкой, а поверх вырезать кружек из шпона (обрезки коробки). Должно получится незаметно (в цвет).

Загонять пластиковый дюбель D8 исключительно в несущую стену

В этом случае, после определения отверстия в стене, надо вынуть из проема коробку с полотном? Ведь в противном случае не вставить в стену дюбель (отверстие закрыто коробкой) А потом уже второй раз выставлять коробку по отвесу и уровню 🙁 Или можно избежать этого?
Дюбель советуете диаметром 8?

Я бы вобще посоветовал рассмотреть возможность скрытого крепления: к наружным поверхностям коробки (это которые потом к торцам проема примыкают) шурупами крепим полосы стальные. При установке отгибаем их на стены и крепим шурупами с дюбелями. Стена из пенобетона легко позволит выбрать небольшие углубления, куда легко утопятся и скроются шпаклевкой эти концы.

_dmitry написал :
А со стороны петель?

_dmitry написал :
У меня петли Palladium, но только c 4 отверстиями под саморезы
» >

Брал те же самые

_dmitry написал :
Если правильно понял, о каком крае петли идет речь, то после него (края) идет прорезь ок.2 мм и уже сам шарнир. Т.е. будет выступать над плоскостью полотна и торцы стойки только шарнир с прорезью.
А если не выдержать этот параметр, то что гразит?

Да, именно так. Край петли со стороны шарнира должен быть у края ребра полотна. За плоскость полотна выступает прорезь и шарнир.
Что будет при несоблюдении — не знаю.

_dmitry написал :
Думаю закрыть сверху какой-то замазкой, а поверх вырезать кружек из шпона (обрезки коробки). Должно получится незаметно (в цвет).

Не стоит морочиться, как мне кажется. С заглушками смотрится тоже неплохо.

Если этот вариант не проходит, то продаются уже готовые специальные наклейки-заглушки нужного цвета.

_dmitry написал :
В этом случае, после определения отверстия в стене, надо вынуть из проема коробку с полотном? Ведь в противном случае не вставить в стену дюбель (отверстие закрыто коробкой) А потом уже второй раз выставлять коробку по отвесу и уровню 🙁 Или можно избежать этого?

Сначала стойки обрезаются до нужной длины (до требуемого зазора между полом и полотном). В стойках сверлятся отверстия под крепёжные саморезы. Собранная коробка (но без полотна) ставится/временно фиксируется по уровню в проёме, разметка крепёжных отверстий переносится на проём. Коробка вынимается, проём засверливается, вставляются пластиковые дюбели.

Начинается окончательная установка коробки. Коробка (опять без полотна) ставится в проём и расклинивается. По уровню выставляется и фиксируется стойка (затягиваются саморезы), на которой петли. Навешивается полотно. Под него кидаем несколько кусочков пенопласта, чтобы имитировать зазор между полои и полотном и не удерживать полотно на руках. Закручиваем верхнюю петлю, совмещаем и закручиваем нижнюю петлю. Потом регулируем зазор между полотном и второй стойкой, фиксируем вторую стойку.

В качестве расклинивающего марериала удобно использовать полосы пенопласта, он плотный, но достаточно хорошо мнётся в просвете проёма при затягивании саморезов на стойке.

_dmitry написал :
Дюбель советуете диаметром 8?

Да, пластиковый дюбель диаметром 8 мм.

Антон написал :
Я бы вообще посоветовал рассмотреть возможность скрытого крепления

Вообще не могу понять по каким критериям или при каких условиях ОБЯЗАТЕЛЬНО жесткое крепление на саморезы и сколько: 6 штук или 3 штуки, например, под петли и ответную часть защелки. А при каких условиях можно крепить только на пену.
Сейчас не могу воспользоваться скрытым креплением, так как стены уже завершены, т.е. покрашены. И незаметно сделать углубление не получится.

Читайте также:  Установки для подготовки водителей

А со стороны петель полотно тоже должно быть в одной плоскости с торцом коробки? Вопрос дилетанта.

Край петли со стороны шарнира должен быть у края ребра полотна.

Тут, если правильно измерил, ширина полотна в районе петель расходится в 1мм. Посему штыри петель не в одной линии оказались. Взял за отправную точку не этот край полотна :-), а противоположный от петель (после окончания толщины шпона начал вырезать паз под петли).

С заглушками смотрится тоже неплохо.

Возможно, но те, которые видел, не очень подходят под цвет груши. Поищу специальные наклейки-заглушки.

Вот тут-то пожалеешь, что петли универсальные, а не обычные.

Потом регулируем зазор между полотном и второй стойкой, фиксируем вторую стойку.

Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

удобно использовать полосы пенопласта

пластиковый дюбель диаметром 8 мм

_dmitry написал :
А саморез тогда семерка?

Четверка, четверка с полтиной (4-4,5)

Три самореза (по высоте полотна) на стороне с петлями, на стороне без петель — два. Заглушки на шляпки саморезов я у себя вообще не ставил.

По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

  1. Вполне подойдёт обычный ПВА.
  2. Сначала решите — зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно — чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок.
    Если все-таки надо по всему периметру — со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.
  3. Обычно конструкцией петли — на Палладиуме так точно.
  4. Если по полотну в сторону закрывания нет скоса, а его скорее всего нет — около 3 мм. Смотреть надо при установке — в момент открывания щель между полотном и коробкой должна быть 1,5-2 мм, а в закрытом состоянии величина щели определяется шириной полотна (при более широком она будет меньше, и наоборот).
  5. Нпонятна связь между коробкой и наличниками.
    Коробка обычно опиливается под 90 градусов, при этом на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать шиирну проёма при установке.
    Наличники ставятся после монтажа коробки. Вот они действительно зарезаются по углам под 45 градусов.
  6. У вас МДФ. Метод запила выбран правильно.
  7. Пластиковые дюбели будет вполне достаточно. Только берите рамные, с удлинненой монтажной частью. Рекомендую 8х80 или 8х100. Кстати рамные дюбели — из системы сквозного монтажа, т.е. дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку, и пластиковая пробка сидит и в коробке, и в стене (коробку для установки пробки вынимать не надо).

Alex21 написал :
2_dmitry
По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

М.б. и намудрили

  1. Сначала решите — зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно — чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок.
    Если все-таки надо по всему периметру — со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.

В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру — штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.

_dmitry написал :
Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

Да, коробка должа быть собрана (стойки скреплены в верхней планкой).
Я использовал 3 самореза на каждую стойку. Так легче обеспечить вертикальность стойки со стороны полотна и противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

_dmitry написал :
А саморез тогда семерка?

Я брал 2 видов (в зависимости от размера шели от коробки до края проёма)
4.8 * 100
4.8 * 130

Про рамный крепёж на момент своей установки как-то не допёр

Alex21 написал :
Вполне подойдёт обычный ПВА.

Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.

зачем вам уплотнитель по периметру?

Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.

со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли.

Значит, правильным был ход моих мыслей 🙂 Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.

Непонятна связь между коробкой и наличниками.

У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.

на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать ширину проёма при установке.

А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.
Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.

дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку

Это такой дюбель?
» >
Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?

OK написал :
Так легче обеспечить противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

А верхняя горизонтальная планка из-за ее «короткости» не требует самореза. Читал, что при установке распоров требуется и распор на верхнюю планку.

Читайте также:  Установка круиз контроля на audi allroad

***В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру — штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.***

По идее тогда и вопроса по уплотнителю быть не должно — его просто невозможно по другому поставить!

***Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.***

Если вопрос связан с этим — тогда вам больше подойдут «жидкие гвозди».
Механическая фиксация впрочем необходима по-любому — вопрос конечно на какое время.

***Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.***

Не ширина коробки, а ширина четверти.
Что ж, если так — ставьте.

***Значит, правильным был ход моих мыслей Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.***

Мне тоже. В своих изделиях в этом месте я ставлю уплотнитель именно так.

***У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.***

Дело вкуса. Чем заморачиваться с 45-градусным пропилом я бы лучше паз в коробке раздолбал — все равно под наличником спрячется.

***А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.***

Картинки нет.
На словах вроде как понятно объяснил.

***Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.***

Пожалуй стоит уточнить: лично я врезаю петли до установки коробки на место.
Кладу полотно на 2 табуретки, размечаю на нем пазы под петли, делаю под них пазы, прикручиваю полупетли на место.
Кладу сверху на полотно стойку коробки под петли так, чтобы концы выступали над верхом/низом полотна на 20-25 мм. Размечаю в этом положении ответные пазы под петли, делаю пазы, прикручиваю на место вторые карты петель. Получаем полотно с одной стойкой коробки, соедененное петлями.
Далее кладу полотно на пол, подворачиваю под него стойку коробки с петлями, , подставляю с другой стороны другую стойку. Отмечаю на стойках сверху и снизу линии обрезки: снизу зазор 10-15 мм, сверху 2-3 мм от соответсвующего торца полотна. Вынимаю стойки коробки, обрезаю по разметке, сверху делаю тот самый срез-выступо под четверть верхушки. Вновь кладу полотно на стойки коробки, выставляю зазор между свободной стойкой и полотном, прикладываю верхнюю перекладину, размечаю на ней отверстия под шурупы (чтобы попадали в верха стоек), сверлю перекладину, прикладываю к стойкам, сверлю отверстия в стойках, прикручиваю к ним верхушку. Отмечаю лишние края верхушки, выкручиваю шурупы, вынимаю коробку из-под полотна, обрезаю верхушку по отметкам, собираю коробку — она готова к монтажу в проём.

Конечно — размеры дюбеля всегда указываются по размерам пробки, а не шурупа.

***Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?***

Так отверстие все равно закроется шляпккой шурупа, у нее ж диаметр больше диаметра пробки.
У некоторых разновидностей такого дюбеля под шляпкой на пробке выполняется дополнительная отбортовка, которая и упирается в края отверстия.
Кстати — не забудьте отверстие под головку шурупа разенковать; головка должна встать заподлицо с коробкой.

источник

Добавить комментарий