Меню Рубрики

Установка петли на коробку с уплотнителем

Все о дверях

Врезка дверных петель – это один из самых важных и ответственных моментов при монтаже дверей. Этот процесс требует особенного внимания и щепетильности, так как любое неправильное действие приведет к необратимым последствиям, которые обязательно отразятся на работе и внешнем виде дверной конструкции. Даже незначительные ошибки могут привести к повреждениям дверного полотна или коробки, а также к тому, что дверь будет стоять в проеме неровно. Это исправить будет очень сложно или невозможно вообще. Поэтому очень важно, чтобы все пункты инструкции были соблюдены, а сам процесс установки выполнялся с максимальной аккуратностью. Только так работы по врезке петель своими руками будут выполнены правильно.

Перед тем как врезать петли, их нужно, конечно же, выбрать. Эти элементы отличаются не только внешним видом, но и техническими характеристиками. В связи с этим разные типы петель устанавливают на разные виды дверных конструкций исходя из характеристик последних.

Виды дверных петель

Дверные петли разделяются на разные подкатегории по нескольким критериям.

В зависимости от материала, который использовался для изготовления, выделяют самые распространенные виды:

  • Петли, выполненные из латуни. Преимуществом этого материала является то, что он легко поддается обработке. Имеет высокую пластичность, в связи с чем его несложно отполировать или хромировать.
  • Стальные изделия. Достоинства этого материала невозможно оспорить, так как сталь является очень крепким металлом. Сроки эксплуатации таких дверных петель в несколько раз превышают сроки эксплуатации латунных изделий. В отличие от первого материала сталь со временем не «съедается» от трения и способна выдержать большие нагрузки.
  • В последнюю категорию входят изделия, выполненные из других сплавов. Сверху они покрываются различными составами, имитирующими цвет латуни, бронзы, золота и др.

По способу монтажа дверные петли подразделяются на следующие группы:

  1. Накладные изделия. Этот вид петель хорош тем, что их не нужно врезать, что значительно облегчает рабочий процесс при выполнении монтажа своими руками. Они крепятся на поверхности дверного полотна и короба. Это в несколько раз уменьшает риск повредить конструкцию.
  2. Врезные петли. Чтобы их установить, мастеру придется немало потрудиться. Физически работу по врезке выполнить нетрудно. Основная сложность состоит в том, что работать нужно очень аккуратно, так как врезку не всегда получается сделать правильно с первого раза.
  3. Вкручивающиеся. Крепятся к дверному полотну и коробке при помощи штырей, предусмотренных конструкцией изделий.

От направления поворачивания различают:

  • правосторонние;
  • левосторонние;
  • универсальные.

Чтобы правильно выбрать петли для установки на межкомнатную дверь, нужно учесть все технические характеристики первых и вторых изделий. Необходимо заранее представить себе результат, который вы хотите увидеть в итоге. Ведь каждый вид петель имеет преимущества и недостатки и может, как никакой другой, идеально подходить под тот или иной вид дверей.

В связи с тем, что видов дверных петель существует несколько, и монтаж каждого из них отличается от остальных, рассмотрим самый распространенный, а именно – врезку.

Врезка петель

Чтобы установить петли своими руками нужно заранее подготовить необходимые инструменты. Для работы потребуется следующее:

  1. Дверные петли.
  2. Дрель.
  3. Шуруповерт.
  4. Шурупы.
  5. Сверла
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Карандаш.
  9. Линейка или угольник.
  10. Строительный уровень.
  11. Деревянные клинья.

Порядок работы

Для проведения работы необходимы тщательные замеры

В первую очередь нужно разметить места крепления петель на дверном полотне. Как правило, петли устанавливаются на расстоянии 20 см от краев двери, но бывают исключения. В том случае, если в рекомендуемых местах на полотне есть сучки, то лучше переместить петлю вверх или вниз. Если не обратить внимания на эту рекомендацию есть огромный риск того, что придется покупать новую межкомнатную дверь. Дело в том, что закручивать шурупы в сучок категорически запрещается. В таком месте он в лучшем случае пойдет наперекос, в худшем – полотно расколется.

Итак, прикладываем петлю в нужном месте так, чтобы ось немного выступала за полотно. Контуры петли обводим карандашом, который должен быть хорошо заточен.

Далее рекомендуется взять линейку и нож для резки обоев и сделать небольшие углубления по назначенным линиям. Так уменьшится риск, что стамеска сместится с линии. Делать это желательно, но необязательно. Теперь берем стамеску, молоток и аккуратно отбиваем края будущих пазов. Углубления должны быть равными толщине петли.

Когда края отбиты, можно снимать верхний слой покрытия. Было бы намного проще, если бы в хозяйстве была фрезерная машинка. С ее помощью можно вырезать пазы быстрее и ровнее. Но если такой инструмент, как правило, имеется только у профессиональных строителей, то стамеска есть в каждого добросовестного хозяина, и работать придется ней.

После снятия покрытия ставим петлю в паз и шилом отмечаем места крепления шурупов. Убираем петлю и дрелью с тонким сверлом делаем отверстия на отмеченных местах. Если их не сделать и закручивать шурупы «на живую», дверное полотно может треснуть. Когда петля установлена и прикручена, проделываем такую же процедуру в месте крепления второй петли.

Установка петель на дверной коробке

Чтобы правильно сделать разметку на коробе нужно будет немного потрудиться. Будьте готовы к тому, что только своими руками выполнить работу будет тяжеловато, поэтому лучше позвать помощника.

Итак, ставим полотно в коробку. Выравниваем их относительно друг друга, выставляем нужные зазоры, контролируем ровность строительным уровнем. Снизу под полото подставляем деревянные клинья. Таким способом вы можете выставить необходимое положение дверей, которое вы хотите увидеть после окончания монтажа и установки полотна на его законное место.

Когда вы убедитесь, что дверь стоит идеально ровно, отмечайте места крепления петель на коробе. Чтобы сделать разметку более точно, желательно снять двери и приложить петлю к коробке так же, как и при врезке в полотно. То есть, обвести карандашом контуры.

Далее выполняем те же действия по вырезанию пазов, отметке и сверлению мест крепления шурупов.

После окончания подготовки пазов и отверстий снова поднимаем двери, сопоставляем петли с подготовленными местами крепления и закручиваем шурупы. Окончив фиксацию, проверяем работу дверей. Если все сделано правильно, результат вас порадует.

источник

Как врезать дверные петли быстро и качественно

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Тема данной статьи: «Как правильно врезать дверные петли«

После того как мы научились самостоятельно собирать дверную коробку — можно перейти к следующему шагу и установить дверные петли.

Дверная петля — это важнейший элемент дверной коробки, поскольку она обеспечивает подвижность дверного полотна.

Благодаря грамотному и правильному монтажу вы сможете избежать в дальнейшем таких проблем — как затирание дверей или их заедание. Исключите скрипы и перекосы дверного полотна.

После прочтения данной статьи вы поймете, что врезать дверные петли можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров! Я всегда за экономию! Необходимый инструмент

Для врезки петель нам потребуется нехитрый инструмент:

  1. Петли
  2. Молоток
  3. Набор стамесок
  4. Шуруповерт или отвертка
  5. Клинья, если дверная коробка уже установлена
  6. Карандаш
  7. Строительный уголок
  8. Строительная рулетка

Выбор петель

К выбору петель стоит подойти весьма основательно.

Они должны не только подходить к дверям по дизайну, но и выполнять свои функции, чтобы не допустить поломки дверного полотна.

Рассмотрим самые востребованные виды:

Самые распространенные. Представляют из себя две прямоугольные пластины по бокам- их еще называют «карточными».

Абсолютно идентичны «карточным» петлям. Отличие лишь в том, что пластины выполнены в форме углов. Используются для маятниковых и дверей с притвором.

Шарнир на данных петлях «утапливается» в дверях. Преимущественно используются в дорогом сегменте дверей.

Состоят из поворотной оси со штырями. Такие петли держат очень малый вес и монтируются исключительно на легкие двери соответственно.

По способу установки петли подразделяются на:

  • Накладные петли — не требуется подготовка места посадки петли. Просто прикручиваются к месту саморезами. К таким петлям можно отнести петли — бабочки.
  • Ввертные — просто вворачиваются в дверь
  • Врезные — петли, под которые требуется делать углубление. К таковым относятся «карточные» и угловые петли

В зависимости от стороны открывания дверей петли подразделяются на:

  • левосторонние
  • правосторонние
  • универсальные

Если с левыми и правыми петлями все понятно, то универсальные можно использовать в обоих случаях!(Капитан очевидность!) Их серьезный недостаток — это то, что они неразборные. Поэтому их врезка будет немного сложнее.

Делаем разметку на дверном брусе

Разметку дверных петель всегда начинаю с дверного полотна. Отступаем от верха и низа двери по 20 см и ставлю метки.

Прикладываем петли к двери таким образом, чтобы стержни петли чуть — чуть не касались дверного полотна. Делается это для достижения свободного хода полотна. Сильно выдвигать петлю тоже не стоит — ослабите крепление и под весом двери петлю перекосит.

Далее обводим контур петель острым карандашом, либо можно использовать канцелярский нож, но для этого требуется повышенная внимательность и аккуратность.

Для того, чтобы петля не «гуляла» в руках ее можно прихватить на пару саморезов, предварительно просверлив под них отверстия меньшего диаметра.

Читайте также:  Установка авточехлов киа спортейдж

Делаем разметку на петельном брусе

Переносим размер на брус. Как это делаю я — на ровной горизонтальной поверхности совмещаю собранную дверную коробку с полотном с соблюдением всех технологических зазоров.

Прикладывая петлю — переношу метки непосредственно на брус.

Повторяем операцию по обведению контура.

Все эти шаги нужны при установки накладных петель или угловых.

Установка простых «карточных» петель

Врезку петель начинаю с полотна двери.

После разметки необходимо по контуру пройти стамеской ( я обычно пользуюсь на 22 мм), аккуратно пристукивая молотком.

Если вы производите врезку в деревянные двери, то при разметке необходимо просмотреть стойку и полотно на наличие сучков. Если таковые имеются, то отступаем вверх, либо вниз на расстояние сучка.

Затем ставим стамеску плоской — без угла стороной вверх и послойно убираем материал, делая углубление под петлю. Повторяем все шаги для второй петли.

Ни в коем случае не переворачиваем стамеску режущим углом вниз. При ударе молотком режущая кромка пойдет не вдоль материала, а уйдет вниз, выбрав большее количество материала, чем нужно. Сильно заглубленная петля приведет к тому, что дверное полотно будет упираться в коробку и постепенно дверь деформируется.

На дверном брусе все делается абсолютно также. Маленький вам совет — для большего удобства можно открутить стойку от дверной коробки и вместе с пазами смонтировать место под ответную часть замка.

Врезка дверных петель на межкомнатную дверь — видео

Монтаж петель — бабочек

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» со всеми вышеописанными процедурами — смело приобретайте петли — бабочки.

Благодаря тому, что при совмещении одна часть петли заходит в другую никаких манипуляция со стамесками можно не проводить. Достаточно приложить петлю к месту монтажа, просверлить отверстия и затянуть петлю.

Петли бабочки зачастую подкупают новичков своим главным достоинством — под них не требуется делать паз. Но при монтаже вы также должны учесть несколько нюансов:

  • перед установкой петли бабочки должны быть абсолютно хорошо выставлены. В результате перекосов петли двери будут пружинить или появится перекос при закрывании.
  • еще один недостаток таких петель — это невозможность снять дверное полотно, не открутив петлю. Тоже самое относится и к универсальным петлям.
  • так как «бабочки» монтируются без паза, то образуется не эстетический зазор.

Как врезать петлю — бабочку — видео

Установка угловых «карточных» петель

Друзья мои, все шаги по установке данных петель схожи с простыми петлями. Разница лишь в форме самих петель.

Одна из сторон выполнена в виде угла под 90°. Обычно межкомнатные двери имеют технологический зазор и при закрывании полотно входит в коробку, но если необходимо отсечь холодное помещение от теплого, то используют двери с притвором.

Притвор — это небольшой выступ по всей длине полотна, который перекрывает зазоры, тем самым ощутимо повышая изоляционные свойства дверей.

Установка скрытых петель

Скрытые петли обладают рядом преимуществ перед остальными:

  • очень простой уход
  • их практически не видно
  • повышенное сопротивление к взлому

Итак, чтобы грамотно врезать скрытые петли необходимо придерживаться данного алгоритма действий:

  • Для начала производим разметку. Она аналогична вышеописанным методам.
  • Формируем углубление под петлю. Здесь имеется маленький нюанс — все дело в том, что в большинстве своем форма скрытых петель не прямоугольная, а закругленная. Поэтому, если у вас нет фрезера, то «придется попыхтеть». Используйте маленькую стамеску.
  • Теперь, как при врезке замков, необходимо сформировать углубления под саму систему петли. Для этого воспользуйтесь дрелью с коронкой или со сверлом. Чтобы не «переборщить» с глубиной — предварительно замеряем петли. Чтобы результат проделанной работы вас не разочаровал подойдите к нему со всей возможной аккуратностью.
  • Петли осталось закрепить шурупами. Для этого помещаем их в ложе, просверливаем отверстия под шурупы и завинчиваем.

Как врезать скрытые петли — видео

Регулировка петель

Как бы грамотно не были установлены петли — ничто не вечно.

Со временем петли могут расшататься — это исправляется простым подтягиванием саморезов.

Скрытые петли, благодаря современному механизму, схожему с петлями пластиковых окон, позволяют производить регулировку в трех плоскостях.

Уход за дверными петлями

Любому механизму требуется уход и и петли тому не исключение.

Перед тем, как приступить к работам нужно очистить петли от накопившейся пыли и грязи.

Первый враг петель, который пагубно влияет на их эксплуатационные свойства — трение. Со временем заводская смазка теряет свои характеристики, что приводит к появлению скрипов и нарушению легкости хода дверей.

Чтобы этого избежать, достаточно раз в год проводить профилактику — смазывать петли. Смазать разъемные петли можно машинным маслом, либо литолом, немного разъединив петлю.

Для универсальных петель можно применить спрей WD-40.

После проделанных операций двери нужно несколько раз открыть и закрыть — для равномерного распределения смазки. Если что-то из грязи попало на дверное полотно, то нужно немедленно отмыть пятно.

Для предотвращения нарушения лакокрасочного покрытия не стоит протирать их абразивными веществами, также не стоит закрашивать петли, как это делали раньше. Повреждение покрытия приведет к коррозии материала и выходу из строя петли.

Чем смазать дверные петли — видео

Заключение

Как видите установка дверных петель своими руками потребует от вас терпения и внимательности, но если вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, то все у вас однозначно получится!

источник

Установка двери.

Не пугайтесь, не обижусь, если ответите или дадите совет только на один пункт 🙂

При установке возникли вопросы:
1) Во многих инструкциях советуют силиконовый клей. У меня есть клей для дерева Kiilto-66. Использовать его при сборке коробки и телескопических наличников или приобрести силиконовый клей и какой?
2) коробку собирают с предварительно установленным уплотнителем или без учета высоты (вставляют уплотнитель потом)? Если не учитывается, то в стойке с петлями возможно зажатие уплотнителя?
3) рекомендуют устанавливать между полотном и коробкой 2 мм. Если петля врезается заподлицо, то, как это расстояние соблюсти? Или щель уже в этом случае определяется конструкцией петли?
4) толщина полотна 35 мм. Какая ширина щели в этом случае рекомендуется со стороны замка?
5) нравится, когда углы коробки не под 45 градусов. Однако у меня полукруглые наличники и получается, что только под ус надо распиливать и коробку и наличники. Как соблюсти эти 45 % (подозреваю, что не всегда надо 45 %, если углы самого полотна не 45 %) у двух соседних стоек. А затем под углом просверлить отверстия под саморезы, чтобы стянуть угол. Чем скрепляете в этом случае, чтобы при сверлении и сборке не разошлись усы? Струбцина?
6) чем отпиливается стойка (похожа на прессованную бумагу) и наличник? Сверху покрыты шпоном. Остановился на стусле. Сначала хотел электролобзиком, но нет опыта, да и под 45 % вряд ли получится, да и какой пилкой это сделать не знаю. Думаю сначала острым ножом разрезать шпон, а затем ручной пилой на стусле распилить стойки и наличник.
7) Использовать пластмассовые дюбели или анкерны?

При сборке купил универсальные петли о чем сожалею, так как при подгонке с обычными петлями достаточно вынуть стойку или открутить петли, а не две в случае с универсальной.

_dmitry написал :
2) коробку собирают с предварительно установленным уплотнителем или без учета высоты (вставляют уплотнитель потом)? Если не учитывается, то в стойке с петлями возможно зажатие уплотнителя?

Уплотнитель устанавливать сразу. В правильной коробке зажатие уплотнителя невозможно, ибо она рассчитана на толщину полотна с учётом небольшого прижима уплотнителя.

_dmitry написал :
3) рекомендуют устанавливать между полотном и коробкой 2 мм. Если петля врезается заподлицо, то, как это расстояние соблюсти? Или щель уже в этом случае определяется конструкцией петли?

Щель «полотно-коробка» определяется именно конструкцией петли. Врезать петлю заподлицо.

_dmitry написал :
4) толщина полотна 35 мм. Какая ширина щели в этом случае рекомендуется со стороны замка?

Не менее 3 мм, иначе полотно будет тереться ребром о коробку.

_dmitry написал :
6) чем отпиливается стойка (похожа на прессованную бумагу) и наличник? Сверху покрыты шпоном. Остановился на стусле. Сначала хотел электролобзиком, но нет опыта, да и под 45 % вряд ли получится, да и какой пилкой это сделать не знаю. Думаю сначала острым ножом разрезать шпон, а затем ручной пилой на стусле распилить стойки и наличник.

Коробка из МДФ.
Стусло + ножовка с мелким зубом. Я вообще пилил ножовкой по металлу.

_dmitry написал :
7) Использовать пластмассовые дюбели или анкерны?

Для межкомнатных дверей подойдут и пластиковые дюбели + саморезы.

Спасибо ОК, укрепили меня в некоторых вопросах 🙂
Но есть некоторые уточнения.

Уплотнитель устанавливать сразу. В правильной коробке зажатие уплотнителя невозможно, ибо она рассчитана на толщину полотна с учётом небольшого прижима уплотнителя.

А как правильнее определить толщину, вернее глубину вхождения дверного полотна в коробку?:
а) положить стойки с уплотнителем, а сверху на них полотно (прижмет своей тяжестью уплотнитель)
б) или кладем полотно, а на него по периметру не собранные стойки коробки с уплотнителем и начинаем размечать под петли, высоту вертикального бруса и ширину горизонтального бруса.

Для межкомнатных дверей подойдут и пластиковые дюбели + саморезы.

В одном месте есть сомнения. Возводили стену из пеноблоков в санузле. При стыковке ее с перпендикулярной стеной получается небольшой выступ (ок. 3 см), являющимся одной из сторон дверного проема. Вот к этому выступу и будет крепится стойка с петлями. Думаю, чтобы этот выступ не отлетел:-) коробку прикрепить не к выступу, а сквозь него к перпендикулярной несущей стене и возможно с помощью анкеров. Вот если анкер не выкручивается из металлического дюбеля, то не получится, так как отверстие в коробке надо делать сразу под дюбель.

Читайте также:  Установка вин 7 на леново g50

И какую пену желательно использовать? Есть Макрофлекс. Но слышал, что у нее получаются большие пузыри, что не очень хорошо для установки коробки.

2_dmitry дайте инструкции, которые читали

Скромная родная инструкция
» >
схема сборки » >

_dmitry написал :
А как правильнее определить толщину, вернее глубину вхождения дверного полотна в коробку?:
а) положить стойки с уплотнителем, а сверху на них полотно (прижмет своей тяжестью уплотнитель)
б) или кладем полотно, а на него по периметру не собранные стойки коробки с уплотнителем и начинаем размечать под петли, высоту вертикального бруса и ширину горизонтального бруса.

На мой взгляд, всё проще. Со стороны открывания полотно должно быть в одной плоскости с торцем коробки. Во всяком случае коробка у волховецких дверей расчитана имеено так.

Сначала размечаем петли на полотне (для универсальной петли край петли со стороны шарнира должен совпадать с краем полотна), выбираем и фрезеруем пазы. Закрепляем петли на полотне, прикладываем стойку и переносим разметку на стойку.

_dmitry написал :
В одном месте есть сомнения. Возводили стену из пеноблоков в санузле. При стыковке ее с перпендикулярной стеной получается небольшой выступ (ок. 3 см), являющимся одной из сторон дверного проема. Вот к этому выступу и будет крепится стойка с петлями. Думаю, чтобы этот выступ не отлетел:-) коробку прикрепить не к выступу, а сквозь него к перпендикулярной несущей стене и возможно с помощью анкеров. Вот если анкер не выкручивается из металлического дюбеля, то не получится, так как отверстие в коробке надо делать сразу под дюбель.

Сверлить отверстие в коробке под саморез. Раззенковать под последующую пластиковую заглушку под цвет коробки.

Сверлить отверстие сквозь выступ в несущей стене. Загонять пластиковый дюбель D8 исключительно в несущую стену (сверлить глубже). Брать саморез подлинней.

Анкер не нужен, не та нагрузка. Нужно всего лишь зафиксировать дверь в проёме, а прижим (плотную посадку коробки в проёме) потом пена обеспечит.

_dmitry написал :
И какую пену желательно использовать? Есть Макрофлекс. Но слышал, что у нее получаются большие пузыри, что не очень хорошо для установки коробки.

Подойдёт любая пена. Запенивать без фанатизма, заполнять щели на 1/3 объёма, учитывая, что пена расширяется. Контролировать процесс расширения и отверждения пены. Смотреть через полчаса, как расширяется пена, если полезли пузыри, то аккуратно проткнуть щепкой. Расширения в этом месте уже не будет.

OK написал :
Со стороны открывания полотно должно быть в одной плоскости с торцом коробки.

для универсальной петли край петли со стороны шарнира должен совпадать с краем полотна

У меня петли Palladium, но только c 4 отверстиями под саморезы
» >
Если правильно понял, о каком крае петли идет речь, то после него (края) идет прорезь ок.2 мм и уже сам шарнир. Т.е. будет выступать над плоскостью полотна и торцы стойки только шарнир с прорезью.
А если не выдержать этот параметр, то что гразит?

Раззенковать под последующую пластиковую заглушку под цвет коробки.

Думаю закрыть сверху какой-то замазкой, а поверх вырезать кружек из шпона (обрезки коробки). Должно получится незаметно (в цвет).

Загонять пластиковый дюбель D8 исключительно в несущую стену

В этом случае, после определения отверстия в стене, надо вынуть из проема коробку с полотном? Ведь в противном случае не вставить в стену дюбель (отверстие закрыто коробкой) А потом уже второй раз выставлять коробку по отвесу и уровню 🙁 Или можно избежать этого?
Дюбель советуете диаметром 8?

Я бы вобще посоветовал рассмотреть возможность скрытого крепления: к наружным поверхностям коробки (это которые потом к торцам проема примыкают) шурупами крепим полосы стальные. При установке отгибаем их на стены и крепим шурупами с дюбелями. Стена из пенобетона легко позволит выбрать небольшие углубления, куда легко утопятся и скроются шпаклевкой эти концы.

_dmitry написал :
А со стороны петель?

_dmitry написал :
У меня петли Palladium, но только c 4 отверстиями под саморезы
» >

Брал те же самые

_dmitry написал :
Если правильно понял, о каком крае петли идет речь, то после него (края) идет прорезь ок.2 мм и уже сам шарнир. Т.е. будет выступать над плоскостью полотна и торцы стойки только шарнир с прорезью.
А если не выдержать этот параметр, то что гразит?

Да, именно так. Край петли со стороны шарнира должен быть у края ребра полотна. За плоскость полотна выступает прорезь и шарнир.
Что будет при несоблюдении — не знаю.

_dmitry написал :
Думаю закрыть сверху какой-то замазкой, а поверх вырезать кружек из шпона (обрезки коробки). Должно получится незаметно (в цвет).

Не стоит морочиться, как мне кажется. С заглушками смотрится тоже неплохо.

Если этот вариант не проходит, то продаются уже готовые специальные наклейки-заглушки нужного цвета.

_dmitry написал :
В этом случае, после определения отверстия в стене, надо вынуть из проема коробку с полотном? Ведь в противном случае не вставить в стену дюбель (отверстие закрыто коробкой) А потом уже второй раз выставлять коробку по отвесу и уровню 🙁 Или можно избежать этого?

Сначала стойки обрезаются до нужной длины (до требуемого зазора между полом и полотном). В стойках сверлятся отверстия под крепёжные саморезы. Собранная коробка (но без полотна) ставится/временно фиксируется по уровню в проёме, разметка крепёжных отверстий переносится на проём. Коробка вынимается, проём засверливается, вставляются пластиковые дюбели.

Начинается окончательная установка коробки. Коробка (опять без полотна) ставится в проём и расклинивается. По уровню выставляется и фиксируется стойка (затягиваются саморезы), на которой петли. Навешивается полотно. Под него кидаем несколько кусочков пенопласта, чтобы имитировать зазор между полои и полотном и не удерживать полотно на руках. Закручиваем верхнюю петлю, совмещаем и закручиваем нижнюю петлю. Потом регулируем зазор между полотном и второй стойкой, фиксируем вторую стойку.

В качестве расклинивающего марериала удобно использовать полосы пенопласта, он плотный, но достаточно хорошо мнётся в просвете проёма при затягивании саморезов на стойке.

_dmitry написал :
Дюбель советуете диаметром 8?

Да, пластиковый дюбель диаметром 8 мм.

Антон написал :
Я бы вообще посоветовал рассмотреть возможность скрытого крепления

Вообще не могу понять по каким критериям или при каких условиях ОБЯЗАТЕЛЬНО жесткое крепление на саморезы и сколько: 6 штук или 3 штуки, например, под петли и ответную часть защелки. А при каких условиях можно крепить только на пену.
Сейчас не могу воспользоваться скрытым креплением, так как стены уже завершены, т.е. покрашены. И незаметно сделать углубление не получится.

А со стороны петель полотно тоже должно быть в одной плоскости с торцом коробки? Вопрос дилетанта.

Край петли со стороны шарнира должен быть у края ребра полотна.

Тут, если правильно измерил, ширина полотна в районе петель расходится в 1мм. Посему штыри петель не в одной линии оказались. Взял за отправную точку не этот край полотна :-), а противоположный от петель (после окончания толщины шпона начал вырезать паз под петли).

С заглушками смотрится тоже неплохо.

Возможно, но те, которые видел, не очень подходят под цвет груши. Поищу специальные наклейки-заглушки.

Вот тут-то пожалеешь, что петли универсальные, а не обычные.

Потом регулируем зазор между полотном и второй стойкой, фиксируем вторую стойку.

Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

удобно использовать полосы пенопласта

пластиковый дюбель диаметром 8 мм

_dmitry написал :
А саморез тогда семерка?

Четверка, четверка с полтиной (4-4,5)

Три самореза (по высоте полотна) на стороне с петлями, на стороне без петель — два. Заглушки на шляпки саморезов я у себя вообще не ставил.

По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

  1. Вполне подойдёт обычный ПВА.
  2. Сначала решите — зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно — чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок.
    Если все-таки надо по всему периметру — со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.
  3. Обычно конструкцией петли — на Палладиуме так точно.
  4. Если по полотну в сторону закрывания нет скоса, а его скорее всего нет — около 3 мм. Смотреть надо при установке — в момент открывания щель между полотном и коробкой должна быть 1,5-2 мм, а в закрытом состоянии величина щели определяется шириной полотна (при более широком она будет меньше, и наоборот).
  5. Нпонятна связь между коробкой и наличниками.
    Коробка обычно опиливается под 90 градусов, при этом на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать шиирну проёма при установке.
    Наличники ставятся после монтажа коробки. Вот они действительно зарезаются по углам под 45 градусов.
  6. У вас МДФ. Метод запила выбран правильно.
  7. Пластиковые дюбели будет вполне достаточно. Только берите рамные, с удлинненой монтажной частью. Рекомендую 8х80 или 8х100. Кстати рамные дюбели — из системы сквозного монтажа, т.е. дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку, и пластиковая пробка сидит и в коробке, и в стене (коробку для установки пробки вынимать не надо).

Alex21 написал :
2_dmitry
По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

М.б. и намудрили

  1. Сначала решите — зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно — чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок.
    Если все-таки надо по всему периметру — со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.
Читайте также:  Установка поликарбоната на свои дуги

В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру — штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.

_dmitry написал :
Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

Да, коробка должа быть собрана (стойки скреплены в верхней планкой).
Я использовал 3 самореза на каждую стойку. Так легче обеспечить вертикальность стойки со стороны полотна и противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

_dmitry написал :
А саморез тогда семерка?

Я брал 2 видов (в зависимости от размера шели от коробки до края проёма)
4.8 * 100
4.8 * 130

Про рамный крепёж на момент своей установки как-то не допёр

Alex21 написал :
Вполне подойдёт обычный ПВА.

Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.

зачем вам уплотнитель по периметру?

Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.

со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли.

Значит, правильным был ход моих мыслей 🙂 Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.

Непонятна связь между коробкой и наличниками.

У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.

на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать ширину проёма при установке.

А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.
Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.

дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку

Это такой дюбель?
» >
Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?

OK написал :
Так легче обеспечить противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

А верхняя горизонтальная планка из-за ее «короткости» не требует самореза. Читал, что при установке распоров требуется и распор на верхнюю планку.

***В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру — штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.***

По идее тогда и вопроса по уплотнителю быть не должно — его просто невозможно по другому поставить!

***Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.***

Если вопрос связан с этим — тогда вам больше подойдут «жидкие гвозди».
Механическая фиксация впрочем необходима по-любому — вопрос конечно на какое время.

***Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.***

Не ширина коробки, а ширина четверти.
Что ж, если так — ставьте.

***Значит, правильным был ход моих мыслей Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.***

Мне тоже. В своих изделиях в этом месте я ставлю уплотнитель именно так.

***У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.***

Дело вкуса. Чем заморачиваться с 45-градусным пропилом я бы лучше паз в коробке раздолбал — все равно под наличником спрячется.

***А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.***

Картинки нет.
На словах вроде как понятно объяснил.

***Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.***

Пожалуй стоит уточнить: лично я врезаю петли до установки коробки на место.
Кладу полотно на 2 табуретки, размечаю на нем пазы под петли, делаю под них пазы, прикручиваю полупетли на место.
Кладу сверху на полотно стойку коробки под петли так, чтобы концы выступали над верхом/низом полотна на 20-25 мм. Размечаю в этом положении ответные пазы под петли, делаю пазы, прикручиваю на место вторые карты петель. Получаем полотно с одной стойкой коробки, соедененное петлями.
Далее кладу полотно на пол, подворачиваю под него стойку коробки с петлями, , подставляю с другой стороны другую стойку. Отмечаю на стойках сверху и снизу линии обрезки: снизу зазор 10-15 мм, сверху 2-3 мм от соответсвующего торца полотна. Вынимаю стойки коробки, обрезаю по разметке, сверху делаю тот самый срез-выступо под четверть верхушки. Вновь кладу полотно на стойки коробки, выставляю зазор между свободной стойкой и полотном, прикладываю верхнюю перекладину, размечаю на ней отверстия под шурупы (чтобы попадали в верха стоек), сверлю перекладину, прикладываю к стойкам, сверлю отверстия в стойках, прикручиваю к ним верхушку. Отмечаю лишние края верхушки, выкручиваю шурупы, вынимаю коробку из-под полотна, обрезаю верхушку по отметкам, собираю коробку — она готова к монтажу в проём.

Конечно — размеры дюбеля всегда указываются по размерам пробки, а не шурупа.

***Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?***

Так отверстие все равно закроется шляпккой шурупа, у нее ж диаметр больше диаметра пробки.
У некоторых разновидностей такого дюбеля под шляпкой на пробке выполняется дополнительная отбортовка, которая и упирается в края отверстия.
Кстати — не забудьте отверстие под головку шурупа разенковать; головка должна встать заподлицо с коробкой.

источник

Добавить комментарий