Меню Рубрики

Установка пилота на 2106

Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ!

Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев!

ИТак как я понял нужна инфа…
1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120.
2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши.
3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку.
4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал.
5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут.
6.все собираем.
7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца.
8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу)
9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал.
10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала.
11. Система охлаждения.

12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду).
13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю)
14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик воздуха( можно без него ставится на впуске перед дроселем).
15. ДАтчики лямбьа зонд и прочее при прошывки можно выставить 1 как параметр.
16. еще нужен датчик скорости( но говорят и без него работает) он ставится на коробке а к нему прикручивается трос если у вас тандартная приборка у меня она электронная ГАмма кто слышал тот поймет. и ведется провода на мозги.
17. все проводку соединяем.
18. зажигание итак есть 2 вида от катушки 2 контактная или божья искра 4 катушки ставятся прям на свечи( у меня второй вариант) сразу исключаем пробой ВВ проводов на божьей искре есть холостая искра. что очень помогает. что ставить решать вам.
19. впуск и рессивер родной встает без проблем ставить тюненные надо с обратной установкой дроселя ибо дросель будет упираться в моторный отсек. на сайте турбо тема есть такие. про стандартный рессивер я просто поставил выпуск от инж класики вынул ток на 180 градусов немного хомутами поджал провода блока предохоранителей и все пролезло даж акб переносить не пришлось.
20. Выпуск. тиоже 2 варианта. 1. варить самому. 2. купить готовый вариант у Стингера под 16в на классику. Я еще не решил.

Читайте также:  Установка зажигания тнвд по индикатору

Снизу все фотографии. системы охлаждения путрубок от головки как выглядит и варить(фото не мои) остальные фото сделаю скину!позже!

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › 3-х рычажный подрулевой переключатель, электроомыватель и реле фар в ваз 2101 своими руками (инструкция от А до Я)

Как известно, на ВАЗ 2101 с завода устанавливалась дореволюционная ручная система омывателя лобового стекла в виде помпы и «грелки», на моей же копейке эта система отсутствовала вовсе. Летом еще как-то обходился без нее, осенью же ездить стало просто невозможно… Поэтому было решено установить электроомыватель, тем более от друзей мне досталась 3х рычажная гитара с семерки (правда с отломанным язычком сигнала). Припаяв язычок, я приступил к установке, на переделку у меня ушел весь день, и теперь хочу поделится опытом.

— Трехрычажный переключатель (гитара) рулевой колонки с ВАЗ 03-07

Установка бачка омывателя с насосом

В подкапотное пространство примеряем и устанавливаем с помощью саморезов крепление бачка, навешиваем бачок. Плоскогубцами вытаскиваем старые железные жиклеры (откручивать ничего не надо, просто вытаскиваем), на их место вставляем и прикручиваем новые пластмассовые (шайба должна быть снизу). Надеваем на жиклеры и на моторчик омывателя трубки из системы омывателя. Берем провод и контакт минус крепим на массу, провод с контакта «+» протягиваем в кабину.

Подключаем реле фар через реле

В подкапатном пространстве сверлим два отверстия и устанавливаем с помощью саморезов реле фар ближнего и дальнего света (2 шт.). Подключаем по этой схеме:

Установка и подключение трехрычажного переключателя рулевой колонки

Отключаем аккумулятор, сняв с него обе клеммы. При наличии заводской противоугонной системы (при выключенном зажигании блокируется руль) необходимо вставить ключ и повернуть его в положоение включенного зажигания для розблокировки руля (в противном случае не получится снять трубку руля). Снимаем кожух руля, сам руль, панель приборов. Отсоединяем 6-ти контактную колодку подрулевого переключателя, отсоединяем черный провод который идет на замок зажигания; отсоединяем белый с черными полосками провод от кнопки включателя наружного света. Откручиваем два шурупа, которым старый переключатель крепится к трубке рулевого управления и снимаем сам переключатель; Откручиваем болт, который держит трубку рулевого управления и снимаем её. Устанавливаем новую трубку (не забыв ее смазать), новый трехрычажный переключатель и ставим на место руль, но кожух пока не одеваем. Коммутацию трёхрычажного переключателя проводим по следующей таблице:

Старый 2х-рычажный переключатель имел одну колодку на 6 контактов (для подключения фар, поворотов и сигнала) + два провода были подключены отдельно (черный и белый с черными полосками), новый же 3х-рычажный переключатель имеет 3 колодки:
— на 8 контактов (фары, указатели поворотов, сигнал) — те же 6 контактов, что и на старом + черный и белый с черными полосками
— на 6 контактов (переключатель режимов работы стеклоочистителя, раньше эти контакты были подключены к кнопке управления дворниками)
— на 2 контакта (включатель двигателя омывателя ветрового стекла)

Поэтому берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Берем 6-контактную колодку «мама», которую мы освободили от проводов и коммутируем 6 проводов, которые идут от старой кнопки управления щетками. Берем провод от омывателя и подключаем к 2-контактной колодке «мама». Берем 15 сантиметровый кусок провода и подключаем его одним концом к свободной ячейке 2-контактной колодки «мама», а другим к предохранителю управления щетками (предохранитель№2), получается два провода на один контакт. Вот что у меня получилось после коммутации:

Теперь можно вставлять на место приборку, одевать кожух руля, подключать аккумулятор и проверять результат! У меня все заработало с 1 раза!

Теперь то обещанное «о чем позже». Как я уже писал, переключатель мне достался от друзей с отломанным контактом сигнала (язычком), который я согнул из пластины и припаял.

Читайте также:  Установка бетонных ступеней на швеллер

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка электроусилителя руля на 2106

Уже давно установил, руки все никак не доходили написать.

Для полноценной установки вживления понадобится переходная пластина, в моем случае кастомная.

Далее нужно срастить ЭУР с рулевой колонкой, для этого из 2х подходящих карданчиков делается вот такой переходник

Остается проводка. В интернете полно схем полно схем подключения, как верных, так и не особо. Мне больше всего понравились вот эти 2

Поскольку машина карбюраторная, обязательным для установки является наличие:

1)электронного датчика скорости.
Благодаря ему, с увеличением скорости усилия ЭУРа будут уменьшаться.

2) бесконтактной системы зажигания
Зачем БСЗ? Затем, что импульс, который берется на инжекторных машинах с тахометра, на карбюраторных совершенно другой и не годится для нормальной работы ЭУРа, а вот импульс с датчика холла максимально приближен к нужному.

3) и помимо всего прочего, нужно приобрести 50А предохранитель и колодку под него

Далее все подключаем по вышеуказанной схеме, импульс от датчика скорости и датчика холла берется со среднего контакта, обычно имеет зеленый цвет.

К сожалению видео ЭУРа в работе я так и не снял, вот чужое видио. Принцип работы абсолютно идентичный!

Помимо ЭУРа так же пришлось установить соответствующий руль, замок зажигания, подрулевые переключатели, моторчик дворников и реле дворников.

источник

Alex-Rebrov › Блог › Установка сигнализации на ВАЗ 2106. Часть 2. Установка сигнализации.

Установка сигнализации на ВАЗ 2106.

Часть 2. Установка сигнализации.

Всем доброго времени суток!

В первой части данной статьи я рассказывал про установки центрального замка. Теперь пришло время рассказать про установку самой сигнализации.

Для выполнение данной работы нам понадобятся следующие комплектующие и расходники:
1. Комплект сигнализации (мой выбор пал на сигнализацию MAGICAR М662С с контроллером ММ211 стоимостью примерно 30$),

2. Болтики, шайбачки, гаечки,
3. Электротехнические утяжки,
4. Изолента.

Из инструментов понадобится:
1. Отвертки «+» и « — »,
2. Плоскогубцы.

Распаковываем коробку с сигнализацией, извлекаем все содержимое и начинаем изучать. В комплект приобретенной мною сигнализации входило:
— центральный блок сигнализации,
— сирена,
— реле блокировки,
— датчик детонации (удара),
— светодиодный индикатор с проводом,
— кнопка «VALET» с проводом,
— жгут проводов для подключения к электропроводке автомобиля,
— жгут проводов для подключения к центральному замку,
— два брелка,
— пародия на инструкцию по эксплуатации сигнализации (на английском языке).
Кстати в инструкции по эксплуатации почему-то ни слова не сказано про кнопку «VALET».
Основной блок сигнализации я поселил под торпедкой как показано на рисунке ниже, приклеив на двусторонний скотч, антенну и провод светодиодного индикатора прячем под накладку стойки лобового стекла, светодиодный индикатор клеим к торпедке вблизи от накладки стойки лобового стекла. Датчик удара крепим к бороде в районе ручки подсоса. А вот кнопку «VALET» в любое известное только вам место, так чтобы до нее можно было дотянутся с места водителя.

Провода светодиодного индикатора, кнопки «VALET» и датчика детонации прокладываем под торпедкой, крепим к жгутам автомобиля утяжками и подключаем к центральному блоку сигнализации согласно прилагаемой схеме к инструкции по эксплуатации. С подключением этих цепей возникнуть проблем недолжно, на схеме все понятно, да и разъемы на их концах разные, так, что перепутать тяжело.

А вот с жгутами дело обстоит сложнее. Так, что опишу по подробней.

Итак берем жгут для подключения к центральному замку, тот который с 6ю проводами. В инструкции приведены несколько схем относящихся к этому жгуту (схема коммутации внутри сигнализации и схемы подключения к разным приводам дверей)

Итак рассмотрим схему коммутации внутри сигнализации:

Оранжевый и оранжево-черный нас не интересуют, так как они коммутируются с белым и бело-черным при отсутствии сигналов. А интересуют нас желтый (команда закрыть), желто-черный (открыть), белый и бело-черный («общие» для каналов). Оранжевый и оранжево-черный сразу аккуратно сматываем и обманываем изолентой (вдруг на что сгодятся), или просто обрезаем чтобы не мешали. Предохранитель нам на белом проводе не нужен т.к. у нашего центрального замка (см. 1 часть статьи) цепи управления коммутируются на «массу» и защищать там от замыкание нечего, так что обрезаем его от провода и убираем подальше (в хозяйстве пригодится). Теперь обрезаем бело-черный по длине белого, объединяем их и ставим колечко для подключения под болт для обеспечения надежной «массы». Подключаем разъем жгута к сигнализации и прикидываем как будут располагаться провода под торпедкой. Нам нужно протянуть белый и бело-черный провода до любого болта имеющего надежную «массу», лучше всего до болта где соединяются «массы» проводки автомобиля. В автомобиле ВАЗ 2106 это болт крепления реле поворотников, если я не ошибаюсь. При снятой панели приборов сразу бросается в глаза черная коробочка под болт крепления которой подключено несколько черных проводов (на второй фотографии в первой части данной статьи видно: левее и чуть пониже блока центрального болта). Желтый и желто-черный провода нам нужно будет провести до белого и коричневого проводов блока центрального замка. Прикинули как будут проходить провода, стягиваем их кусочками изолента, чтобы придать жгуту форму и снимаем его. Посте чего обматываем весь жгут изолентой, чтобы провода не болтались и выглядели аккуратней, и ставим жгут на место подключив к сигнализации. Закрепляем его утяжками. Желтый провод жгута соединяем с белым центрального замка и изолируем, а желто-черный с коричневым. В идеале соединения делать пайкой или с помощью разъемов (таких же как на проводке автомобиля), гораздо хуже скруткой. Изолировать лучше термоусадкой, но можно и изолентой.

Читайте также:  Установка проставок на задние стойки гранты

Переходим к жгуту проводов для подключения к электропроводке автомобиля.

Жгут состоит из 10 проводов, попытаюсь объяснить куда их подключить. Согласно схемы для удобства составим табличку назначения проводов:

Цвет провода Назначение
Желтый Блокировка двигателя
Черный «масса»
Красный + от АКБ для питания сигнализации
Коричневый Световая сигнализация (1 канал)
Розовый Сирена
Коричневый Световая сигнализация (2 канал)
Зеленый Сигнал 300 мА дополнительного канала для открытия замка багажника
Оранжевый Сигнал торможения (стоп-сигналы)
Белый + появляющийся при включенном зажигании
Голубой Концевики дверей

Блокировка двигателя может быть выполнена следующей схемой, на ней я также покажу подключение белого провода от сигнализации (сигнал о включенном зажигании):

Я же пошел немного по другому пути. Так как в ближайшем бедующем планирую установить ЭБН, убью сразу двух зайцев: реле блокировки будет блокировать ЭБН и заодно будет являться его реле. Забегая вперед: ЭБН будет располагаться в багажнике, рядом с бензобаком. Для повышения секретности родной бензонасос останется на своем месте, только толкатель будет удален. Так как мой автомобиль вряд ли будут угонять профессиональные угонщики (не тот класс, да и дают у нас в стране за угон больше чем за изнасилование), а вот от пьяной молодежи самое то, двигатель заглохнет не сразу, как будто неисправный, а внешне дефект не видно, пощупал рычажок подкачки родного бензонасоса – вроде работает, а двигатель глохнет. Надеюсь потенциальные угонщики моего автомобиля не читают мою статью. Что-то отошел от темы, как воплощу идею напишу отдельную статью.

Черный провод. На конец ставим кольцо и прикручиваем к «массе»
Красный провод. Соединяем с красным проводом центрального замка (отключив его предварительно от цепи автомобиля) удлиняем и выводим под капот к реле дальнего света где соединяем с розовым проводом или к АКБ и соединяем с +. Или как у меня на выше показанной схеме.

Легче всего подключить к заднему жгуту автомобиля, под ковриком в районе двери водителя. Находим голубой и голубой с черной провода (поворотники левого и правого бортов) и к ним подключаем 1 и 2 коричневые провода (один к голубому, второй к голубому с черной полосой)

Оранжевый провод сигнализации соединяем с красным проводом заднего жгута.

Голубой провод соединяем с бело- черным проводом заднего жгута. Снимаем плафоны со стоек дверей, скидываем с них бело- черные провода, тем самым лишая себя вымогучей подсветки при открытии дверей, изолируем скинутые провода и ставим плафоны на место. Плафоны теперь работают только от выключателей на них. Также к бело-черному проводу подключаем провода и выводим их под капот и багажник, где ставим дополнительные кончевики. Также можно поставить концевик на лючок бензобака.

Сирену устанавливаем под капотом в любом удобном месте, рупором вниз. Протягиваем к ней розовый провод от сигнализации и соединяем с красным от сирены. Чёрный провод от сирены соединяем с массой.

Дополнительный канал сигнализации.

Зеленый провод от сигнализации выводим в предполагаемое место установки кнопки открытия багажника из солона. Я вывел на бороду.

Подключаем клеммы на АКБ и проверяем работоспособность сигнализации. Если все нормально собираем торпедку, настраиваем чувствительность датчика удара (колёсиками потенциометров на датчике) так, чтобы при слабом ударе по кузову сигнализация издавала предупреждающий короткий сигнал (1 ступень), а при ударе по сильнее – сигнал тревоги (2 ступень), и радуемся жизни.

Примечание: во время проведения работ советую ключи и брелок от сигнализации держать при себе (например в кармане) или открыть окна, на случай самопроизвольного закрытия замков сигнализацией.

источник

Добавить комментарий