Меню Рубрики

Установка питания на автозвук

Сообщества › Автозвук › Блог › Установка дополнительного питания.

Всем привет, хочу поделиться с вами усилением питания для автозвука в своем авто
После поездок на соревнования по автозвуку, захотелось еще больше кишкотряса басса. В итоге немного освободившись от дел и подкопив на автозвук, решил поменять свой тасячник (kicx qs 1.1000) на kicx qs 2.750. Это по сути, теже два тысячника только мостом.

Готов выслушать вашу критику, замечания, и ответить на все интересующие вас вопросы.
Всем удачи и высоких децибел!

Смотрите также

Метки: автозвук, дополнительное питание, второй акб, гелевый, ура-200

Комментарии 160

и как вообще УРА 200 у тебя работает, не было проблем?

хочу поставить два АКБ и реле УРА 200, в электричестве не сильно разбираюсь, и смотрю у тебя по схеме и не могу понять куда подключать контакт который на схеме обозначен (СТАРТ) ?

еще вот что Гелевые СКА не переносят даже кратковременных коротких замыканий – любое КЗ (например, при установке аккумулятора Вы случайно замкнули на долю секунды два полюса металлическим гаечным ключом) моменталЬно выводит аккумулятор из строя

Чувак незнаю — возможно пригодится — Гелевые СКА необходимо питатЬ от зарядных устройств с высоким качеством напряжения (максимум стабилЬности, минимум пулЬсаций) во избежание перезаряда и перегрева, так как они требователЬны к напряжению заряда. При заряде напряжением выше 14,4В гелевый СКА выйдет из строя в ближайшую неделю.

регулятор напряжения в помощь, а так с напругой все стабильно — лето 14.1В, зима 14.6В

Посоветуй хороший регулятор…

В этом к сожалению подсказать не смогу, знаю ребята ставят трехуровневые регуляторы, с фиксацией напряжения в трех положениях. пока ничего плохого.

А на свой гелевый ничего из регуляторов не ставил ?

нет, пока смысла не вижу в этом. генератору пол года только. сложностей с напряжением не возникало слава богу.

Отчего гелевые СКА распространения у автомобилистов не получили ? Из-за чувствителЬности к бортовому электрооборудованию и резкого падения пускового тока на холоде. Но… дело хозяйское, моё дело сказатЬ, о чем имею представление.

на ошибках учимся) время покажет, спасибо за совет)

Купил УРА-200 и не нашел в инструкции информацию к какому АКБ ближе его ставить, к основному (под капотом) или к дополнительному (в багажнике). И есть ли вообще разница

На самом реле даже изображены какие выходы куда цеплять. «АКБ1» (30ый контакт) выход для основного АКБ, «АКБ2» (87ой контакт) выход на вторую (дополнительную) АКБ. Разница есть, ведь напряжение мериет на основной батарее! Ставить можно где удобнее, но обязательно защитить с обеих сторон предохранителями 200А!

срочно поднимай аккум, он не гелевый — вытечет

У гелевого и АГМ используются схожии технологии. «Вытекает» обычный кислотный. AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в «связанном» состоянии находится электролит. Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку).

Такой вот вопрос: если всё же вторая АКБ (180АЧ) например на природе на шашлыках сядет практически до нуля, но при этом автомобильный аккум останется нормальным. Потом при пуске двигателя напруга возрастет и реле обратно скомутирует оба акккума, то каким током будет заряжется высаженый аккум? не много ли ему будет? …на сколько я знаю, в автомобильное эл. сети нет ограничителей тока на зарядку аккума, только ограничение по напруге в 14.2 В., да и первый живой аккум тоже начнет отдавать большой ток второму, что вообщем то может и его высадить очень хорошо учитываю его емкость. И выходит что первое время полностью посаженый аккум будет заряжаться очень большим током, что не есть хорошо для него.

Я не спец по аккумуляторам, но сильный разряд элемента сказывается на сроках службы изделия.

И сильный разряд портит аккум, но еще больше его увалит заряд очень большим током. Гдето читал о неправильной зарядке: «гель начнет отслаиваться от пластин под действием выделяющегося газа. После чего аккумулятор не будет отдавать ток в прежнем объеме. Виной тому будет уменьшение площади контакта пластин и электролита. Не стоит также забывать, что обильное выделение газа, происходящее в компактном герметичном сосуде это взрывоопасный процесс. «

АГМ как и гелевые не боятся полной разрядки, вопрос в сроке службы, полный цикл зарядки-разрядки АГМ от 800 до 1500 раз, т.е. будешь ты его сажать в ноль и потом заряжать до конца, или же по чуть чуть — результат будет один и тот же) Причём кстати АГМ больше циклов могут пережить чем гелевые(уже не помню почему точно).

И максимальний ток зарядки АГМ — 30% от общей ёмкости. Для 180 А/ч получается 54 ампера, вроде и не мало, но гена на 120 ампер и второй акум (на 55А/ч например) с током отдачи около 200-300 Ампер могут за один раз закипятить пустой агмовский 180-ти амперник — это конечно в теории, на практике было бы интересно тест такой замутить и замерить ток зарядки. Или для успокоения разума можно поставить пред на 50А чтоб спасал второй аккум если пойдет зарядка больше 50А, но тада с него и взять больше 50А нельзя будет мощи.

Читайте также:  Установка камеры для прав

Чёт по моему ты не то начитал где-то. АГМ ценят за то что он не обслуживаемый, хоть как его можно крутить и токоотдача у них бешеная… А если токоотдача высокая — то и зарядка высокая должна быть. Или я где-то что-то упускаю?

Явно упускаешь. То что АГМ и гель не обслуживаются, это не значит что они не убиваемые. Там только технология электролита отличается и все. Так же у них есть свои достоинства и недостатки!
Но токоотдача и зарядка аккума это не одно и тоже. У обычных свинцовокислотных допускается зарядка током не больше 10% от его емкости и не больше 14.6 вольт (или 14.2, точно не помню уже) (хотя токоотдача обычно превышает его емкость в разы), у гелевых около 20%, а у АГМ около 30%, но это максимальные значения которые нельзя вообще превышать если хочешь долгой работы аккума. Чем меньше ток зарядки, тем лучше для аккума, единственные минус только долгое время зарядки. По правильному зарядка должна идти в три этапа: сначала с ограничением по току, после с ограничением по напряжению, и в конце небольшая подзарядка совсем маленьким током и напругой около 14 вольт. Ну эт я примерно написал, вообще есть целые алгоритмы работы умных зарядных устройств для таких аккумов которые максимально быстро и бережно заряжают аккум. Но в автомобиле нет таких умных зарядок, в обычных условиях там зарядка идет фиксированым напряжением в 14.2 вольта, и в обычных условиях аккум подзаряжается с 12 до 14 вольт — это стандартный режим работы аккума, но никак не с нуля его заряжают в автомобиле.

Чёт по моему ты не то начитал где-то. АГМ ценят за то что он не обслуживаемый, хоть как его можно крутить и токоотдача у них бешеная… А если токоотдача высокая — то и зарядка высокая должна быть. Или я где-то что-то упускаю?

Токоотдача высокая, но зарядный ток не должен превышать треть от емкости, иначе будет разбухание и перегрев батареи.

Касательно 120А гены — этот ампераж действителен на рабочих оборотах, т.е. около 2000об/мин и выше. На холостых генератор даже любой иномарки выдает 50-70%, т.е. в случае автора 60-80А. Вычтите ток зарядки штатного АКБ (скажем, 10А), приборы, свет и вентиляцию и те же усилители в покое и просадку на проводах, а она будет. Останется 20-40А, которые данный АКБ в легкую переварит.

Единственное, за чем тут надо будет последить — так за напряжением, гелевые не любят перезаряда. Норма указана на батарее.

П.с. Автор молодец, грамотный подход. В планах делать аналогичную систему, но с АКБ поскромнее.

АГМ как и гелевые не боятся полной разрядки, вопрос в сроке службы, полный цикл зарядки-разрядки АГМ от 800 до 1500 раз, т.е. будешь ты его сажать в ноль и потом заряжать до конца, или же по чуть чуть — результат будет один и тот же) Причём кстати АГМ больше циклов могут пережить чем гелевые(уже не помню почему точно).

Где ты такие цифры взял ? Это тебе продавцы сказали ?
Предлагаю твоему вниманию факты —
СКА по технологии AGM — средняя устойчивостЬ к глубоким разрядам (в среднем за заявленый производителем срок эксплуатации должен выдержатЬ до 200 циклов разряда с глубиной 100%, до 350 — с глубиной 50%);
Гелевые СКА — высокая устойчивостЬ к глубоким разрядам (в среднем за заявленый производителем срок эксплуатации должен выдержатЬ до 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50%).

Я не спец по аккумуляторам, но сильный разряд элемента сказывается на сроках службы изделия.

ГелЬ эффективнее фиксирует материал пластин, снижая их износ в режимах глубоких разрядов. Поэтому их целесообразно применятЬ в тех случаях, где такое применение (циклический режим с глубоким разрядом) востребовано.

источник

Bogdan 2110 › Бортжурнал › Питание — база хорошего АвтоЗвука!

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев в нутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Извеняюсь, накипело просто…

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р…
Мы же для начала ограничемся простеньким.

1.И самое главное сам провод.

Мистери. эиртон, и т.п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается как бы с виду провод медный, а в нутри — чистый люмень.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока.
Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий). На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема)
Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Читайте также:  Установка ксенона в туманки лада

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов.
если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов.
900- 1800 — 50 квадратов и т.д.
разделение грубое, но работающее!

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие такие)
С лева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Обжимать их надо специальными прес — клещами.
свои сфоткать забыл, прикрепил другую фотку.
www.prestig.ru/images/upload/rvt2/kvt_pgr-120.JPG
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков.
Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

Не в коем случае это не должна быть колба! у них процент косячности, наверно около 80-90%.

берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

Оп правилам — под капотом желательно Гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку- под капотом посадить в гофру — желательно!

И еще одно…
тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода. 5 на + и 5 на —

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор (а далее просто аккум), идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все.
Чтобы » поиметь » генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на Аккум.

Проводок такая же КГ шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками.
Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем.у кого нет в планах ставить музыку. т.к. иногда при включении всех портебителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно?- спросите вы
Отвечу…

При Громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает. соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип. и не только из за плохого питания.
И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Ниже видео, в котором я на примере своей старой магнитолки рассказывал и показывал, как Клипует магнитола, что следует и не следует делать с настройками и тд. в общем, посмотрите!

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа.
И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, котрые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т.к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
это такой читерский вариант сохранения мощности)
на задние динамики 6х9 это сделать оочень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода- это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие, стоимость 600р+ ( кикс, дакс и тд…)
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Хотя может и об этом напишу статейку)

Цены на все везде разные, в среднем весь набор проводов с клеммами и тд. входит на 1100-1700р. Кто то скажет дорого, зачем мне это…
Я аргументы выше уже привел, дело за вами…

Ну и конечно же — не лишним будет закатать отечественные «ведра» виброизоляцей, об этом будет чуть позже)

источник

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Читайте также:  Установка зажигания хонда капа

Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

источник