Меню Рубрики

Установка плафона освещения багажника от калины

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Нормальная подсветка багажника (Калина)

Привет всем!
Стандартная подсветка багажника у нас- никакая, это известно всем. По работе мне приходилось копаться в багажнике вечером, под освещением родной лампы- считай в темноте, это меня в корне не устраивало…
И вот я решил сделать нормальную подсветку.

Перед тем, как «химичить» с проводкой, снимаем «+» клемму с аккумулятора!

Купил 2 светодиодных модуля Elf Sol III

Кому интересно ВОТ описание и хар- ки.

Эти модули интересны тем, что угол освещения у них почти 180°, а именно 172°, при чем основная яркость, благодаря линзам, идет не прямо, а по бокам, что очень полезно для освещения середины багажника

Да и цена всего 53 рубля за модуль.

Купил метр алюминиевого уголка- 46 руб. и отпилил 2 куска, размером под модули. Просверлил в каждом куске отверстие для крепления модуля. Отверстия просверлил для надежности, а так на каждом модуле уже есть 3М’овский двухсторонний скотч.

Прикрутил модули к уголкам.

Купил обычную 8- контактную колодку- 60 руб. и вытащил из нее клеммы папа/мама.

На клеммы, в месте их соединения, усадил термоусадку, получилось изолированное соединение

Сделал скрутки, пропаял их
Все заизолировал и на алюминиевые уголки, в месте крепления к обшивке багажника, наклеил двусторонний скотч. Скотч держался не очень хорошо и я, сняв его, пролил уголок супер-клеем и уже на него посадил двухсторонний скотч. Скотч лег «на мертво» . После, вторую сторону скотча, когда уже крепил к обшивке багажника, так же проливал супер клеем и уже прижимал к пластику обшивки багажника.
Получился такой установочный комплект

На ebay заказал такой драйвер для светодиодных модулей.

На момент заказа его стоимость была 110 руб. Сейчас бы уже его заказывать не стал. Нет, качество изготовления на высоте, работает тоже отлично, все аккуратно пропаяно, но отдельная регулировка силы тока не нужна, достаточно регулировки напряжения. Сейчас бы заказал вот такой драйвер и его было бы достаточно. Да и вообще возможно здесь драйвер лишний, потому что, свет не постоянный и не долгий, но я все же решил перестраховаться. За то теперь подсветка будет вечной.

Купил распаячную коробку- 43 руб

поместил в нее драйвер, посадив его на клей Tytan и вывел провода от драйвера с торцов коробки.

Пыле/влагозащита драйвера в багажнике не нужна, а вот вентиляция нужна- теплоотвод от перегрева. Поэтому в крышке распаячной коробки насверлил отверстий

Сзади так же: двусторонний скотч + супер-клей.

источник

Лада Калина Хэтчбек 1.4 16V › Бортжурнал › Нормальная подсветка багажника

Привет всем!
Стандартная подсветка багажника у нас- никакая, это известно всем. По работе мне приходилось копаться в багажнике вечером, под освещением родной лампы- считай в темноте, это меня в корне не устраивало…
И вот я решил сделать нормальную подсветку.

Перед тем, как «химичить» с проводкой, снимаем «+» клемму с аккумулятора!

Купил 2 светодиодных модуля Elf Sol III

Кому интересно ВОТ описание и хар- ки.

Эти модули интересны тем, что угол освещения у них почти 180°, а именно 172°, при чем основная яркость, благодаря линзам, идет не прямо, а по бокам, что очень полезно для освещения середины багажника

Да и цена всего 53 рубля за модуль.

Купил метр алюминиевого уголка- 46 руб. и отпилил 2 куска, размером под модули. Просверлил в каждом куске отверстие для крепления модуля. Отверстия просверлил для надежности, а так на каждом модуле уже есть 3М’овский двухсторонний скотч.

Прикрутил модули к уголкам.

Купил обычную 8- контактную колодку- 60 руб. и вытащил из нее клеммы папа/мама.

На клеммы, в месте их соединения, усадил термоусадку, получилось изолированное соединение

Сделал скрутки, пропаял их
Все заизолировал и на алюминиевые уголки, в месте крепления к обшивке багажника, наклеил двусторонний скотч. Скотч держался не очень хорошо и я, сняв его, пролил уголок супер-клеем и уже на него посадил двухсторонний скотч. Скотч лег «на мертво» . После, вторую сторону скотча, когда уже крепил к обшивке багажника, так же проливал супер клеем и уже прижимал к пластику обшивки багажника.
Получился такой установочный комплект

На ebay заказал такой драйвер для светодиодных модулей.

На момент заказа его стоимость была 110 руб. Сейчас бы уже его заказывать не стал. Нет, качество изготовления на высоте, работает тоже отлично, все аккуратно пропаяно, но отдельная регулировка силы тока не нужна, достаточно регулировки напряжения. Сейчас бы заказал вот такой драйвер и его было бы достаточно. Да и вообще возможно здесь драйвер лишний, потому что, свет не постоянный и не долгий, но я все же решил перестраховаться. За то теперь подсветка будет вечной.

Купил распаячную коробку- 43 руб

поместил в нее драйвер, посадив его на клей Tytan и вывел провода от драйвера с торцов коробки.

Пыле/влагозащита драйвера в багажнике не нужна, а вот вентиляция нужна- теплоотвод от перегрева. Поэтому в крышке распаячной коробки насверлил отверстий

Сзади так же: двусторонний скотч + супер-клей.

На драйвере постепенно понижал напряжение, пока яркость свечения светодиодов не начала падать. Немного убавив от номинальной яркости, я получил напряжение 9,3 вольта, от него и будут работать модули.

Сила тока одного модуля получилась 80 mA, двух, соответственно, 160 mA. Сила тока родной лампы накаливания- 300 mA. Теперь потребление подсветки багажника почти в 2 раза меньше, при яркости раз в 20 больше.

Врезал входные провода драйвера к клемме плафона багажника, скрутил, пропаял, после заизолировал.
Выходные провода драйвера врезал к проводам каждого модуля, скрутил, пропаял, после заизолировал.

Снял пластиковую накладку посередине багажника.
Открутил саморез крепящий обшивку багажника и отщелкнул клипсу слева

То же самое сделал справа.
После чего можно свободно отогнуть обшивку и провести провод на правую сторону.
Проводил провод под пластиковой накладкой посередине багажника

Потом провод прижмется этой накладкой и никуда не денется.
Модули закрепил с внутренней стороны пластика, а распаячную коробку с драйвером так же изнутри пластика с левой стороны за родным плафоном. Крепил, как писал ранее, на двухсторонний скотч + супер-клей.

Подключил клеммы модулей с обеих сторон, вернул «+» клемму на место и о, чудо, теперь видно все и не надо приглядываться.

При открытии багажника не видно ни каких проводов, ни распаячной коробки, ни модулей, а только свет от них.

Ну вот на этом и все. Старался описывать в подробностях.
Удачи!

источник

Lada Kalina hatchback Калино › Logbook › Светодиодная подсветка салона и багажника

Свет в калине мягко сказать не совсем комфортный, довольно тусклый, всего один плафон, нет подсветки под ногами, в багажнике слева одна тусклая лампа.
С этим и решено было бороться.

Читайте также:  Установка зависла на середине

На сайте «Энергомаш» были заказаны следующие детали:

— Плата ПЛ 27 плафона 51.3714 — 1 шт. — 219,40 р.
— Плата ПЛ 57-01 плафона 51.3714 — 2 шт. — 128,40 р.
— Лента светодиодная белое свечение, 20см, 12 светодиодов — 4 шт. — 320,00 р.
— Лента светодиодная белое свечение, 50см, 30 светодиодов — 1 шт. — 200,00 р.
— Транспортные расходы — 1 шт. — 110,00 р.

Плата ПЛ 27 и 2 платы 57-01 ставятся в штатный плафон. Вместо обычных лампочек при этом получаем светодиодные. Свет при этом становится в разы ярче, можно комфортно что-то читать и найти потерянную вещь намного проще.

Вот несколько фото до и после:

Далее пришла очередь светодиодных лент – они уже идут с проводами и скотчем 3М с обратной стороны, т.е. нужно только придумать куда их приклеить и подсоединить.

В первую очередь была установлена длинная светодиодная лента в багажник – место нашлось сразу – на растяжку. Провод был проложен по растяжке и припаян к штатному плафону освещения багажника, который при этом остался рабочим.

Эффект виден на фото, в багажнике видно все.

Самым сложным для меня было сделать подсветку ног водителя и пассажира, изначально хотел сделать ее не только спереди, но и сзади. После недолгих размышлений решено было подключаться к плафону освещения салона – т.е. подсветка пространства под ногами должна работать точно так же, как и плафон освещения салона – при снятии машины с сигнализации, при выключении зажигания или при принудительном включении плафона.

Весь монтаж проводов был сделан с помощью клемников WAGO, с помощью них можно надежно соеденить несколько проводов и при желании легко разъединить. Для этого всего мне потребовалось 2 клемника на 2 провода и 2 клемника на 5 проводов.
2 клемника для 2х проводов я установил рядом с плафоном для того, чтобы в любой момент можно было отсоединить плафон в случае необходимости.

Затем провел провода по правой стойке вниз в районе туннеля пола и там с помощью двух 5 контактных клемников (+ и -) подсоединил 4 светодиодные ленты. (1 провод с плафона и 4 со светодиодных лент)

Сами ленты приклеил на водительской стороне на блок ЭУР, на пассажирской под полку бардачка. Еще 2 ленты для подсветки пространства для ног задних пассажиров я приклеил на водительское и пассажирское сидение соответственно. Все провода аккуратно провел в район туннеля пола где и соединил их все в клемники.

В целом все получилось отлично, в машине стало уютнее и всегда видно, что и где находится. Только случился один косяк, одну ленту мне прислали не ту – вместо белого свечения прислали теплое, ее решено было поставить на место водителя.

источник

Лада Калина Универсал «Черепашка-ниндзя» › Бортжурнал › Подсветка багажника Калина 2, Eagle Eye 2*3W

Подсвечиваем багажник и около багажное пространство. Так как подсветка багажника включается только при включений габаритов, для светильника я кинул специально отдельный провод от аккумулятора. Вел сразу два провода один для открывания багажника с кнопки, второй для подсветки. В начале использовал провода для предохранителя от старой сигналки, дальше обычный бытовой шнур 2*0,75 квадрата.

В машине шнур вел под потолком прятал под уплотнительной резинкой

У калины есть трудность с протягиванием провода в крышку багажника, я использовал для протяжки окошко подогрева заднего стекла от туда один конец в право второй в лево, это самый простой способ протяжки.

Карту двери снимал и светодиоды ставил дома. Крепятся очень просто сверлиться отверстие вставляется светодиод и закручивается. Так как сверла были на балконе, а на улице не реально холодно, Сибирь все таки, я использовал подручные средства это паяльник и канцелярский нож, получилось не хуже. Длинна болта 3 см, поэтому я еще на машине примерно приметил куда врезать чтоб не попасть в ребра жесткости.

Нам потребовались материалы:

Наконечник кольцевой изолированный 2,5*8 2шт * 4р = 8 руб
Клеимы для предохранителя 1шт * 0 р = 0 руб
предохранитель 3А 1шт * 0р = 0 руб
Шнур 2*0,75 * 10м 150р/2 = 75 р
Клещи для обжимки = 0 руб
Наконечник штыревой плоский изолированный папа 4 шт * 5р = 20р
Наконечник штыревой плоский изолированный мама 6 шт *5р = 30р
Кнопка 1шт 25р = 25р
Светодиоды Eagle Eye 2*3W 2шт * 120р = 240р (Можно было заказать в китает за 80 р/шт, но долго ждать)
термоусадка 102р за пакет = 102р

Литература : Использовал идею вот от сюда www.drive2.ru/l/2683151/

Выражаю огромную благодарность shmel1988 за содействие и за то, что раскритиковал мою первую версию применить светодиодную ленту.

Спасибо всем кто до читал и нажал кнопку нравиться! Я буду знать что мой труд по написанию был не напрасен.

источник

Лада Калина Универсал Люкс 1,6 16V › Бортжурнал › Тюниг проводки #1 Салонный жгут (от Калины 2)

Всем доброго времени суток!

С это момента начинается ряд технических серий посвящённых доработке проводки на моей Калине. Ну ХЗ, вот не могу просто так я сидеть на месте, руки чешутся. Ну не наигрался в конструктор я в детстве, поэтому пытаюсь наверстать упущенное сейчас ))

Итак, что я хочу, имея люксовую Калину 1 поколения (всё кроме навигации, обогрева лобаша, автосвета, парктроников, навигации, тросовой коробки и тёмного салона). Ну вот такой нищебродский люкс. Ну а что поделаешь. А ведь хочется полный фарш, а точнее с пенкой через край )) Нравятся некоторые плюшки Калины 2. Ну а что тут поделаешь. Калины 2 у меня нет, Калина 2 вообще снята с производства, поэтому будем дорабатывать свою, Делать Калину 1,5, ну или как там её ещё назвать ))

Короче, опишу план максимум, а там уже посмотрим, что из этого получится реализовать, но хочу всё! Да, я жадный )) Итак: комфортные поворотники, датчик дождя, штатные парктроники, автосвет, панель с навигацией, ESP, ММС, тёмный салон, 4 подушки безопасности, кнопку открывания багажника, Эра Глонасс, ESS, круиз, климат, обогрев лобаша.

Реально — не реально и сколько по деньгам — покажет время. Я ясно дело, что к этому вопросу надо подходить комплексно, но постепенно. Нельзя раздербанить машину и начать всё это внедрять сразу. Работу надо разбить на несколько этапов таким образом, чтобы после каждого этапа машина оказывалась на ходу, в полностью исправном состоянии и с тем же, а может и чуть большим функционалом.

Ну с чего начать. Я много продумывал, обмазговывал. Самым логичным будет начать с салонного жгута. Т.к. произведя изменения в нём, причём довольно кардинальные мы сможет сохранить исходный функционал, машина будет функционировать, и это позволит потом приступить к переделке подкапотного жгута проводов. Затем последует жгут панели одновременно с моторным жгутом (иначе нельзя). Итак, определили последовательность действия салонный жгут -> подкапотный -> жгут панели +жгут моторный.

Читайте также:  Установка лестниц в тепловых камерах

Далее надо понять, что купить просто так клеммы, разъёмы, обжать примотать всё это дело не получится. Это слишком затратно по финансам, а также некоторые разъёмы нигде не купить, даже на Клемме 505. Поэтому ищем люксовый жгут от Калины 2. И тут сталкиваемся с тем, что данное счастье стоит 30 к+. Ну, разумеется, такие бабки отдать за один жгут — это капец! Нет, ну можно, конечно за один, особо нужный (что впоследствии я и сделал (затравочка)), но этих жгутов минимум 3, так что это реально пипец, товарищи. Ещё один немаловажный факт, себе на машину б/у запчастей я не ставлю, поэтом ищем на Авито новый. Да, такое бывает! 2000 р люкс с датчиком дождя, ЦБКЭ и парктроником. Абсолютно новый! Год валялся. Никто не брал, а я взял))
Вот видео обзор жгута подробный

Для тех, кто не любит видео формат, дадим фотки

Датчик дождя с регулятором чувствительности

К жгуту датчиков парковки

Разъём отключения парктроника

К блоку управления парктроником

Сам каталожный номер жгута

Ну чо, отремонтировал авто после ДТП. Салон собирать не стал, а ещё больше разобрал, чтобы снять салонный жгут. Ох я бы этого конструктора, который блок управления подушками безопасности запихал под отопитель, под воздуховоды обдува ног задних пассажиров, под ковролин и под штатный войлок шумки, не сделав окошек для лёгкого снятия. Поэтому снимаем все обшивки, накладки стоек, все сидения долой, шумку пола долой, обшивку тоннеля долой, ковролин заворачиваем под панель и сидя под ковролином с фонариком снимаем )) Но это ещё полбеды. Разъём бензонасоса не выпихивается, надо приоткрутить бензобак и опустить на пару сантиметров

Несём домой и перематываем, скрещиваем со жгутом Калины 2

Что я хотел. ЦБКЭ нужен только для управления светом и дворниками. Весь электропакет останется на штатном блоке комфорта. Функционал электропакета Калины 1 с установленным комфортлином гораздо больше функционала электропакета Калины 2. Здесь есть работа стеклоподъёмников без зажигания, переднее правое автостекло, зуммер забытых поворотников, невключённого света, комфортная подсветка салона, управление потолочным плафоном с МДВ. Всё это терять не хотелось, поэтому скрещиваем. Итак, что нужно от нового жгута. Разъёмы ЦБКЭ. Оставляем два провода массы. 4 концевика, которые на Калине 2 идут в стойках (потом поставим), параллелим их со штатными, которые в замках. Затягиваем провод концевика багажника Оставляем провод лин-шины, но отрезаем идущий в переднюю левую дверь, будет лишь тот, который идёт от ЦБКЭ на датчик дождя. Остальные ненужные пины из разъёмов ЦБКЭ (больше половины) удаляем. Соответственно вся проводка датчика дождя перекочёвывает в родной жгут. Приматываем второй плафон освещения багажника, на правую опору задней полки. Приматываем розетку 12В, которая теперь будет стоять в багажнике (будет отдельный предохранитель в монтажном блоке (пока не работает)). Добавляем клемму в чёрный разъём. Ну и проводку парктроника внедряем целиком. Думали всё — фик. Дилеры при покупке ставили сигнализацию. Подкобчали в разрыв блокировку бензонасоса. Я подумал, что логичнее будет подцепить её в жгуте панели, а не в салонном жгуте, чтобы провода от сигналки не тащить из панели в салонный жгут, т.к. автомобиль должен оставаться разборным, всё должно быть на разъёмах, чтобы любой элемент, любой жгут можно было снять без проблем, не отматывая и не отрезая проводов. Поэтому меняем провод питания бензонасоса (всё трассу), чтобы без скруток. Далее есть скрутка лин-шины из передней левой двери с лин-шиной от иммобилайзера, далее после этой скрутки лин-шина идут к блоку комфорта. Именно после скрутки подключается к лин-шине комфортлин в разрыв. Я опять не хочу тунуть два провода из панели, поэтому затягиваем провод от левой передней двери в жгут панели через чёрный разъём (ищем местечко). Далее меняем ахитектуру жгута. На калине 1 есть разъём между жгутом салонныйм и жгутом панели (чёрный на 32 пина), также восьмиконтактный (32-пинового не хватило), есть четырёхконтактный между жгутом салона и жгутом подкапотным для датчиков системы АБС задних колёс. Пока оставляем его, но отматываем эти провода от жгута. На всём протяжении всего пару примоток изолентой делаем для последующего удобного и быстрого удаления. На Калине 2 есть синий разъём салонного жгута он идёт к подкапотному жгуту. В нём уже есть проводка датчиков АБС задних колёс, поэтому отматываем этот разъём от жгута калины 2 и приматываем к жгуту Калины 1. Потом, когда перемотаем подкапотный жгут переобожмём клеммы датчиков АБС задних колёс и перенесём их в синий разъём 32-контактный. Пока имеем старую проводку на датчики (чтобы машину можно было собрать) и новую с заделом на перемотку подкапотного жгута. Далее, поворотники на автомобиле есть передние, есть задние, соответственно задействовано 2 жгута, подкапотный и салонный. На калине 1 нет 32-контактного разъёма между салонным и подкапотным жгутом, поэтому с жгута панели сигнал поворотников раздаётся на подкапотный жгут и отдельно на задний. На Калине 2 решили сэкономить пины 32-контактных разъёмов между жгутом панели жгутом подкапотным, поэтому поворотники с жгута панели раздаются в жгут салонный, а затем из салонного в подкапотный. Разъём между салонным и подкапотным не такой заполненный, поэтому на него можно переносить провода, освобождая другие разъёмы. Ну и я спокойненько делаю то же самое, делаю так, чтобы поворотники раздавались сперва в салонный, потом в подкапотный жгут. Для этого по идее надо сделать скруточку и запараллелить провода с чёрного на синий разъём. Но у меня дилеры ставили сигналку, проводпа поворотников уже порезаны. Лишних скруток не хочу, поэтому меняю провода поворотников аж до блока комфорта (да они туда идут. За счёт этого машина мигает при постановке на охрану). Там уже есть скрутка, поэтому не добавляем новую, а меняем старую скрутку. Параллель на синий разъём реализуется посредством заводской скрутки в жгуте Калины 2. Там применена сварка проводов (технологи высокочастотной сварки, есть такое). Я для скруток применяю гильзы ГМЛ(о) (0.34-1.5 мм^2 и 1.5-2.5 мм^2) и соответствующие пресc-клещи ПК-6У от КВТ. Также стрипер must have. Ну и кримпер для автоклемм имеется. Пришлось приобрести набор для извлечения автоклемм Мастак на 23 предмета. Но об инструменте как-нибудь позже в блоге. С поворотниками разобрались, то же самое и с передними габаритами. Они также идут через салонный жгут, через синий разъём. На этот раз провода не меняем, делаем соединение (буду называть скруткой иногда по привычке, но всё делается обжимом с помощью гильз). Далее провод тормоза надо запараллелить также в синий разъём. Почему? Он идут от лягушки педали тормоза на фонари и на АБС. На Калине 1 со жгута панели идёт отдельно в подкапотный жгут и отдельно в салонный. Экономим пины. Теперь От панели в салонный, от салонного в подкапотный. То же самое и омывателем заднего стекла. Она запараллелен с непрерывным режимом работы заднего дворника, опять делаем так, чтобы шёл из панели в салонный, с салонного в подкапотный. Но тут заводская оригинальная скрутка. Поэтому меняем всю трассу провода целиком. Далее сирена штатной охранки. На Калине 1 она запараллелена с бибикалкой на руле, блок комфорта подаёт сигнал на реле также. На Калине 2 отдельный сигнал стоит на левом лонжероне по капотом. Тащим провод к блоку комфорта. Будет отдельная сирена. Также хочу воткнуть кнопку багажника. Крышка багажника и так от Гранты FL стоит, поэтому кнопку поставить можно, но надо мудрить со схемами и и алгоритмами, т.к. штатный блок комфорта работу с кнопкой не поддерживает. Тут целая история. Надо, чтобы багажник открывался с ПДУ, при нажатии кнопки, если машина открыта, не открывался в состоянии охраны, не открывался при включённом зажигании, чтобы не стырили из багажника ничего в пробке, и чтобы не сжечь актуатор в режиме «я дурак и буду держать кнопку пока не сгорит» (реле времени нужно короче). Чтобы это реализовать, то надо вместо главного 4-х контактного реле поставить 5-контактное, чтобы был плюс при выключенном зажигании и его отсутствие, когда зажигание включено. Этот провод надо дотащить до блока комфорта. Но по сути тащить не обязательно, т.к. провод сирены мы уже подменили, и утащили в подкапотный жгут, значит провод старо сирены можно заюзать для питания от главного реле (потом при перемотке жгута панели, предохранитель отдельный must have). Собственно для чего нужен этот плюс — чтобы отпирать багажник напрямую. На Калине 1 отпирание багажника реализовано по двух проводной схеме от блока комфорта. Один провод — чисто отпирание, второй примотан к общему проводу левого борта. Схема умеет менять полярность, поэтому она ещё и закрывает багажник при постановке на охрану, но т.к. закрывать его некуда, то каждый раз актуатор тужится в холостую. Короче, от общего провода левого борта можно спокойно отвязаться прифигачить просто массу в жгуте 5-й двери потом. А это общий провод левого борта заюзать для кнопки отпирания багажника. Таким образом новых проводов не понадобится тем более, что разъём 5-й двери и так забит под завязку. Но это потом. Сейчас отрезаем это отпирание багажника от общего провода левого борта. Далее продолжу вещать про мою схему с кнопкой. Отпирать кнопкой можно через реле, подавая плюс от главного реле на актуатор напрямую. Реле 5-контактное будет, поэтому оно просто будет работать в разрыв линии от блока комфорта. Управляющий минус на реле будут от кнопки (через лишний «общий левого борта») А плюс управляющий на реле возьмём от подсветки кнопок стеклоподъёмников пассажирских дверей. Подсветка врубается только, когда автомобиль снят с охраны, так что, когда машина под охраной, то открыть багажник не получится. Ну и чтобы не спалить актуатор должно быть не просто 5-контактное реле, а реле времени. Далее возвращается к сирене. Штатный блок комфорта управляет её через реле в монтажном блоке. Т.е. выход у него не силовой, цеплять сигнал напрямую, как это сделано на Калине 2 нельзя, поэтому нужно ещё одно реле. Заказал два реле времени с Китая за копейки. Второе реле времени не нужно, но оно офигенно распаяно на плате, поэтому выставим максимальную задержку и будем юзать. Закроем это всё в корпус-коробочку, приклеем к блоку комфорта на двусторонний скотч, в к этому дополнительному блоку управления отпиранием багажника и сиреной подведём 8-контактный разъём, который куплен на Клемма 505 и будем радоваться! Как тебе такое Илон Маск? Ну кроче, в доп. разъём идут питание +12 В для сирены, делаем скрутку возле блока комфорта, управление сиреной минусом от блока комфорта, провод на будущую сирену, лишний «общий левого борта», подсветка кнопок, провод старой сирены (он же питание отпирания багажника от главного реле), провод от блока комфорта на отпирание багажника, провод к актуатору отпирания багажника. Всё обжимаем кримпером как надо. Единственно жгут панели ещё не перемотан, жгут двери задка тоже, дополнительный блок управления пока не собран, поэтому ничо из задуманного пока работать не сможет. Это задел на будущее. Ну а пока чтобы сохранить наш функционал в этом допольнительном, но обрывающемся ничем жгутике делаем скрутки между нужными проводами, дабы восстановить схему сирены и отпирания багажника (временно). Задний ход. Он идёт от подкапотного жгута в жгут панели, оттуда на иммобилайзер для пищалки, а потом в жгут салонный. Мы же делаем от жгута подкапотного в жгут салонный с параллелью в жгут панели для иммо. Поэтому перетаскивам трассу провода заднего хода, заменяем на провод от Калины 2 со штатными скрутками, аж до заднего сидения. Дальше нет смысла, т.к. там скрутка. А ну чё ещё, вынес в синий разъём провод соленоида блокировки задней передачи. Нечего ему идти сначала из салонного в жгут панели, потом из жгута панели в подкапотный. Пусть это делает напрямую

Читайте также:  Установка второго генератора приора

Чо заметил ещё. На Калине 2 экономят на проводах. Оказывается протащить провода по моторному щиту к центральной правой стойке — это более короткий, нежели вдоль левого порога, под задним сидением. Экономят 0.5 метра проводов. Далее экономия 15-20 см на то, что провода идут на бенхонасос, а далее от него по диагонали в задней правой арке, а не отдельно на бензонасос, а остальной жгут под прямым углом до правого порога, как на Калине 1. Вот шулеры!

При перемотке надо учитывать длину хвостов разъёмов. Т.к. В жгуте салонном синий разъём штыревой, а синий гнездовой, но при этом они встают в ряд на креплении жгутов под панелью Калины 2. Хвост синего разъёма на 10 см длиннее! Это надо учитывать. Фото откуда-то в Драйва спёр

А хвосты ЦБКЭ на 12-15 см длиннее даже синего.

источник