Меню Рубрики

Установка пламегасителей и эмуляторов

Schah › Блог › Эмулятор катализатора, что это такое и для чего?

Владельцы современных бензиновых автомобилей, рано или поздно сталкиваются с проблемой удаления катализатора. В первую очередь после физического удаления фильтра, нарушается контур интегрального регулирования топливной смеси, использующего послекатализаторные лямбда зонды(так называемые «нижние» зонды), именно по этим зондам на большинстве автомобилей осуществляет точная адаптация топливной смеси. Информацией о состоянии смеси, являются выхлопные газы, прошедшие через катализатор. Если же фильтр удалён, то показатели от послекатализаторного зонда будут меняться слишком быстро и блок управления двигателем опознаёт неверный сигнал и тем самым выводит эбу в аварийный режим, а так же сигнализирует об ошибке в системе управления связанной с неисправностью катализатора. Какой же выход из ситуации? Правильнее всего — установить штатный новый катализатор, но по экономическим соображениям, многие владельцы этого делать не хотят, поэтому есть и альтернативные решения данной проблемы.
В первую очередь это распространённые «проставки» под лямбда зонд.

По сути это обычная трубка длинной 7-10 см и различного(подбирают под каждый мотор эксперементальным путём) диаметра отверстие внутри её. Это позволяет замедлить и усреднить показания от второго лямбда зонда и заставить его работать «почти» правильно. Почти — потому что ЭБУ ожидает сигнал с датчика уже с учётом что часть кислорода была использована при дожигании несгоревшего топлива в катализаторе, а получая данные о смеси с большим содержанием кислорода, блок начинает готовить более богатую смесь, а долговременная адаптация по нижнему лямбда зонду показывает некорректные показатели. Зачастую такой способ выливается в перерасход топлива, худшую динамику и повышение токсичность выхлопа. Более того, на большинстве современных автомобилей, блок управления двигателем учитывает время, необходимое для прогрева катализатора для его эффективной работы и данный способ в основном подходит только на некоторые довольно старые автомобили конца 90-ых и начала 2000-ых лет, более свежие автомобили зачастую такой обман легко распознают и ошибка всё равно будет сигнализировать о неисправность со всеми вытекающими последствиями.

Во вторых есть «народные» средства для подачи постоянного напряжения на показания второго зонда, но опять же большинство ЭБУ легко распознают данные уловки и сразу показывают ошибку по зонду. Аналогично с этим же способом и существует ODB2 эмуляторы, который по сути таковой просто периодически стирает ошибки, очередная бредовая идея которая конечно не избавляет от проблемы удалённого фильтра.

В третьих самый распространённый способ — программное удаление.

По сути для многих это самое предпочтительное, потому как послекатализаторный зонд в дальнейшем уже попросту ненужен в системе и его можно так же удалить с фильтром. Но проблема кроется в том, что в 99% автомобилей НЕТ заводской решения по удалению катализатора, т.е. во многих режимах так или иначе используются показания с данных зондов, поэтому «программное отключение» производится в некоторой степени криворукости и насколько грамотно будет удалена работа зонда и всех режимов в которых он используется, зависит от грамотности калибровщика. Более того, на некоторых поколениях эбу, заменить прошивку крайне затруднительно, в особенности это касается старых японских автомобилей, зачастую до середины 2000-ых лет. В большинстве же случаев, судя по опыту проверки чужих прошивок, всё «отключение» сводится к стиранию маски ошибок из прошивки, ввиду чего эбу так же остаётся в аварийном режиме, просто владелец это уже не видит на приборной панели и не фиксируется ошибка в памяти, но ничего хорошего в таком случае для двигателя нет.

В четвёртых это электронный эмулятор, который подключается в разрыв лямбда зонда и изменяет сигнал с датчика таким образом, чтобы блок управления получал его в таком виде, как и при исправном катализаторе. Это наиболее корректное решение проблемы, при использовании грамотного эмулятора.
Не секрет что на рынке подобных эмуляторов представлено в большом разнообразии и схемотехникой, но к сожалению, в большинстве случаев данные эмуляторы сделаны с главным условием «чтобы не горела ошибка», эмуляторы собраны по элементарным схемам на сопротивлениях и конденсаторах. Естественно в подобных эмуляторах результат «не загорается ошибка» является единственным, с которым они тоже далеко не на всех машинах справляются, долговременная адаптация топливной смеси уже становится некорректной, а блок управления двигателем всё равно работает не в штатном режиме.
Но представляют Вашему вниманию современный микропроцессорный эмулятор катализатора, который обеспечивает корректную работу автомобиля(а не только для предотвращения появления ошибки при самодиагностике), в условиях когда катализатор неисправен или удалён.

Читайте также:  Установка камер в подъездах бизнес

Простыми словами это микрокомпьютер, который знает, что происходит с выхлопными газами при прохождении катализатора и, согласно этому, обрабатывает сигнал с послекатализаторого лямбда зонда, формируя выходной сигнал подобно тому, который бывает на датчике при исправном катализаторе.

Устанавливается же данный эмулятор очень просто, для этого необходимо разрезать провода идущие на послекатализаторный лямбда зонд и подключить в разрыв данный эмулятор в правильной распиновке, после этого герметично заизолировать и радоваться штатной работе двигателя как при использовании нового катализатора.

Главное условие корректной работы эмулятора это использование рабочего лямбда зонда и установить взамен штатного фильтра пламегаситель(чтобы сохранить объём от удалённого фильтра). Преимущество данного способа является работа двигателя в штатном режиме, не требует постороннего вмешательства в прошивку двигателя, проста установки и цена ниже чем при программном отключении.

источник

ГлушакоФФ › Блог › Пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы замены

Ставим пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы

Приветствуем всех читающих и сегодня мы хотим детально разобрать тему замены катализатора на пламегаситель, а также развеем мЫфЫ и слухи о проф. непригодности и прочие байки из инета и форумных веток. Начнем с азов и сразу поясним, что такое пламегаситель, из чего он делается, как он ставится, сколько служит, сколько стоит, с чем его едят и прочую инфу касаемо этого загадочного девайса 🙂

ПламЕгаситель — устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса. В буквальном смысле, пламегаситель очень эффективно снижает температуру отработанных газов, а так же выполняет роль первостепенного резонатора. Пламегасители подразделяются на коллекторные ( устанавливаются в блок выпускного коллектора ) и отдельно стоящие ( устанавливаются на прямой магистрали или приемной трубе). По формам имеют несколько вариантов — круглые, овальные и турбинки. В жизни называется коротко и ясно — «пламегас»

Устройство и материал пламегасителя

— Устройство пламегасителя конструктивно схоже с обычным резонатором глушителя. В простейшем случае — это труба небольшого диаметра с отверстиями для газов (перфорацией), вставляется в стальной корпус. Между корпусом и трубой прокладывается жаростойкий наполнитель, например, базальтовая вата, который дополнительно глушит звуковые волны. Пламегаситель имеет вход и выход ( не путать при установке! ), торцевые стороны наглухо заварены или завольцованы. Размеры пламегасителей зависят от мощности двигателя и имеют разные диаметры, длины и смещения центра.

— Конструкция более совершенных пламегасителей имеет диффузоры (воронки), предназначенные для более эффективного снижения скорости газовой струи. Важно, чтобы корпус пламегасителя был двухслойным, с наполнителем — это снизит уровень шума ( и избавит от металлического звона под днищем ), а металл, из которого он выполнен, имел высокую стойкость к антигололедным реагентам. Например, в производстве корпусов пламегасителей Sprint добавляется алюминизированная сталь, а в пламегасителях MG-Race — высоколегированная нержавейка, отсюда и разница в цене на пламегасители и последний служит практически до смерти мотора.

Каков срок службы и эксплуатации пламегасителя?

Средний срок эксплуатации отдельно стоящего пламегасителя из нержавеющей стали варьируется от 5 до 10 лет. Коллекторные пламегасители ходят немного меньше ( 3-5 лет ), так как стоЯт непосредственно в самом «жарком» месте. Хочется отметить, что сам пламегаситель практически не разрушается, страдают сварные швы и приемные трубы. К примеру — если взять пламегаситель MG-Race, установленный в магистраль из нержавейки и обваренный в аргоновой среде, то срок службы такой конструкции будет исчисляться десятками лет. Если ставить обычный пламегаситель из алюминизированной стали и сварить его с железной приемной трубой в среде СО2 — то естественно срок службы будет меньше. Стоит учитывать и климат эксплуатации, исправность двигателя и естественно механические воздействия ( удары, задиры и т.д.).

Плюсы и минусы пламегасителя в системе глушителя

Итак, так как изначально мы ставим пламегаситель в альтернативу очень дорогому оригинальному катализатору, то будем рассуждать с точки зрения бюджета, а точнее его экономии. Естественно, ставя пламегаситель в систему выхлопа мы хотим прилично сэкономить и делаем это успешно 🙂 вот Вам первый плюс. После того как установили пламегаситель, можно не думать, что заправившись плохим бензином, можно «уложить» дорогой катализатор — вот Вам второй плюс. Как не странно, но пламегаситель имеет прямоточное строение, нежели плотные соты катализатора, что способствует хоть и не большому, но увеличению мощности двигателя — вот Вам третий плюс.

Из минусов, а без них никуда, уж поверьте:) — это загрязнение экологии, отработанные газы ничем не очищаются и выходят в окружающую среду как есть ( вонь + копоть ) . И еще один минус — это повышенная нагрузка на компоненты глушителя, стоящие позади пламегасителя ( резонаторы, задние банки, трубы глушителя ), они подвергаются большим температурам и быстрее выходят из строя. Вот таки плюсы и минусы есть в замене катализатора на пламегаситель. Плюсов все же больше, но однозначно, ставить не дешевый оригинальный блок каталитического нейтрализатора ( катализатор ) или пламегаситель — решать только Вам.

Читайте также:  Установка коллектора для воды в квартире

Как устанавливается пламегаситель

Практически любой пламегаситель монтируется в систему отвода выхлопных газов при помощи электро или газо сварки. Поэтому, наверное, самостоятельно установить пламегаситель в гаражных условиях без сварочного оборудования вам не удастся, даже если вы все ремонтируете своими руками. Варианты установки коллекторного и отдельно стоящего пламегасителя различаются, так как для установки коллекторного пламика нужно снимать выпускной коллектор, что не требуется для установки пламегасителя на приемной трубе.

Сколько стоит услуга по установке пламегасителя?

Стоимость процедуры по установке пламегасителя напрямую зависит от его расположения и от марки производителя. В среднем цена по Санкт-Петербургу на установку коллекторного пламегасителя ( со снятием выпускного коллектора ) варируется от 6000 руб. до 8000 руб. На установку пламегасителя отдельно стоящего, стоимость будет от 3000 руб до 5000 руб.

Что еще нужно знать при установке пламегасителя?

Если Вы решили заменить выходящий из строя катализатор на пламегаситель, то должны знать, что некоторые автомобили имеют устройства ( датчики кислорода или лямбда зонд ) для снятия показаний выхода очищенных газов от углекислого газа ( СО2 ) и при удалении из системы катализатора будут неверно корректировать подачу топлива. В этом случае Вам необходимо либо установить механическую обманку лямбда зонда с миникатализатором, либо программно перевести блок управления двигателем в норму Евро-2 ( то есть прошить или сделать чип-тюнинг )

— Надеемся, что данная статья даст Вам объективную и полную информацию по общему восприятию о таком устройстве в системе выхлопа, как пламегаситель. Спасибо за внимание и проявленный интерес, с ув. автосервис по ремонту и тюнингу глушителей «ГлушакоФФ»

источник

lucky09-11 › Blog › Удаление катализатора: плюсы и минусы, замена на пламегаситель

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые для движения не используются, но снижают уровень загрязнения атмосферы. В их числе и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлическая банка с системой керамических сот внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, но деталь эта не вечная, рано или поздно (в российских реалиях скорее рано) катализатор забивается, его соты разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает двигателю работать. Встает вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей Чисто теоретически можно заменить неисправный катализатор на новый, однако такая замена обойдется в круглую сумму. Катализаторы очень дорогие – могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного авто. А ведь есть модели, у которых установлено несколько катализаторов, а менять в случае поломки нужно каждый. Естественно, мало кто прибегает к таким тратам, основная часть автовладельцев предпочитает более бюджетный вариант решения проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя. Плюсы такого подхода очевидны: 1. Более низкая цена. Заменить катализатор пламегасителем может стоить в 5-10 раз дешевле, чем купить новый кат. Тут комментарии излишне. 2. Небольшое повышение мощности двигателя и снижение расхода топлива. Пламегаситель создает меньше сопротивление выхлопным газам чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит – прибавляет в мощности. Правда, прибавка, как и экономия горючего, не очень большая – около 5-10%. Большинство водителей ее не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но тем, кто все-таки решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя является небольшим бонусом. 3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор острее всего реагирует на «паленый» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. У пламегасителя такого нет. Это не означает, что после замены заправляться можно на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонок не придется. Устройство катализатора Минусы тоже есть: 1. Прежде всего, экология. Если вы гордитесь, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель нужно переставать это делать, потому что былого «Евро-4» или «Евро-5» у вашей машины уже не будет. В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще. 2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума. При использовании пламегасителя как минимум нужно поставить обманки на датчики кислорода, а в лучшем случае, перепрошить двигатель. 3. Сокращение ресурса выхлопной системы. Даже хороший пламегаситель с задачей снижения температуры выхлопа справляется хуже катализатора, поэтому риск, что прогорит глушитель, повышается. С другой стороны, на деньги, которые позволит сэкономить пламегаситель, можно не один глушитель поменять. Поэтапный процесс замены катализатора Выгоды замены катализатора очевидны, но мы бы не сказали, что это так уж легко. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» – нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо если вам удалось найти в продаже пламегаситель, устанавливаемый в штатное место вашей модели авто. Но удается это далеко не всегда, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, или даже изготавливать пламегаситель самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой за замену лучше не браться. На фото: разрушенный катализатор Шаг 1. Удаление катализатора. Катализаторы бывают магистральные (встроенные в выхлопной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные, располагающиеся непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болтах и их удалось открутить (учитывая место расположения и условия работы катализатора это получается далеко не всегда). Если болтов нет или они намертво прикипели, в ход идет болгарка. Вторые требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса. Удаление катализатора Материал по теме Чистка и промывка форсунок своими руками Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали и подешевле, и покачественнее. Более-менее приличной считается продукция компаний «Фокс», «Валкер», «Бозал», «Эрнст», «Teш» и российские «MG-RACE», но, вообще, главное, чтобы пламегаситель был двухслойный, марка не так важна. Пламегаситель MG-RACE 40133U Однако пламегаситель настолько простой агрегат, что его можно сделать самому. Разрезать корпус от катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо нее вставить кусок перфорированной трубы, обшить корпус изнутри жаропрочным, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), заварить и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя стоит только тем, кто хорошо умеет пользоваться сварочным аппаратом. Как показывает практика, самая популярная поломка у пламегасителей, это лопнувший сварной шов. Самодельный пламегаситель — внутри сетка «Штрек» Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет об изделиях, точно рассчитанных под штатные места, то для установки пламегасителей приходится использовать комбинацию из болтов, сварки и смекалки. Это не то, чтобы очень сложно, но приходится вымерять и подгонять размеры, продумывать расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую процедуру в официальных справочных материалах, так что информацию нужно искать в дополнительных источниках. На фото: пламегаситель вставляет в корпус катализатора и приваривается Готовый вид Шаг 4. Коррекция электроники. Чтобы автомобиль корректно работал с пламегасителем необходимо сделать обманку или эмулятор для второго лямда-зонда, либо полностью перепрошить мотор. Обманка это как бы нейтрализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусочек выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что как бы все хорошо, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые тот от него ожидает, при этом не проводя реальные замеры. Обманки и эмуляторы могут и не сработать, а вот хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя. Механическая обманка на лямбда-зонд Цена вопроса Как дорого заменить катализатор пламегасителем? Сами агрегаты относительно недорогие – от 1,5 до 3 тысяч рублей, в зависимости от бренда и конструкции. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли позволит сэкономить, зато такая замена наверняка лучше подойдет конкретной модели авто, чем что-то универсальное. Особенно это актуально для машин с мощными моторами. Цены в сервисах на замену зависят от региона и марки автомобиля. . Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблемы с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть дешевле в 10 раз!). Экономия очевидна, а замену можно осуществить самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

Читайте также:  Установка колодезного насоса grundfos

источник