Меню Рубрики

Установка пламегасителя на приору

Lada Priora Coupe Спорт «Кубок» › Logbook › Вставка для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger Sport» (Стингер Спорт).

ВСЕМ ПРИВЕТ И ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

Сегодня расскажу про небольшую доработку системы выпуска на Ладе Приоре-замена штатного катализатора на вставку катализатора 4-1 16V под два датчика «Stinger».

По теории — Отработавшие газы должны удаляться с наименьшим сопротивлением на выпуске, выхлопная система должна обеспечивать отсутствие образования давления в камере сгорания к моменту открытия выпускного клапана, которое получается из-за возникновения колебаний струи газов в выпускных канала и трубах.

После покупки набора инструмента АРСЕНАЛ AA-C1412P132 AUTO 132 предмета о котором рассказывал в прошлом БЖ(ссылка www.drive2.ru/l/4595057/) руки чесались испробывать его в деле.

В наличии имелась вставка для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger» и решил установить ее и проверить ее в деле.

Вставка для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger».

Характеристика:
Модель автомобиля: ВАЗ 16V
Объем двигателя: 1600 см3 2 ДК ( датчика кислорода )
Материал: сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем. Данная модель может изготавливаться из нержавеющей стали.
Размеры: диаметр первичных труб 38 мм
Установка: при установке изделия на автомобиль штатный резонатор 1.6L стыкуется с выходным концом изделия без сварки, для стыковки вставки с резонатором «Stinger sport» без сварки
Преимущества: дешевый способ замены катализатора
Дополнительные сведения:
Гарантия: 6 месяцев.

Почему выбрал вставку катализатора 4-1 «Stinger», а не паук 4-2-1 с прямоточным резонатором поясню:
— По опыту эксплуатации ВАЗ-2114 с выпуском-паук 4-2-1, резонатор прямоточный с бочонком, глушитель «4 Stars» — знаю что данная конфигурация улучшает выпуск отработавших газов, что соответственно дает прибавку крутящего момента и мощности. Было интересно как едет автомобиль с конфигурацией вставка катализатора 4-1 «Stinger», резонатор стандарт, глушитель стандарт.
-Низкая цена конфигурации вставка катализатора 4-1 «Stinger», резонатор стандарт, глушитель стандарт 1550 рублей.
Цена конфигурации Паук 4-2-1, резонатор прямоточный с гофрой и бочонком примерно 3800 рублей.
— Автомобиль свежий и менять резонатор стандартный не вижу смысла так как он идет с гофрой, с бочонком диаметр 48 мм, что не сильно отличается от прямоточного резонатора(диаметр 51 мм).

Сравним штатный катализатор и вставку катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger».
1. Вставка для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger» по сравнению с штатным катализатором в 7 раз дешевле.
Цена вставки для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger» 1550 рублей.
Цена штатного катализатора 11000 рублей.
2. Диаметр труб вставки для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger» в отличии от штатного больше, что хорошо сказывается на продувке выхлопных газов.
3. Конструкция вставки для замены катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger» не имеет внутри сетки в отличии от штатного катализатора, отсюда вывод- в конструкции вставки катализатора прогарать нечему(не считая труб), что исключает переодическую замену штатного катализатора, который из-за применения в конструкции сетки часто выходит из строя.
4. Штатный катализатор из-за своей конструкции в процессе работы душит мотор за счет применение труб меньшего диаметра, использование сетки.
Вставка катализатора 4-1 16 V «Stinger» наоборот улучшает продувку выхлопных газов, из-за отсутствия сетки и применением труб большего диаметра, что соответственно дает прибавку мощности и крутящего момента.

Для тех кто считает что со вставкой катализатора 4-1 16 V под два датчика «Stinger» техосмотр не пройти, то сразу скажу что это заблуждение. Показания СО и СН в большей степени зависят от состояния двигателя, чем от конструкции вставки. Показания СО и СН будут немного выше чем при штатном катализаторе но в пределах нормы.
Для тех кто сомневается в моих словах и видит в них рекламную деятельность сообщу, что это тоже заблуждение, если сомневаетесь в моих словах то посмотрите передачу «Главная дорога» Выпускная система нейтрализаторы, проводили замеры СО и СН на б/у катализаторе, вставки катализатора, и новом штатном катализаторе, где показано и расказано все подробно.

«Главная дорога» Выпускная система. Нейтрализаторы.

Установка.
При установке вставки катализатора потребовалось три болта, с гайками и шайбами для закрепления вставки катализатора «Stinger» и стандартного резонатора.
На стандартном катализаторе ввернуты шпильки, на вставки катализатора «Stinger» шпилек нет и для установки требуется докупить три болта с гайками и шайбами.
Удлинитель датчика кислорода не потребовался, длины проводов хватило.
Прокладку впускного коллектора и соединения вставка катализатора -резонатор не менял, оставил заводские. Пропусков отработавших газов не обнаруженно.
По снятию-установке проблем не было, все открутилось и закрутилось хорошо.

Фотографии со снятия-установки:

источник

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Ремонт катализаторов или как из катализатора сделать пламягаситель!

Сегодня расскажу я вам, как вам же сэкономить деньги на ремонте катализатора! Статья подойдёт прежде всего для иномарочников, но и для владельцев Ваз также пригодится, так как покупка новых катализаторы всегда были и остаются многим не по карману, да и с Российским бензином они всё равно долго не ходят …
Не каждый сварщик — специалист поделится опытом в этом направлении, особенно про «электронные» обманки, есть также так называемые «механические», так как это всё-таки наш хлеб)))

Читайте также:  Установка подогрев сидений на мазда 3

Первые признаки выхода из строя катализатора — это большой расход топлива, машина не едет, горит «Check-Engine». Электронный блок управления не обманешь, он заставит автомобиль работать в аварийном режиме, из-за чего и выше перечисленные симптомы неисправностей!

Некоторые хозяева автомобилей с такими неисправностями просто выбивают катализатор, но это не решает проблему вообще, и даже становится хуже, так как катализатор брал на себя самый жар и пламя выхлопа, а теперь его ничего не удерживает, и он летит дальше в выхлопной тракт, при этом прогорает все его части очень быстро, и ремонт вытекает в большую сумму, потому что приходится менять весь выхлопной тракт, а на иномарках это ОЧЕНЬ не дёшево … Да и с пробитым катализатором появляется неприятный бурлящий или рычащий звук выхлопа похожий на трактор.

Как это всё исправить своими силами …

Если у вас есть навыки сварки и сварочный аппарат, то это решит проблему не потратив и 500 рублей, если же нет, то наверняка есть такой друг типа меня, который за вас её решит))))
Ничего сложного нет, было бы желание!

Снимаем катализатор, у всех автомобилей он может стоять в разных местах, под машиной, либо непосредственно вместе с пауком. Теперь как хирург вскрываем его, нам нужно из него сделать пламягаситель, для этого покупаем рулон сетки для штукатурки с мелкозернистой ячейкой в строительном магазине! Понадобится ещё кусок трубы, можно от старого глушителя, можно водопроводную.

Берём наш кусок трубы и подгоняем его по месту в емкость паука:

Ну а дальше наматываем очень плотно сетку насколько это возможно:

Накладываем нашу крышку ампутированную ранее и в тисках сжимая прихватываем. Если нет тисков, то можно прихватывать и подбивать молотком, потом обвариваем, главное чтобы сетка там была туго набита!

А вот фото других катализаторов, которые были переделаны на пламягаситель:

Теперь нам нужно избавится от «Check-Engine», для этого нужно снять клемму с АКБ на 5 — 10 минут или обратиться к диагностикам для этого, но чтобы он больше не появлялся, нужно установить обманку, чтобы лямбда зонд давал сигнал ЭБУ, что катализатор в рабочем состоянии, но на самом деле у нас теперь его вообще нет)
Электронных обманок очень много существует, этот аспект мы с вами пропустим, во-первых это дорого, во-вторых вам в любом сервисе по ремонту выхлопных систем всё по этому поводу смогут и без меня объяснить.
Есть простой способ и не дорогой, можно сказать бесплатный купить или самому изготовить механическую обманку, который работает в 99.9%, и «Check-Engine» у вас больше не появится никогда по этому поводу, с этим злосчастным катализатором)

Что меняется после такой процедуры переделки катализатора в первую очередь на автомобиле …
Это то, что машина становится «бешеной», появляется много лошадей, о которых вы или забыли, или вообще не наблюдали с катализатором)))) Те кому я проделывал данную процедуру, звонили с дёргающимся голосом и дрожащими руками, что они машину не узнают, машина просто летит из под вас+)
Расход топлива возвращается к стандарту от производителя и машина начинает действительно ехать)))))

Про механическую обманку я напишу в следующей статье, не переключаемся, у меня ещё много интересного для Вас …=)

Лада 2111 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2111, 2009

Лада 2111, 2002

Лада 2111, 2002

Лада 2111, 2006

Смотрите также

Комментарии 86

Привет!
Заводские, ну, или условно заводские, пламегасы имеют кольцо либо шайбу с отверстием по центру. И трубу просверленную. А такую конструкцию, как здесь, с подгибанием краев трубы вижу впервые.
Вот думаю теперь, как проще сделать, но и как эффективнее. Цель — вернуть мощность и снизить расход, а звук чтобы как можно тише. Что посоветуете?

Катализатор овальный или круглый у тебя был?

На первых фотках овальный.

Про обманки датчиков кислорода обещали написать

не совсем понятно, как трубу приваривают, сетка намотана, она же мешать будет

а что если просто сеткой набить объем — без просвета ?

Набить она там быстро забрякает при прогреве и выгорании, не зря придумали именно накручивать …

Вы не поняли: заполнить объем катализатора сеткой (допустим плетеной из 1 мм проволоки) БЕЗ ВСЯКОЙ ТРУБЫ. По аналогии с газелевским катализатором

Без трубы? Так вообще нет не какого смысла делать.

Спасибо за грамотный рассказ, на выходных начну делать, только вот с механической обманкой, не знаю, будет ли работать на королле 120., 2004 г.в

Спасибо. Будет работать, ещё как будет, отверстие в обманке 1.8 — 2.0 мм. сверлим и всё будет хорошо.

Читайте также:  Установка профильных направляющих hiwin

Здравствуйте, не нашёл в вашем б/ж информацию про механическую обманку. Могли бы вы рассказать о своем способе? Знаю только о проставках под лямбду.

Приветствую! А зачем на 99ой обманка?
Насчёт механической обманки, это ввёртыш перед лямбдой и трубой вкручивается с отверстием 1.8 — 2.0 мм, или он идёт с мини катализатором внутри этого ввёртыша. В нете есть инфа, её легко самому изготовить из регулировки рулевой тяги 2108, там резба точно такая же как на лямбде и стоит не дорого.

Спасибо большое, я просто подумал может какая-то новая технология. На 99 не нужно), на машину жены.

Я так и понял😁
Правильно называется соеденительная муфта 2108.

Спасибо большое, я просто подумал может какая-то новая технология. На 99 не нужно), на машину жены.

Уж пардонте что врываюсь. Просто наткнулся на обзор. Может кому пригодится моя «идея»? :)) Было это три года назад. В 2015 году. Пробег 116 000 км. Машинка начала дергаться. Мысль нехорошая закралась на катушки зажигания. Их на ВАЗ 21104 четыре штуки на каждый цилиндр. (ДВС 21124) Прозвонил катушки, все нормально. Проверил и давление в топливной рампе. Тоже все «О, кей». На своей 21104 когда менял прокладку на переходной трубе к катколектору (гайки в этом месте на фланце прикипели, прогорела прокладка из-за двух лопнувших шпилек) пришлось снимать катколектор. Снимал катколектор вместе с приемной трубой через низ не снимая защиты, и не сливал тосол. Конструкция позволяет. Прям рядом с домом. На асфальте под домкратом. Снимается легко. Заметил что в катколекторе сей девайс типа катализатор болтается как бревно. Перечитал много в рунете. Катализатор решил оставить. Все равно со временем выгорит. Хорошо что соты на катализаторе не забиты были. Расстроился конечно, но не слишком. Выход нашел. Сьездил на вторчермет (металлолом) и за пару бутылок пива купил стружки из нержавейки. Крупной и мелкой. Проверял магнитом. Затолкал в катколектор через выпускные трубы от ДВС, предварительно насадив на деревянную палку и выровняв катализатор внутри катколектора. Набивал по краям катализатора обычной обожженой проволкой 5 мм. Сначала крупную стружку, потом мелкую, потом опять крупную. Бутербродом короче. В конце работы под выводящие трубы от ДВС в катколекторе по верх катализатора набил крупную стружку для рассечении как-бы пламени из ДВС. Набил плотно. Поставил все обратно. Пару раз загорелась «чек», потом пропала когда обнулил ЭБУ скинув клеммы от аккума. Но на всякий случай поставил механическую обманку на датчик кислорода. Обычный переходник с диаметром отверстия 2 мм на вход в каткалектор. Стоил тогда у токаря дешевле дров, 150 руб за работу, плюс посидеть с ним поболтать о жизни под бутылочку 0,5 беленькой. И вот уже 2018 год. Никаких нареканий от ЭБУ, «чек» не горит. 🙂 Ход хороший, не дергается, перестала жрать топливо, работает тише чем раньше. Резонатор не менял, менял задний основной глушитель. Еще фишка от меня! Покрывать глушитель стал медным купоросом (в цветочных магазинах стоит копейки) зато эффект против коррозии офигительный. Но это уже совсем другая история… ;)) Успехов в ремонте! 🙂

пс: Обзор обманок для катколекторов и катализаторов. Не реклама. Чисто в познавательных целях. Кому интересно конечно… 😉

Спасибо за очень развёрнутый опыт, конечно всем будет интересно!

Так мне нужен чисто звук, чтобы он глушил звук, эффект пламегашения не нужен, звук изменится? Или лучше вместо сетки базальт?

Ну я и говорю что звук не изменится если не сделать свисток, заборы газов, просто просверлить трубу и чем то набить бачок без забора газов в пустую это.

источник

Пламегаситель на Приору: преимущества и недостатки элемента выхлопной системы ЛАДА

Ладу Приору вполне можно считать новой модификацией «десятки» – Приора во многом сохранила сходство со своей предшественницей: и конструктивно, и внешне. Этот автомобиль вполне мог бы стать одним из самых успешных и продаваемых в истории Волжского автозавода, если бы практически одновременно с ним не появились Калина и Гранта. Эти автомобили оказались уже принципиально новыми по сравнению с Приорой, а потому и стали куда популярнее последней.

Впрочем, у Приоры есть и свои, пусть немногочисленные, поклонники. И причин тому несколько, главная из которых состоит в том, что Приора – едва ли не единственный отечественный автомобиль, который с полным правом можно было бы назвать семейным. Вместительный во всех своих вариациях (седан, хетчбэк и универсал), с просторным и комфортабельным (по сравнению с другими отечественными авто) салоном.

Достаточно мощный, чтобы, например, перевезти семью на дачу, и в то же время маневренный, чтобы ездить на нем по городу – он стал надежным помощником многих россиян. И не только: в России производство Приоры было прекращено в 2016 году, а на Украине Приору собирают до сих пор.

Несмотря на то, что в России Приора больше не выпускается, волжские автомобилестроители заверили всех обладателей этих автомобилей, что запчасти для них будут выпускаться вплоть до того момента, пока последняя из приор не отправится на утилизацию. А до этого момента еще очень далеко – ведь рассчитана Приора не на один год службы и даже не на десять: если за этой машиной следить и своевременно производить ее техническое обслуживание, она способна проработать достаточно долго.

Читайте также:  Установка по розливу пива это

Причины выхода из строя катализатора

Как и у всех (и не только отечественных) автомобилей, одно из слабых мест Лады Приоры – ее выхлопная система. А точнее, каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Как показывает практика, это первый элемент, с необходимостью замены которого сталкиваются автовладельцы.

Причин выхода из строя катализатора может быть несколько:

  • катализатор засоряется сажей и копотью и тем самым вырабатывает свой ресурс. В процессе расщепления наиболее токсичных из выхлопных газов – оксида и диоксида углерода, а также оксида азота, на чистый кислород и, соответственно, азот и углерод, последний в виде сажи оседает на фильтре катализатора, постепенно забивая его вплоть до полной непроходимости. Избавить катализатор от этой беды невозможно, но отсрочить ее владельцу автомобиля вполне по силам. Для этого нужно заливать в бак только качественное топливо и время от времени проверять регулировку клапанов (если двигатель восьмиклапанный);
  • фильтр катализатора прогорает под воздействием потока выхлопных газов. Эти газы поступают в выхлопную систему раскаленными до двухсот градусов и, вдобавок, под высоким давлением. Долго выдерживать столь экстремальные условия работы не способная никакая, даже огнеупорная сталь. Так что ничего удивительного в том, что со временем фильтрующий элемент катализатора истончается, нет ничего удивительного. Не подвержены этой беде только керамические фильтры, но им грозит другая опасность: от удара или серьезной встряски они крошатся, что тоже приводит катализатор в негодность;
  • катализатор может просто-напросто проржаветь. Находясь под днищем автомобиля, он испытывает на себе все капризы погоды. И не только погоды: значительно больше, чем от воды, выхлопная система автомобиля страдает от химических реагентов, с помощью которых наши дорожные службы борются со снегом и наледью. Если не предпринимать никаких мер, катализатор, хоть его корпус и сварен из нержавеющей стали, может насквозь проржаветь за одну зиму. Чтобы этого не случилось, необходимо в преддверии холодов обновлять антикоррозийное покрытие днища автомобиля и всех элементов его выхлопной системы, в том числе;
  • механическое повреждение, например, отлетевший из-под колеса камень, также может привести к поломке катализатора.

И тут перед владельцем автомобиля встает дилемма: потратить около тысячи евро на новый катализатор или установить вместо него значительно более дешевое устройство – пламегаситель.

Пламегаситель на Приору и его преимущества

Установив пламегаситель на Приору, можно сэкономить более полусотни тысяч, но при этом нужно понимать следующее: этот агрегат выполняет все функции катализатора кроме одного – он не осуществляет нейтрализацию опасных для здоровья человека и окружающей среды газов, содержащихся в выхлопе. Таким образом, выхлоп автомобиля не будет соответствовать экологическим нормам, законодательно принятым в странах Евросоюза и в России.

Но есть у пламегасителя и свои преимущества перед катализатором:

  • очистку выхлопа от твердых частиц, образующихся в процессе неполного сгорания топлива (а двигателей со стопроцентным КПД еще не изобрели), пламегаситель осуществляет лучше других устройств. Соответственно, выхлоп автомобиля визуально станет более прозрачным и чистым;
  • резонансные колебания, возникающие в процессе выхода выхлопных газов из цилиндров двигателя, пламегаситель гасит тоже более полно, нежели катализатор. А это значит, что с установкой пламегасителя звук работающего мотора автомобиля станет чуть более тихим, что для Приоры с ее не самой лучшей звукоизоляцией окажется как нельзя кстати;
  • пламегаситель добавить двигателю и мощности – около пяти-десяти процентов. Происходит это оттого, что пламегаситель создает в выхлопной системе автомобиля несколько менее повышенное давление, нежели катализатор, так что двигателю не приходится расходовать на его преодоление большую часть своей мощности.

А вот какой требуется для Лады Приоры пламегаситель – об этом ниже.

Лада Приора: пламегаситель, как оптимальное решение для выхлопной системы

Выбирая на Приора пламегаситель, следует руководствоваться следующими параметрами:

  • рабочий объем агрегата или его пропускная способность. Она должна быть таковы, чтобы пламегаситель успевал обрабатывать весь объем выхлопных газов, вырабатываемых автомобилем. Учитывая относительно небольшой объем двигателя этого автомобиля (1,6 л), можно смело ставить на Приору практически любой из универсальных пламегасителей;
  • конструкция фильтра пламегасителя. От этого зависит эффективность работы агрегата. На сегодняшний день наиболее современными считаются пламегасителя с фильтрами из вольфрамовой проволоки и кевлара – синтетического минерального волокна с высокими прочностью и огнеупорными свойствами;
  • изготовитель агрегата. Пламегасители заводского производства всегда будут более качественными, нежели кустарные изделия. Причин тому две: более высокое качество материалов (нержавеющей и огнеупорной сталей), из которых изготовлен агрегат, и лучшее качество сварки, гарантирующее, что пламегаситель в процессе работы не разойдется по швам.

источник