Меню Рубрики

Установка пламегасителя вместо катализатора на ауди

Audi 100 V2.6 🇩🇪 V A G › Бортжурнал › Правильная установка муфты и пламегаситель вместо катализаторов

Захотел правильный выхлоп, вместо фырчащего из-за прямой заваренной трубы после удаления катализатора и бубнящего из-за польского резонатора. Так как катализатор выступает в роли гасителя пламени, а на оборотах >3000 оно еще какое там, то его удаление и прямая труба очень быстро сокращают ресурс начинки резонатора и заднего глушителя. И самый верный вариант здесь, это установка пламегасителя.

Мой выхлоп был с версией одного большого катализатора(евро-, сша нормы различных лет, либо тип КПП — есть версия и с двумя), но мне показалось, что один пламегаситель не справится, поэтому принято решение сделать из своего коллектора(«выпускные трубы, штаны») под двойные и поставить оригинальный резонатор вместо польского ferroz.

Я себе выбрал вот такие российские стронгеры-пламегасители:

Этот выбор уже больше к вопросу религии, пояснять не буду. Кому интересно, поищите видео про пламегаситель на канале «Теория ДВС».

Здесь заварено подвижное фланцевое соединение, и в месте стыка в трубе отчетливо был слышен лишний треск из-за изгиба и возможно наплывов сварки. Этот фланец нужен только для удобства монтажа конвейерной сборки, но если все подогнать под один двигатель, то необходимость в таком соединении отпадает.

Отрезал лишнее, прикрутил и подвесил части на машину, подгонял по месту на машине максимально плотно, чтобы минимизировать провары и наплывы внутри трубы:

Потом позвал сварщика сделать прихватки(обязательно отключаем клемму аккумулятора):

Далее всё снял и сварщик обварил. Аргон-дуговая сварка тут не катит, а по-правильному варить нужно сплошным швом, из-за высокой температуры процесса в отличии от обычной сварки — металл сильно поведет, и потом не будут совпадать фланцы. Хотя есть умельцы, но 1 на 1000, да возьмёт далеко за 1000.

Швы почистил и в несколько слоев с просушкой покрасил специальной термостойкой краской:

На фото красным отметил неверные места, где многие устанавливают муфты(совсем недавно видел несколько отчётов), единственное назначение которых — это гашение вибрации от двс, и частично момент монтажа, и судя по всему нерадивые сварщики, избегая моменты подгонки сдвоенного выпускного коллектора, лепят муфты. А у них есть свой ресурс.

Зеленым обозначил единственное верное место установки муфты, и вот почему. Выпускной коллектор и та часть глушителя, до крепления к КПП, являются единым целым с двигателем, что в свою очередь подвешено на 4 подушках, и если всё же гасить вибрацию, то уже после КПП, где глушитель становится независимой частью, хотя по заводу никаких муфт не ставилось.

Резонатор был найден на разборке практически в идеальном состоянии:

И финальный, самый важный штрих, это горизонт двух труб:

Эффект получился отличный, стало немного тише, не гудит задняя банка, и практически ушло фыркание, изменился звук и на отрезке 1500-2500 стало слышно приятное «американское» v6.

Основная преграда к заводскому звуку выхлопа конечно же в цене нового катализатора, нового оригинала(бывают ли они?) или приближенного адекватного заменителя, которого попросту не найти: поляки и другие не умеют, и не соблюдают технологию, а б/у может быть с прогоревшими перегородками.

А ведь новая Audi 1994 года работала так же тихо, как и Веста из салона…

источник

Audi A4 Avant — Красный Геккон › Бортжурнал › Избавление от катализаторов (замена на пламягасители)

Началась вся эта увлекательная история как обычно это бывает внезапно и не предсказуемо ) ) ).
Поехал в Загорск, на обратном пути смотрю в баке литров 8-9 остаётся, думаю надо заправиться. Обычно лью Лукойл, но Лукойла как-то не попалось по пути и я решил заправиться на Новой Риге на АЗС Роснефть (стараюсь не ездить на машине с остатком топлива ниже 17 литров — это первая белая риска по индикатору остатка топлива получается).
Заправился, вроде всё хорошо, приехал домой, поставил машину, потом в течении недели несколько раз выезжал по местности и на следующие выходные после заправки опять поехал в Загорск. Вроде ни что не предвещало беды, погода с солнцем, дорога сухая, пробок нет. Туда доехал всё в порядке, на обратном пути, выезжая на Новую Ригу с А107 решил резко ускориться, т.к. по правому ряду вдалеке двигались машины, газ в кик-даун и О! КОШМАР! машина орёт и не едет!

Читайте также:  Установка армейских палаток с картинками

С этого момента потянулась череда исследований для выявления неисправностей.

Перерыл все варианты, думал на систему зажигания, топливную систему, систему газораспределительного механизма — всё напрасно, все мои действия проверки этих систем привели к выводу, что всё работает в машине как надо.
В процессе исследования проблемы пришлось:
Заменить свечи
Заменить провода
Заменить катушку зажигания
Померить давление в топливной системе
Померить давление (компрессию) в цилиндрах
Снять топливную рампу и визуально оценить работу форсунок
Заменить дырявый шланг системы ВКГ

Теперь о проявлении неисправности.
1. машина не едет быстрее 100 км\ч почти совсем
2. в режиме кик-даун мотор орёт, правую голову переливает и соответственно все свечи чОрные и машина орёт но тупо не едет на разгон
2. имеются ошибки по пропускам зажигания по 3-м цилиндрам правой головы:
16684 — Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 — 001 — Upper Limit Exceeded — MIL ON
16685 — Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 — 001 — Upper Limit Exceeded — Intermittent
16686 — Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 — 001 — Upper Limit Exceeded — MIL ON
16687 — Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 — 001 — Upper Limit Exceeded
(странно что нет никаких ошибок по лямбдам)
3. лямбды в правой трубе — одна находится всё время в минусе по показаниям, а вторая в плюсе
4. визуально из правой трубы видно меньше дыма
5. из правой трубы очень горячий выхлоп (по сравнению с левой)
6. нижние катализаторы очень сильно греются снаружи
7. расход топлива при этом болтается в диапазоне от 18 до 28 литров по городу
8. при этом на малом газу машина едет почти нормально, заводится хорошо и ХХ держит нормально

Всё, что написано выше привело меня к мысле, что катализаторам конец.
Начал изучать этот вопрос. Первым делом посмотрел конструкцию выхлопной системы.

В результате этого просмотра оказалось, что хитроумные немцы в борьбе за нормы токсичности по стандарту ЕВРО оснастили мою машину 4-мя катализаторами (2 верхних, на схеме под номером 14 — предварительные катализаторы и 2 нижних, на схеме под номером 17 — главные катализаторы). На верхнем катализаторе стоят 2 лямбда-зонда (кислородных датчика), один до катализатора и один после катализатора (на схеме под номерами 7, 8 и 11, 12).
Таким образом моя машина по нормам токсичности соответствует нормам ЕВРО-4.

06.03.2012
Поехал я в итоге в ATT сервис и там мне вынесли вердикт, что действительно катализаторам плохо после осмотра машины.

Начал выяснять какие варианты есть, чтобы решить эту проблему.
Основных вариантов 2!
Первый, распилить корпус катализатора и вварить вместо старого оригинального ката новый универсальный не дорогой. Стоимость одной вставки-катализатора порядка 8500 рублей.
Второй — установить вместо катализаторов пламягасители. Этот чуть подешевле и снимает проблему с катализаторами полностью, т.к. в условиях наших эксплуатации мрут катализаторы при максимальном пробеге в 120000 (конечно могут и дольше прожить, но это уж как повезёт), к слову сказать моя машина на родных заводских проехала более 220000 км, а если ставить даже новый оригинал, то проходят и они не больше 120000.
Кстати посмотрел ради интереса в Экзисте цену на оригинальный катализатор (почему-то Экзист не выдал аналогов, видимо их и вправду нет), стоит один верхний катализатор в составе куска выпускной трубы порядка 78000 рублей.

Ну вот, зная уже цены на катализаторы, я решил сделать из своей машины вместо ЕВРО-4, ЕВРО-2, т.к. это получается в такой ситуации самый дешёвый выход.

ATT сервис предложил сначала удалить нижние каты, а по результатам установки вместо нижних катов пламягасителей думать, лезть ли в верхние катализаторы.
Предложили 2 варианта готовых пламягасителей

Процесс замены нижних катов на пламягасы занял совсем немного времени, минут 30-40.
Как это делается, машину поднимают, отпиливают ту часть трубы в которой катализатор и приваривают вместо катализатора банку с пламягасителем, заодно заменили и муфты крепления к резонатору.

Я всё грешил на катализаторы в правой трубе, так и есть, когда отпилили катализатор правой трубы со стороны верхнего катализатора высыпалось наверное с пол-кило серой керамической пыли, а это значит, что верхнему катализатору тоже конец!

Читайте также:  Установка виндоуса на флэш

После замены нижних катализаторов на пламягасители машина стала ехать очень хорошо, на сухом асфальте с места в полную педаль без кик-дауна на D аж колёсЫ проворачиваются. Прежде чем уехать потёр все старые ошибки и поехал, в конце пути прочитал ошибки
опять висят ошибки:
16684 — Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 — 001 — Upper Limit Exceeded — MIL ON
16685 — Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 — 001 — Upper Limit Exceeded — Intermittent
16686 — Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 — 001 — Upper Limit Exceeded — MIL ON
16687 — Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 — 001 — Upper Limit Exceeded
При этом по характеру работы мотора чувствуется, что верхние катализаторы не дают дышать двигателю нормально.

07.03.2012
Подумал, поездил я вечером предыдущего дня и принял решение (хоть и дорого) довести это дело до конца!
А чтобы довести до конца нужно выпилить верхние катализаторы, установить вместо них пламягасители и обмануть второй ряд лямбда-зондов, т.к. они увидят не правильный выхлоп без катов и будут давать ошибки.
Обманывать можно датчики кислорода установкой специальных обманок, говорят есть ещё какие-то механические обманки (не дают нагреваться датчикам) и путём перепрошивки контроллера.
Я выбрал последний вариант, т.к. это получается качественнее всего и дешевле в 2 раза установки обманок в ATT сервисе.
В общем поехал к человеку в S-Chip и буквально за минут 30 и 5000 рублей он мне перепрошил контроллер двигателя таким образом, что лямбды второго ряда (то есть те, что после катализатора верхнего стоят в системе) больше не принимают участия в смесеобразовании.
Для этого пришлось снимать с машины контроллер двигателя, т.к. без этого нельзя прошить контроллер моего двигателя через OBD2 разъём.

перфорированная металлическая труба. Внутренности корпуса между трубой и наружним корпусом заполняются минватой для

термоизоляции (к сожалению процедуру изготовления я не запечатлел).
В итоге эта процедура заняла порядка 5,5 часов и была довольно сложна, т.к. на машинах с V-образными двигателями весьма

сложно добраться до выпускных коллекторов, чтобы открутить трубы. Для этого потребуется частично открутить крепления

подрамника и приопустить заднюю часть двигателя, но даже при этом, процедура снятия труб весьма не удобна.

Ну в итоге всё-таки справились с этой задачей и выдали под закрытие сервиса мне машину с 4-мя пламяшасителями.

В процессе ожидания готовности машины скоротать время мне помогал вот этот персонаж ) ) )!

В результате ПОБЕДА!
Машина поехала очень даже хорошо, ошибок никаких больше нет, расход пополз вниз (чуть позже допишу какой он останется).

ДА! и чуть не забыл
вот, что стало с верхними катализаторами:

на фото справа катализатор левой трубы, а куски слева — это катализатор правой трубы!

Дописано 08.04.2012
Ну что же, вот я поездил некоторое время без катализаторов и выводы в основном позитивные скорее, чем негативные.
Минусы — машина воняет теперь, раньше выхлоп был реально не вонючий и немного изменился звук выхлопа, как-бы звонче чуть стал что ли.
Машина зато едет нормально теперь, появилась зависимость расхода топлива от режима разгона:
валим (педаль в пол или до кик-дауна) — расход порядка 18-20 литров по городу
едем спокойно (60-80 в пол-педали газа) — расход порядка 10-12 литров по городу
ну а про расход по трассе я рассказывал в этой записи своего БЖ.

источник

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Пламегаситель вместо катализатора

Собираюсь вырезать катализ., какой пламегас недорогой поставить вместо него? B4\ABT

Смотрите также

Комментарии 15

у меня просто прямая труба вварена и в ней гайка под лямбда-зонд, на разгоне подрыкивает, а так на месте тихо работает

и как? сколько уже ездиш? не пердит\звенит?

попёрдывает на холодную, но это только в морозы дурацкое соединение штаны-пламягас расходится, а так нареканий нет.

да там какая-то е#ула на пружинках. расходится у меня в мороз, короче и оттуда немного сечёт. Прогревается — перестаёт.

у меня стоит атихо от пред.хозяина, у меня машина год все отлично, но самое хорошее что цена на него в экзисте 1400 смотрел пару месяцев назад .номер 40110

Читайте также:  Установка брызговиков на е34

www.drive2.ru/cars/audi/8…4/niksed/journal/1858532/ вот тут почитай. Попробуй в автопапе заказать там гораздо дешевле может быть.

вот посмотри, тоже такой буду ставить себе

чёт дороговато) MG-Race двухслойные по 2000 стоят)

дык 2 года назад было))) щас он двесполовой)))

я предглушитель валкер поставил осенью.звук потише стал.(стояла пустая банка от ката.)

нужен именно пламегаситель.

вообщем труба сквозная.в стенках дырочки как в резонаторе ток маленькие.

источник

Обязательно ли после удаления катализатора ставить пламегаситель?

Часто автовладельцы после удаления катализатора устанавливают пламегаситель, чтобы решить проблему «маслажора». Однако в отдельных случаях наличие в системе пламегасителя будет вредным для мотора.

Необходимость удаления катализатора – это животрепещущая тема для многих автовладельцев. Дело в том, что современные автомобили практически все оснащены такими фильтрами выхлопных газов, однако по мере эксплуатации автомобиля они забиваются и разрушаются, что может привести к различного рода серьезным поломкам двигателя. Поэтому обычно к 100-150 тысячам километров пробега автовладельцы просто удаляют катализатор. При этом необходимо решить ряд проблем, связанных с конструктивными особенностями моторов. В первую очередь это обеспечение правильной работы двигателя, для чего вместо удаленного фильтра ставят пламегаситель.

Почему нельзя просто вырезать катализатор

Казалось бы, если катализатор нужен лишь для очистки выхлопных газов, то его можно просто удалить с автомобиля, и более каких-либо проблем выхлопная система доставлять не будет. Однако, в действительности, появляются определённого рода проблемы, и во многом по той причине, что двигатели изначально настроены на работу с определенным противодавлением, которое создает удалённый катализатор.

В итоге после удаление такого фильтра двигатель начинает работать неправильно, чаще всего появляется жор масла, также может падать мощность, увеличивается расход топлива. Чтобы решить имеющиеся проблемы автовладельцы устанавливают пламегаситель, основная задача которого – это предупреждение потери масла и обеспечение необходимого противодавления. Считается, что установка пламегасителя – это стандартная процедура, которая позволяет полностью нивелировать все последствия при удалении катализатора.

Назначение пламегасителей

Пламегасители обычно изготавливаются из специальной стали, которая устойчива к агрессивным средам и высокой температуре. Такие простейшие устройства позволяют снизить громкость выхлопа, одновременно снижая температуру отработанных газов. Сегодня в продаже имеются различные модели пламегасителей, стоимость которых составит порядка 10 000 рублей.

Часто в специализированных сервисах механики уверяют, что без установки пламегасителя мотор начнёт употреблять масло, и в последующем уже решить имеющиеся сложности будет невозможно. Однако подобный жор масла характерен не для всех двигателей, а только для отдельных моторов, чаще всего это многолитровые агрегаты, которые устанавливаются на мощные бизнес-седаны.

Установка пламегасителя: за и против

Единого мнения у автовладельцев стоит ли ставить пламегаситель после удаления катализатора на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что это решение всех проблем и панацея от возможных поломок двигателя, тогда как другие мастера утверждают, что даже при появлении «масложора», потеря смазки составит не более одного литра от замены до замены. Именно поэтому такой установкой пламегасителя можно пренебречь.

Действительно, имеются определенные недостатки установки пламегасителя. В частности, мотор на высоких оборотах начинает захлебываться, что объясняется чрезмерным противодавлением, которое создает этот элемент. В итоге, если машина часто эксплуатируется с серьезными нагрузками или автовладелец любит прохватить на скорости по трассе, то установка пламегасителя принесет лишь вред мотору, который не сможет работать максимально эффективно.

Необходимо также учитывать посредственную долговечность такого узла, даже самые качественные пламегасители прослужат от силы 5-6 лет, после чего может появиться прогорание металла или коррозия, а такие детали неизменно потребуют замены. Соответственно, если это и решение проблемы с жором масла после удаления катализатора, то относительно временное. Вскоре автовладельцам потребуется вновь приобретать дорогостоящий пламегаситель, отправляться в сервис и платить мастерам за его установку.

Подведём итоги

После удаления изношенного отработанного катализатора автовладельцы могут столкнуться с проблемами увеличения жора масла, что объясняется отсутствием противодавления, которое ранее создавал нейтрализатор отработанных газов. Отчасти решить такую проблему можно установкой пламегасителя, который охлаждает выхлопные газы, обеспечивая необходимое противодавление. Однако у такого решения имеются свои определенные недостатки, в частности, серьезные финансовые затраты, а также проблемы с двигателем на высоких оборотах, когда мотор начинает захлебываться, что и приводит к различного рода поломкам силового агрегата.

источник