Меню Рубрики

Установка плит перекрытия второго этажа

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа

При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:

  • Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
  • Как правильно укладывать перекрытия.
  • Как избежать ошибок при монтаже.
  • Как складировать плиты перекрытия.

Как выбрать пустотную плиту перекрытия

При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.

Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.

Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны.

  • ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
  • 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
  • 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
  • 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.

Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.

Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.

Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.

ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.

По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.

При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.

Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.

Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа

У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.

Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.

Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.

Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.

Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:

  • кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
  • железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
  • газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
  • стальные конструкции – 7 см.

Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!

Читайте также:  Установка заднего бампера шевроле ланос

Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.

В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.

У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.

Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.

Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.

Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.

Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.

Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.

Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.

После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.

У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.

Как правильно складировать плиты перекрытия на участке

В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.

Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.

Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.

Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.

источник

Укладка плит перекрытия: технические требования

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

  • установка монолитных железобетонных плит;
  • монтаж обычных плит;
  • укладка балок из древесины.

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам. Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

  1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
  2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
  3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
  4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
  5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.
Читайте также:  Установка антенны круговой направленности

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов. Основные разделы проекта.

  • Бюджетный план, описывающий все затраты и сроки.
  • Технологическая карта с указанием всех процессов на объекте, описанием трудоемкости каждого этапа и требований к используемым ресурсам. В ней должны быть даны инструкции по выполнению конкретных задач с указанием эффективных методов проведения работ, а также соблюдения мер безопасности. Карта – основной нормативный акт любого проекта.
  • Исполнительная схема. Ее образец регламентирован ГОСТ. Она содержит информацию о фактическом исполнении проектных работ. В нее включаются все изменения, внесенные в проект в ходе строительства, а также согласования с подрядчиками на выполнение монтажа. Схема отражает то, насколько правильно возводилось сооружение, соответствует ли оно принятым стандартам (ГЭСН, ГОСТ, СНиП), соблюдены ли меры безопасности и т. д.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить. В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку. Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

Монтаж

Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

Читайте также:  Установка программ для sony bravia

Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

Анкеровка

Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

Алгоритм действий при анкеровке следующий:

  • крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
  • смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
  • межпанельные швы закрываются раствором.

При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

Техника безопасности

При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

  1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
  2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
  3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
  4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
  5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
  6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
  7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
  8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
  9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
  10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
  11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
  12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
  13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

Стоит акцентировать внимание на том, что возведение сооружений относится к деятельности с высокой степенью опасности. Поэтому только неукоснительное выполнение правил безопасности является залогом сохранения жизни работников во время строительства здания и его владельцев в будущем.

Возможные проблемы

При сборке конструкции возможны непредвиденные ситуации разного уровня сложности.

Например, может треснуть одна из бетонных плит. Следует помнить, что при строительстве многоквартирных сооружений нужно закладывать определенный запас в смету. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения и разгрузки изделий, дабы избежать подобных неприятностей.

Если перекрытие лопнуло, то кроме его замены, профессионалы предлагают несколько решений.

  1. Деформированная плита должна опираться на 3 несущие стены. Ее также следует напустить на одну из капитальных подпорок не меньше, чем на 1 дециметр.
  2. Лопнувший материал можно использовать в тех местах, где снизу планируется дополнительная кирпичная перегородка. Она выполнит функцию подстраховки.
  3. Подобные плиты лучше использовать в местах с наименьшей нагрузкой, например, на чердачных этажах.
  4. Можно усилить конструкцию железобетонной стяжкой.
  5. Трещины в пустотелых плитах заливают бетоном. Специалисты советуют не использовать их в местах, где планируется большая нагрузка.

При сильной деформации имеет смысл обрезать перекрытие и использовать его там, где нужны короткие детали.

У деревянных балок возможными дефектами являются различные сколы, гниение древесины, появление плесени, грибка или насекомых. В каждом отдельном случае следует внимательно осматривать деталь на предмет ее использования в качестве перекрытия. В любом случае избежать многих проблем можно путем правильного хранения материала, его профилактической обработки и тщательного осмотра при покупке.

Что касается металлических балок, то самой существенной проблемой является прогиб. В этом случае нужно делать дополнительные расчеты, ориентируясь на СНиП. Если выровнять перекрытие до необходимого уровня не получится, то балку придется заменить.

О том, как укладывать плиты перекрытия, смотрите далее.

источник