Меню Рубрики

Установка плитки на мастику

Как закрепить кафель на мастику

В некоторых случаях кафель укладывается не на плиточный клей, в основе которого лежит песчано-цементная смесь и который требует добавления воды для получения клеевой массы, а на всевозможные мастики. Это готовые к применению составы как на основе полимерных водорастворимых материалов, так и на основе битума. Их можно применять для наклеивания многих других облицовочных материалов, в том числе и для плитки из ПВХ, линолеума. Мастики можно применять на самых разнообразных поверхностях – от дерева до металлов. Но есть существенное ограничение при их использовании – поверхности должны быть очень точными. Это связано с тем, что слой клеящей мастики очень тонкий и выровнять с его помощью дефекты поверхностей не получится.

Технология как закрепить кафель на мастику, одинакова для полов и для стен и выглядит следующим образом:

Шаг 1. Проверьте поверхность, которую вы планируете оклеивать на мастику. Неровности и отклонения от вертикали (горизонтали для пола) не должны превышать 1 мм на м;
Шаг 2. Хорошо подметите или пропылесосьте поверхности профессиональным пылесосом, за тем загрунтуйте их грунтом, рекомендованным производителем мастики, дайте ему высохнуть;
Шаг 3. Наносите мастику только на поверхность стены или пола. Слой не должен превышать 3 мм. Сразу после нанесения протяните поверхность зубчатым шпателем с глубиной зуба 3-5 мм;
Шаг 4. Приложите кафель к поверхности и прижмите его до требуемого положения. Удалите излишки мастики из швов, а если мастика битумная, то промойте их растворителем;
Шаг 5. Оставьте оклеенные поверхности на трое суток (для некоторых мастик достаточно 48 часов) для полного завершения процесса полимеризации;
Шаг 6. Произведите расшивку швов затиркой любого типа;

Не наносите мастику на слишком большую площадь. Иначе она заветрится и покроется пленкой, что сильно уменьшает сцепление с кафелем. Достаточно площади в две-три плитки. На мастику, благодаря тому, что она наносится тонким слоем, хорошо наклеивать плитку, когда нужно вести облицовку в обратном порядке – не снизу вверх, а сверху вниз. Но не забывайте дополнительно фиксировать каждую плитку малярной лентой. Не используйте вместо малярной ленты скотч – следы от него очень трудно отмыть. После работы с битумными мастиками не забудьте промыть инструмент растворителем типа сольвент, уайтспирит или керосином. Полимерные мастики отмываются водой.

источник

Учимся класть плитку на битумную мастику

  • 1. Можно ли класть плитку на мастику
  • 2. Несколько полезных советов, как класть плитку на битумную мастику

Чаще всего для укладки кафельной плитки используется всем известный плиточный клей, в составе которого преобладают песчано-цементные смеси. Для работы с таким клеем его разводят водой и вымешивают клеевую массу. Но в особых случаях для укладки кафеля используют не клей, а различные мастики.

Мастики продаются в уже готовом для использования виде, чаще всего их готовят на основе полимерных водорастворимых составов либо же на основе битума. Также их используют для закрепления различных облицовочных материалов, таких как линолеум, плитка из поливинилхлорида (ПВХ) и другие.

Можно ли класть плитку на мастику

Мастики можно использовать практически на всех поверхностях, начиная от деревянных и заканчивая металлическими, но стоит знать и о том, что поверхности должны быть идеально ровными. Такая поправка вносится, потому, как слой мастики следует накладывать очень тонко, и выравнивать все поверхности лучше заранее.

Последовательность действий при укладке кафельной облицовки на пол и на стены одинакова, и в упрощенном виде ее можно представить так:

  • При помощи строительного уровня проведите измерение рабочей поверхности. Дефекты и отклонения должны быть незначительными (не более 1 мм., на 1 метр);
  • Тщательно протрите, подметите или пропылесосьте поверхности, лучше строительным пылесосом , не должно оставаться никакого мелкого или крупного мусора, пыли;
  • Используйте грунтовку для стен или пола (лучше купить грунтовку, рекомендованную производителем мастики) с целью создания надежного сцепления слоев покрытия с мастикой и выравнивания ее впитывающей способности. Дайте время грунту хорошо просохнуть;
  • Нанесите мастику на рабочую поверхность (толщина слоя не должна превышать 3 мм), разровняйте мастику с помощью зубчатого шпателя ;
  • Закрепите кафельную плитку в требуемом положении, вдавив ее в мастику;
  • Аккуратно удалите излишки мастики из швов, если таковы имеются;
  • Если работаете с битумной мастикой, швы протрите растворителем;
  • Для затвердевания мастики потребуется 2-3 суток;
  • Используйте затирку для швов.

Несколько полезных советов, как класть плитку на битумную мастику

Не наносите мастику сразу на всю рабочую площадь, лучше разделите поверхность на зоны и потихоньку закладывайте их кафелем. Мастика имеет свойство на воздухе заветриваться и покрываться тонкой пленкой, что препятствует сцеплению ее с плиткой. Мастику очень удобно использовать в том случае, когда облицовку проводят в обратном порядке, например, сверху вниз (прим. samastroyka.ru ).

Также не следует забывать и о малярной ленте: с ее помощью закрепляйте каждую плитку; не поскупитесь купить именно малярную ленту, ведь другие клейкие ленты вроде скотча оставляют на плитке следы, от которых в дальнейшем будет проблематично избавиться. Если используете в работе битумные виды мастик, то по окончании не забудьте протереть инструмент специальным растворителем, либо воспользуйтесь обычным керосином. Полимерные мастики легко можно отмыть и водой.

Читайте также:  Установка знака жилая зона в частном секторе

источник

Эластичная мастика для кафельной плитки. Пробовал ли кто-нибудь.

Леонид. К.
(С.Петербург)
4 авг. 2004
00:22:17
Второй год стоит проблема, как сделать плиточный пол в деревянном доме (в сан узле 3 х 4 м). На сегодняшнем этапе, имею пол из сырой доски толщиной 40 мм уложеный на деревянные лаги. Пол довольно жёсткий.
Советов по дальнейшим действиям, слышал много но ниодного конкретного, мол я делал так то и всё нормально. Советуют сделать цементную стяжку толщиной 60 мм, или пару листов ЦСП или ацеида, и на них класть плитку. Но не уверен, что такая стяжка с плиткой не треснет. Ещё сегодня дали совет, на 2 листа ЦСП, приклеить плитку эластичной мастикой. Это мне более нравится, но про эластичную мастику, я ничего не слышал. Как она называется, как с ней работать?
Как и чем делать затирку швов в этом случае?
Буду благодарен за ответы. Ещё больше буду благодарен за действительно правильный совет, как сделать плиточный пол в деревянном доме, чтоб лаги не гнили, и плитка не трещала (подполье нормально проветривается). Хотелось бы, чтоб пол не сильно стал приэтом выше. Ну и про мастику расскажите.
Спасибо заранее.
Леонид. С. Петербург.
Yuri Litvichko
(Canada)
4 авг. 2004
05:33:57
Здравствуйте Леонид.
Не рекомендую использовать мастику /плиточный клей готовый к применению /на пол в ванной — хотя в инструкциях к применению и указано что она водостойкая. Ею очень удобно работать — она на вид как белая шпаклевка. Я работаю с RELIA BOND/название не имеет значения/ но только на стены и там где не предполагается серьёзной влажности/ кухни-ванные комнаты с окном и хорошей вентиляцией/ а на остальные места только сухие плиточные смеси. Почему.Слишком печальный опыт владельцев домов у которых таким образом была произведена облицовка.
По поводу Ваших полов.
Доски надо снять. Если с Вашего подполья/с низу/ можно добраться до лаг то их нужно распереть бруском 5см.х5см.х длина/ если даже Вы и уверены что пол жесток/ -крест на крест между лагами .Двух линий будет достаточно.
Если возможности нет добраться с низу то сделайте это сверху,сделав надпил лаг под брусок — за подлицо/ который привинчивается шурупами/получаете тем самым треугольники.После этого возвращайте доски на прежнее место и крепите их но уже по диагонали.Влажность доски не должна превышать 19 проц. На доску 10мм. фанеру не шлифованную и тщательно закрепите П образными скобками/пневмо пистолет/ с шагом 15см-20см по всей плоскости фанерных листов, это даст Вам гарантию от разслоения.Если есть сомнения — набейте тонкую металл. сетку с ячейками 0.5см-2см.по всей плоскости. Далее плитка на сухую плиточную смесь которая применима для фанеры.Пыль не допускается. Швы затираются как обычно.

Всего доброго, Юрий. Azov
(Russia)
4 авг. 2004
08:57:16
To Yuri Litvichko: А почему не рекомендуете использовать мастику готовую к применению? Я клал плитку в ванной на стену на мастику Гарант. Она после затвердения — как камень. Года 3-4 уже прошло — и ничего. А там где было положено мастером на ЦП-раствор -все почти отвалилось. Yuri Litvichko
(Canada)
4 авг. 2004
21:50:50
То Azov.
Я не рекомендую использовать мастику/ плиточный клей готовый к применению/ на деревянный ПОЛ в деревянном доме по одной простой причине, лучше сухих плиточных смесей с этой задачей ни справится ничто.По роду своей деятельности я имею дело только с деревянными домами- внутренняя облицовка плиткой и её аналогов на очень серьёзном уровне/ каркасное строительство- одноэтажное, хотя на самом деле, там далеко не один этаж/ стоимость которых начинается с 500 тыс. долл.и не правильный выбор материала не прощается — рынок дает пинок в зад и — bye-bye. В Вашем случае — стены и если Вы внимательно прочитали моё собщение там они и указаны.
То Леонид.
Сделайте тест. Разведите сухую плиточную смесь/ Пусть это будет АТЛАС ПЛЮС-ЮНИКС ПЛЮС- ФАРВЕСТ/ или что — нибудь в этом роде т.е. наиболее популярный продукт,- гребёнкой поболтайте в разведенной смеси, не тщательно соскребите гребенку о край ведра / какое-то количество клея должно остаться, в этом вся соль и, — оставьте где нибуть на 24 часа/без контакта с водой/. Тоже самое, только другой гребенкой обмажьте мастикой — соскребите также не тщательно и положите рядышком. 24 часа прошло. Опустите две гребёнки / с остаточными материалами т.е. грязные/ в ведро с водой на 5 мин. После этого, шпателем очищайте поверхности — то, что будет трудней очищаться — то и выбирайте. Если мастика прилипла более основательно, то тогда мы используем не одинаковые мастики . И в этом случае проигнорируйте моё предыдущее послание и прошу меня извинить.
Но, возвращаясь к сухим плиточным клеям, я бы хотел чтобы Вы нашли картинку -любезно представленную ZIV из Череповца/ не плохо бы её показывать молодым ребятам из ПТУ или же для людей, которые хотели бы заняться этим бизнесом/ т.е. прилипание в этом случае будет абсолютным и навсегда как на стены, так и на пол.

Леонид. К.
(С.Петербург)
5 авг. 2004
00:56:40
Мой приятель из США, профессиональный строитель, строит дома (каркасные). Его любимый метод укладки плитки на деревянные лаги такой (это итальянские строители внедрили):
На доски поверх лаг (самые дешёвые) кладём пергамин (это наш аналог ихней битумной бумаги). Смешиваем 1 часть портланд цемента с шестью частями влажного песка. Далее равномерно рассыпаем эту смесь на поверхность пергамина слоем 2 см, тщательно трамбуем колотушкой (виброплитой лучше). Итак ещё 2 слоя (всего 6 см). Далее всю эту поверхность тщательно поливаем водой из распылителя. В результате получаем поверхность которая сверху (где сильнее промокла) максимально жёсткая, а чем глубже, тем эластичнее. Вот такая вот стяжка получается.
Сейчас связь с приятелем потеряна, всё вышенаписаное я востановил по памяти, возможно что то важное упустил. Если Вам, Юрий знаком этот метод, то можете ли рассказать о нём подробней? Готов рискнуть сделать такую стяжку на крыльце 2,7 х 2,7 м. Если треснет, разберу.
Далее о вашем методе с распиранием лаг.
Под лаги я подлезть не могу. Между ними уложена мин. вата, и поверх лаг уложена пароизоляция. Т.ч. ничего уже не сделать. Далее, не понятно чем фанера в качестве основы лучше чем та же ЦСП? Она же, фанера воды боится (на слова, ВЛАГОСТОЙКАЯ внимания лучше не обращать). ЦСП в этом случае мне кажется более привлекательным. Можно ещё слой ацеида положить сверху, он не разбухает от влаги.
А вообще, мне кажется самый простой выход, это сделать бетонную стяжку армированую сеткой прямо по доскам, но я не уверен, что она не треснет при таких габаритах. Я вообще не видел ни одной стяжки без трещен. В новой теме буду просить народ научить правильную стяжку делать.
С уважением, Леонид. Петербург. Serg
(Самара, Россия)
5 авг. 2004
01:46:29
2Yuri Litvichko:

> На доску 10мм. фанеру не шлифованную и тщательно закрепите П образными скобками/пневмо пистолет/ с шагом 15см-20см по всей плоскости фанерных листов, это даст Вам гарантию от разслоения.

ИМХО ацеит будет значительно правильнее, хотя я понимаю, что у вас там мода на асбест давно прошла.

На авто.ру в конференции дом/дача спросите г-на Гвоздева, как поживает его плитка в ванной. Правда, давно это было, с тех пор могло быть несколько Гвоздевых.

источник

Мастика для плитки

Здравствуйте! Делаем ремонт в ванной комнате, столкнулись с недостатком информации по поводу материалов для укладки плитки. В магазине нас спросили, что нам нужно — клей или мастика для плитки? Но принципиальное отличие одного от другого объяснить толком так и не смогли. Зато смогли озадачить — что же нам теперь покупать)) Плитку мы хотим приклеить и на стены и на пол. Вопрос — подойдёт ли мастика для этих целей или нам лучше купить клей? В чем вообще разница между этими материалами и что предпочтительнее?

Весьма странно, что менеджеры в строительном магазине не смогли Вас проконсультировать — в их обязанности входит не только оформление покупки, но и информирование по требованиям, назначению и способам применения того или иного материала. Сейчас рынок переполнен предложениями от самых различных производителей и сделать правильный выбор действительно сложно.

По личному опыту скажу, что выбирать между клеем и мастикой нужно только исходя от Ваших личных потребностей и требований к качеству проделанного ремонта. По «внешности» эти два материала отличаются тем, что большинство клеев имеют сухую консистенцию, их необходимо развести водой или латексом, в зависимости от состава самого клея. А мастика для кафельной плитки — это жидкий связующий материал, уже готовый к работе, его разводить не нужно.

Судя по всему Вы уже знакомы с клеями, поэтому расскажу про мастику. Её несомненными плюсами являются бюджетность и простота в использовании. Как я уже говорил, она уже готова к применению и каких-либо дополнительных манипуляций с ней производить не надо. Сам процесс приклеивания керамической плитки с помощью мастики мало чем отличается от аналогичного процесса с использованием плиточного клея. Кроме разве что количества наносимого на плитку состава: его толщина должна быть не более 2 мм на поверхности приклеивания и столько же — на самой плитке. Во всём остальном — делаем всё то же самое: подготавливаем поверхность (очищаем от пыли и жира, просушиваем), устанавливаем уровень в виде шнура под планку, если полы неровные, значит нужно подложить деревянную планочку по будущему плинтусу. Начинаем укладывать плитку с нижнего ряда (если клеим её на стену) или от самого дальнего угла комнаты (если выкладываем полы). После наклеивания нужно слегка простукать поверхность для лучшего сцепления. Расстояние между плитками не должно превышать 2 мм, излишки мастики, которые могут появиться на поверхности после укладки, удаляем сразу же! Швы нельзя мочить водой до полного их высыхания (от 24 часов до трёх суток, в зависимости от вида).

Откровенным минусом мастики для укладки плитки является то, что под неё требуется абсолютно ровная поверхность. Если Вы используете плиточный клей, то любую неровность под плиткой можно наполнить клеевой смесью и этого будет достаточно, чтобы керамическая поверхность прослужила Вам долгие годы без каких-либо повреждений. Но с мастикой этот финт не пройдёт, наносить её можно только тонким слоем, сохнет она минимум сутки, и если наносимый слой увеличить хоть ненамного, то высыхать она будет вечно, а плитка отвалится при первом же использовании.

Еще один минус мастики в том, что её нельзя использовать на поверхностях, которые будут подвержены нагреванию. Облицовка печей и каминов, «теплые полы», фартук над кухонной плитой — всё это лучше клеить обычным плиточным клеем на цементной основе.

источник

Укладка плитки на мастике и других клеевых

Укладка плитки на мастике и других клеевых

Долгое время в строительстве практиковалось использование клеевых смесей для плитки, в состав которых входили такие связующие как «Бустилат», силикатный клей, ПВА и др. Чем больше добавлялось наполнителей (мела или цемента), тем толще можно было сделать слой раствора под плиткой, и тем большие дефекты стен можно было исправить.

На строительном рынке существует огромное разнообразие клеящих смесей для укладки плитки. В отличие от обычных цементных составов, они уже содержат в себе полимерные наполнители, которые делают растворы пластичными, удобными для укладки, и повышают их влаго и кислотноустойчивость. Их можно разделить на 2 основные группы: мастики, уже готовые к применению и сухие строительные смеси, перед применением которые нужно развести водой. Какой выбор сделать зависит от того, на какое основание вы будете клеить плитку. Если это гипсокартонные плиты или фанера, лучше остановиться на мастике. Если же основанием является кирпичная кладка, цементно-песчаная стяжка – используйте клеевые цементные смеси.

Способы облицовки помещений

Для облицовки помещений используется несколько распространенных способов: «В разбежку», «Шов в шов», «По диагонали».

При укладке плиток «В разбежку» важно соблюдать горизонтальную линию. Плитки каждого следующего ряда сдвигаются наполовину относительно предыдущего (имитация каменной кладки).

Следующие два способа «Шов в шов» и «По диагонали» аналогичны в выполнении. Рассмотрим некоторые особенности способа «По диагонали».

Проще площадь поверхности пола (стены) разбить на несколько участков и производить укладку по частям. Начать стоит с первого ряда вдоль стены (как и в «Шов в шов»). Но нужно заранее разрезать несколько плиток по диагонали треугольной формы, которые укладываем во фризовый ряд вдоль стены. Все остальные ряды укладываются под углом 45градусов к фризовым рядам.

Поверхность укладки

Укладывать плитку можно как на бетонные, так и на древесно-стружечные, асбестоцементные и др. поверхности. Слишком неровную поверхность лучше оштукатурить. На ровной поверхности можно работать клеем и мастикой, нанеся тонким слоем. Цементно-песчаный раствор позволяет при укладке выровнять дефекты поверхности. Главное, чтобы плитка полностью прилегала к стене (полу).

Технология укладки плитки на стенах

Операции по укладке плитки на мастиках и растворах выполняются в одинаковой последовательности. Поверхность тыльной стороны очищается от пыли. Зубчатым шпателем наносится мастика толщиной 1,5-5мм, в зависимости от неровности стены или пола. Учитывая ранее уложенную плитку, маяки и натянутый шнур, плитка плотно прижимается к стене. Выступившую из швов мастику удаляют лопаткой и протирают плитку. Швы заполняются раствором после того как мастика окончательно схватится.

При облицовке стен из силикатного кирпича без штукатурки, предварительно закрепляется на стене мелко-ячеечная металлическая сетка для предотвращения растрескивания. В таких случаях используется раствор с повышенным содержанием цемента.

Технология укладки плитки на полу

Сначала укладываем маячные плитки для дальнейшего определения уровня пола. На стенах отмечается уровень пола и по этим отметкам кладутся маячные плитки, для укладки которых используется цементный раствор с добавление гипсового связующего (для быстрой фиксации). Маячные плитки устанавливаются по углам помещения. Первая выставляется по отметке уровня пола на стене, остальные кладутся по первой с помощью рейки и уровня. На смоченную поверхность пола между маячными рядами наносится полоса раствора. Укладывая каждую плитку необходимо постукивать по ней ручкой лопатки, пока плитка не сядет до уровня маяка. Когда уложено несколько плиток, кладется правило и ударами молотка ряд выравнивается. Поддерживать горизонтальную линию не сложно, если устанавливая каждую плитку, проверяем ее уровнем.

Чтобы швы получились ровными, используются прокладки нужной нам толщины. Облицованную поверхность оставляем на 2-3 суток, после чего швы заполняем цементным тестом или жидким раствором.

источник