Меню Рубрики

Установка плитки при помощи

Технология установки плитки

Если стены имеют достаточно большие неровности и перепады, тогда красиво и ровно уложить плитку будет сложнее, особенно если делать это впервые. В таких случаях обычно регулируют перепады нанесением большего или меньшего количества клея непосредственно во время укладки плитки.

Облицовочную плитку можно укладывать как до, так и после напольной. Это зависит от помещения и проекта.

Если отделываются сначала стены, то напольная плитка устанавливается перед укладкой самого нижнего ряда облицовки.

Если на стене за ванной и по ее бокам плитки не будет, а пол покрывается весь целиком, то сначала лучше установить напольное покрытие. После укладки напольной плитки, ей нужно дать подсохнуть минимум сутки (см. инструкцию производителя клея). К облицовке стен можно приступать, когда по плитке можно будет боле менее ходить и установить в помещение ванну. При этом перед началом работ уже установленную напольную плитку нужно покрыть толстым целлофаном или другим материалом, так чтобы ее нельзя было запачкать и поцарапать.

Кроме того, не забудьте перед началом работ решить, где поставить ванну, раковину, унитаз, где повесить полотенцесушитель. Если их местоположение не изменится после ремонта и трубы заменять не нужно, то можно приступать к плиточным работам. Если место положение будет изменено, то нужно смонтировать новую разводку. Другими словами, подвести трубы канализации, холодной и горячей воды к новому месторасположению вышеперечисленных сантехнических приборов. При необходимости трубы можно скрыть, обшив их фанерой, гипсокартоном или иным подходящим материалом (не забудьте сделать дверцу к вентилям горячей и холодной воды). Также можно обшить и ванну с внешней стороны (с дверцей к водосливу), затем покрыв обшивку плиткой.

Подготовка основания для облицовки стен

Поверхности, на которые укладывается плитка:

Оштукатуренное основание — если оно новое, то должно полностью высохнуть; если старое и было покрыто краской, то ее необходимо хорошо поцарапать, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем.
Гипсокартоновые листы (ГКЛ) — должен быть прикреплен на твердое основание, которое не подвергается деформации. Желательно, чтобы гипсокартон был водостойкий, в первую очередь это касается ванных комнат.

Бетонное основание

Основание, уже покрытое плиткой. На старую плитку также можно наклеить новую при условии, если первая отлично держится на стене. Кроме того, в этом случае не рекомендуется экономить на клее для плитки, т.к. нужна специальная смесь, способная приклеить плитку на плитку.

Окрашенное основание должно быть хорошо поцарапано для улучшения адгезии (сцепления).

Можно начинать укладывать плитку, когда поверхность очищена, выровнена, на ней отсутствуют жирные и мыльные пятна, она полностью высохла после оштукатуривания (если таковое производилось), стены прогрунтованы соответствующими составами, нет остатков старого клея и т.п.

Поиск самой низкой точки стены при облицовке стен

Укладка облицовочной плитки начинается со второго ряда. Нижний ряд укладывается последним и подрезается где это необходимо. Крестики для облицовочной плитки обычно применяются размером 1,5 или 2 мм.

Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии, чтобы начать укладывать плитку.

Первым делом необходимо определить местонахождение самой низкой точки стены. Если помещение небольшое, например ванная, то это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса).

Нужно сделать отметку в произвольном месте на стене на высоте, равной высоте одной облицовочной плитки (т.е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Далее с помощью уровня на этой высоте нужно нарисовать абсолютно горизонтальную линию. Таким же образом поступаем со всеми стенами, т.е. получаем горизонтальные линии по всему периметру помещения. С помощью рулетки замеряем расстояние от пола до полученной черты и выявляем самую низкую метку.

Именно она и будет отправной точкой. Если по всему периметру помещения получилась ровная линия и расстояние от пола до этой линии везде одинаково, то можно приступать к следующему этапу. Если же расстояние от пола до линии везде разное, то, начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью ватерпаса по всему периметру помещения. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.

Если помещение достаточно большое и уровнем (ватерпасом) будет тяжело определить самую низкую точку помещения, то это можно сделать с помощью гидроуровня. Порядок действий такой же, как при установке стяжки. Ставим отметку в произвольном месте на стене на высоте, равной высоте одной облицовочной плитки (т.е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Нулевую отметку одной из колб совмещаем с этой точкой, а вторую колбу переносим в место, где необходимо сделать разметку горизонтали (например, в другой угол помещения).

После выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал, ставят вторую отметку около второй колбы. Таким образом, нужно измерить все углы помещения, а также желательно сделать и промежуточные метки на стенах (чем больше замеров, тем лучше).

Читайте также:  Установка гбц 21126 на блок 21083

При этом для замеров следует использовать первую (базовую) метку, что уменьшит погрешность расположения горизонтальной плоскости.

Далее потребуется отбивочный шнур или длинная рейка, с помощью которых проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения.
Потом, с помощью рулетки, необходимо измерить расстояние во всем помещении от пола до полученной черты и выявить самую низкую отметку. Начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью того же гидроуровня по всему периметру помещения.

Принцип действий тот же самый: совмещаем нулевую отметку одной из колб с самой низкой точкой помещения, вторую колбу перемещаем по периметру всей комнаты и ставим отметки после выравнивания уровня воды в колбах. Далее соединяем все метки с помощью длинной рейки или отбивочного шнура. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.

По полученной горизонтальной линии рекомендуется прибить к стене профиль или прямую деревянную рейку. Это поможет начать укладывать плитку, и будет препятствовать плиткам соскальзывать ниже этой линии вниз по стене.

Оптимальное расположение плиток при облицовке стен

Во-первых, нужно заранее продумать, где начинать укладывать плитку на стене, в зависимости от общего проекта и размера плиток. Это поможет избежать лишних обрезков и непривлекательных стыков в углах помещения между плитками.

Для начала нужно с помощью рулетки найти центр стены. После этого от найденного центра вправо до угла (или до конца области, которую необходимо облицевать) на полу через крестики раскладываем плитки, которые собираемся наклеить на эту стену.

Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то «точку центра» необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной.

Не рекомендуется оставлять обрезки в углах менее 1/2 плитки, а тем более очень узкие (2-3 см). В итоге такая укладка будет некрасиво выглядеть.

После того, как найдено оптимальное расположение «точки центра», необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса.

Таким же образом поступаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение «точки центра».

Облицовка стен: укладка настенной плитки

Решите, где начать. Если есть внешний угол, то начните там и двигайтесь по направлению к внутреннему углу. Если все углы внутренние, то начните в «точке центра» от вертикальной линии. Держа зубчатый шпатель под углом 30-45 градусов, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60х60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой.

Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Часто используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток.

После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т.к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем.

После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток.

Облицовка стен: резка керамической плитки

Резать плитку не тяжело. Прямые срезы легко сделать плиткорезом. Кроме того, некоторыми из них так же можно сделать и круглые вырезы в плитке (читайте инструкцию производителя). Если используется стеклорез, то процарапайте им с помощью линейки необходимую линию на глазурованной поверхности плитки.

Глазурованной стороной вверх положите плитку на край стола (или любого подходящего предмета) так, чтобы разрез совпадал с этим краем. Нажмите вниз с обеих сторон плитки пока она не сломается по шву.

Если необходимо сделать вырез неправильной формы, например, вокруг ванны или раковины, то по возможности отодвиньте этот предмет от стены на столько, чтобы в образовавшийся промежуток между стеной и предметом поместилась плитка. После этого нарисуйте на ней фломастером вырез необходимой формы по контуру предмета. Иногда невозможно отодвинуть предмет от стены. В таких случаях можно изготовить бумажный шаблон по размеру плитки. Через крестики шаблон прикладывается к стене, разглаживается, и в нем делаются необходимые надрезы по контуру предмета.

Читайте также:  Установка подогревателя в патрубок радиатора

Далее шаблон накладывается на плитку, и по нему делаются разметки фломастером. По этим разметкам нужно процарапать линию стеклорезом, затем, применяя щипцы для плитки, отламывайте ненужный кусок. По мере приближения к линии контура отщипывайте от плитки все меньшие и меньшие кусочки. Зачистите край выреза точильным камнем (напильником), окончательно подгоняя вырез.
Также для фигурных вырезов можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки.

Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные разрезы. Кроме того, можно использовать болгарку с подходящим диском. Болгаркой можно также подровнять и отшлифовать вырез.

Иногда труба проходит через целую плитку, в ней необходимо сделать круглый вырез.

Это можно сделать:
С помощью подходящего плиткореза;
С помощью сверла, делая отверстия по всему контуру выреза;

Разрезав плитку пополам по центру трубы и проделав в каждом из кусков полукруглые вырезы.

Для того, чтобы нанести разметку на плитку, нужно приложить плитку сначала по одну сторону трубы, потом под ней или над ней. На плитке нанесите линии на уровне верха, низа и сторон труб. По этим меткам проведите по поверхности плитки линии под прямым углом к ее краям. Внутри получившегося прямоугольника начертите окружность соответствующего диаметра (диметр трубы). Если вы делаете вырез, разрезая плитку пополам, то ее необходимо разрезать через центр будущей окружности. В зависимости от направления трубы плитку можно разрезать по вертикали или горизонтали так, чтобы сама труба максимально скрывала последующий стык между половинами плитки. Далее необходимо вырезать на каждой половинке полукруг как описано выше.

Если труба проходит через стык между плитками, процедура видоизменяется соответствующим образом. Не забудьте поставить крестики, иначе метки для плитки будут не в том месте.

Облицовка стен: укладка нижнего ряда настенной плитки

Перед тем, как приступить к этому этапу, установите напольную плитку (если этого еще не сделано).
Нижний ряд укладывается после того, как остальная облицовочная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь удалите профиль (деревянную рейку). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного). Ей можно плитку и подрезать и сразу эти срезы отшлифовать.

Облицовка стен: затирка швов

Перед затиркой поверхность всю поверхность необходимо тщательно очистить, удалить остатки клея на ней. Если необходимо используйте растворитель и нож. Далее замесите затирку, строго следуя инструкциям производителя на пакете. Используйте резиновый шпатель для нанесения затирки. Тщательно обработайте все швы.

Вытрите лишнюю затирку с поверхности чистой влажной губкой. После этого обработайте швы резиновым ластиком или ручкой зубной щетки, удаляя лишнюю затирку. Тем самым можно уплотнить затирку в соединениях и избавиться от излишков. Удалите затирку в местах между ванной и стеной. Эти промежутки в дальнейшем заполняются герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

После того, как затирка совсем высохнет отполируйте поверхность сухой тканью.

источник

Система выравнивания плитки (СВП): инновационная технология укладки

СВП – это инновационная схема выравнивания плиток при укладке на стены и пол. К нам она пришла с запада, где её уже успешно используют долгое время. Она подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм (в зависимости от производителя).

Быстрая навигация по статье

Преимущества использования

  • Главное преимущество использование системы – автоматическое выравнивание двух смежных элементов по одному уровню, поэтому между ними не будет перепадов высот. Горизонтальная плоскость получается идеально ровной.
  • При усадке плиточного клея при высыхании облицовку не поведет.
  • Зазоры получаются равномерными. В некоторых случаях дополнительно нужно использовать пластиковые крестики.
  • Значительно упрощается скорость укладки и даже у неопытного плиточника получается профессиональный результат. Но прямые руки все-таки иметь нужно.

Использовать СВП не рекомендуется при температуре ниже +10 градусов.

На фото вы можете видеть, что происходит с клеем при использовании СВП. При прижимании не образуются пустоты. Для наглядности используется прозрачная стеклянная плитка.

Сравнение отечественных и зарубежных аналогов

Отечественная система выравнивания состоит из двух элементов: клин и зажим. Клинья можно использовать многократно, а зажимы – это расходный материал, так как после укладки их часть останется внутри шва.

Иностранные варианты сложнее – для их монтажа и удаления требуются специальные щипцы. Зажимы сделаны другим образом, иногда это такие же клинья, иногда гибкие лепестки.

На своём опыте я опробовал испанскую систему выравнивания плитки Rubi Tile Level и отечественную СВП. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, о которых ниже.

Читайте также:  Установка коробов на канализацию

Также подобные приспособления имеются у Raimondi (называется levelling system).

  • Качественный пластик, сделано хорошо. Позиционируют систему как отдельную технологию укладки;
  • Продуманная конструкция опорной площадки, гибкие лепестки позволяют надежно фиксировать плитку толщиной от 3 до 20 мм;
  • Нейлоновые стяжки по инструкции нужно на 30 минут замачивать в воде перед использованием. Это увеличивает их прочность на разрыв. После высыхания они легко снимаются клещами;
  • Удобная конструкция ослабления стяжки, почти всегда рвётся в нужном месте;
  • Толщина стяжки 0,8 мм, это позволяет делать тонкие швы и регулировать их крестиками.

  • Фиксаторы крепятся ненадежно, если попадает клей – они перестают держать;
  • Слабое усилие прижима. Если попытаться сделать его больше – стяжки легко порвать;
  • Трудно продолжать работу после ночного перерыва. Если сразу вставить стяжки, они за ночь высыхают и легко обрываются. Вставить их в подсохший клей тоже трудно, так как площадка большая. Нужно будет долго колупать шпателем или отверткой;
  • Многоразовых колпачков хватит только на 5-7 раз;
  • Высокая цена.
  • Прочная и простая конструкция. Клинья надежнее, чем колпаки, а также сами по себе полезны при плиточных работах;
  • Хорошая фиксация, стяжки не рвутся;
  • Стяжки не нужно замачивать, опорные площадки маленькие. Поэтому легко продолжить работу после ночного перерыва: можно их ставить сразу или легко сделать маленькое углубление под шляпку.

  • Средненькое качество изготовления;
  • Для удаления стяжек их необходимо ударить киянкой или просто пнуть ногой. Но если удар идёт под углом к шву, или там забился клей, она порвётся не в нужном месте.

Инструкция по использованию

  • Размешайте и нанесите плиточный клей согласно инструкции на упаковке (консистенция должна быть не слишком густой или жидкой).
  • Уложите плитку на клей и выровняйте её по уровню.
  • С каждой стороны плитки установите по 2 зажима, с отступом от угла 5 см. Сэкономить и установить 1 зажим на 4 угла не получится. Но иногда можно поставить 1 зажим на 2 смежных плитки.

Вставьте клин в зажим таким образом, чтобы он плотно прилегал к поверхности обеих плиток. За счет этого перепад между краями нивелируется.

Когда клей полностью высохнет, нужно удалить клинья и верхнюю часть зажима. Это делается легким ударом резиновой киянкой. Нижняя часть зажима останется внутри.


У Rubi инструкция немного отличается (см. фото):

Инструкция Rubi Tile Level

Расход

В таблице указан ориентировочный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размеров (количество зажимов на квадратный метр):

Размеры, мм 1200 1000 900 800 600 500 450 400 330 300 250 200 150 100
1200 6
1000 7 8
900 6 8 7
800 7 9 8 9
600 8 10 9 10 11
500 10 12 11 12 13 16
450 11 13 12 14 15 18 20
400 13 15 14 16 17 20 22 25
330 15 18 17 19 20 24 27 30 37
300 17 20 19 21 22 27 30 33 40 44
250 17 20 18 20 20 24 27 30 36 40
200 21 22 22 25 25 30 33 37 45 50
150 28 33 30 33 33 40 44 50 61 67
100 42 50 44 50 50 60 67 75 91 100

Стоимость

В обычных строительных магазинах СВП найти трудно, но её можно приобрести через интернет. Набор из 250 клиньев и 250 зажимов стоит примерно 1000 рублей.

В итоге стоимость использования системы выравнивания выходит от 24 до 400 рублей за квадратный метр. Если покупать их партиями по 500 штук, можно снизить цену до 20-334 рублей.

Полный набор у Rubi (щипцы, 100 одноразовых хомутов и 100 многоразовых колпаков) стоит более 3 800 рублей.

Самодельный вариант


Для тех, кому жалко отдавать более 1000 рублей, можно попробовать легко реализовать подобную систему выравнивания плитки самостоятельно. За 30 минут можно запросто сделать 170 самодельных зажимов.

  • Удобнее всего делать такое приспособление из алюминиевой проволоки 1,7 мм. Она легко и быстро скручивается, и также легко отрывается.
  • Для упрощения надлома слегка надкусите проволоку кусачками в нужных точках.

Чтобы случайно не переломить проволоку кусачками, в качестве ограничителя используется ДВП

Очевидно, что использовать СВП выгодно по цене и времени только с крупноформатной плиткой.

Стоит ли заморачиваться искать и переплачивать за систему выравнивания плитки? Для профессиональных плиточников – нет, но для людей без опыта СВП может сильно упростить процесс укладки и улучшить результат. Но стоит ли тратить такие деньги ради укладки 5-20 квадратов, каждый решит сам.

Делитесь своими мнениями и результатами в комментариях.

  1. Выбираем крестики для укладки плитки: виды и особенности
  2. Технология укладки плитки на пол и стены с примерами
  3. Укладка плитки своими руками: технология облицовочных работ

источник