Меню Рубрики

Установка пневмо блокировок на уаз патриот

УАЗ Patriot — iveco F1A › Бортжурнал › Дифференциал с блокировкой пневматической «СПРУТ» в ПМ

Много читал и слышал про этот дифференциал много отзывов, но ни где конкретики не видел.
Ну что напишу теперь и я, но это пока не отзыв а просто обзор маленький и несколько вопросов уже к тем кто его самостоятельно ставил.
Итак спустя два года после покупки этих двух дифференциалов я таки нашел время поставить один из них в ПМ (в ЗМ уже как год стоит самболк от val-racing с УКБ, преднатяг уже не помню).
Как настоящий ИТшник для начала читаю мануал до полного понимания и просветления, но похоже что в случае с УАЗами и комплектующим к ним этот метода не применима – тут лучше сначала ставить и в процессе думать, а сварка, болгарка, напильник, иностранные метизы и крепеж будут самыми лучшими помощниками в этом деле. :)))
Ниже мои мысли и перлы из инструкции по установке этого чуда, это только из того что мне врезалось в память при таком отношении к своей работе технического писателя который писал сию инструкцию думаю можно и больше найти чем я. Тем более что я еще не полностью прошел процедуру установки дифа.
Инструкция тут или тут

1. 4.4.1. Доработать картер моста, просверлив отверстие Ø16,5 как показано на виде сверху рис.4. Удалить стружку из картера.

Как дурак бегал искал это сверло на 16.5, был вариант взять 16.25 сверло, а вот на 16,5 не так то просто оказалось найти, но все оказалось проще вероятно и 16 сверла там будет достаточно.
Еле нашел это сверло 16.5 по наводке друга в магазине за 150 руб. очень плохого китайского качества, оно даже не одноразовое из всех сверл оказалось самым отвратным. Сверился картер сверлами в таком порядке для упрощения работы – 5,10,14, 16.5 Так и осталось для меня загадкой зачем там сверло именно 16.5?

2. 4.4.2. Установить в просверленное отверстие картера штуцер наружный поз.4 с применением алюминиевой шайбы поз.5, гайки М16х1,5 поз.7 и стопорной шайбы поз.6.

Внутренний диаметр алюминиевой шайбы (поз.5) из комплекта меньше внешнего диаметра штуцера наружного (поз.4.) – ну вот и здравствуй напильник.

3. 4.4.3. Не рекомендуется снимать воздухоподводящий блок манжет с дифференциала во избежание повреждения рабочих
кромок манжеты.
Внимание! В случае повреждения рабочих кромок резиновых манжет нарушается герметичность воздухоподводящей
системы и, как следствие, невозможность эксплуатации дифференциала в режиме блокировки.

Смотрим на схему и фото дифференциала…

А теперь внимание вопрос — как натянуть ведомую шестерню ГП на дифференциал не сняв манжету? Красавцы — «Спрут» целиком и полностью в случае чего не при чем, и не при делах даже если манжета и с браком изначально ведь снимать ее нельзя… А вот лопатку с дифа можно и нужно снимать, о чем в следующем пункте (4.4) инструкции и говориться. Т.Е. при обращении клиента к производителю если первый получит «отлуп» от второго, второй будет в этой ситуации прав на 100%. Красота, да и только!

4. 4.4.5. Закрепить ведомое колесо на дифференциале с помощью 10-и специальных болтов поз 2. Момент затяжки болтов 10-14 кгс*м

Ну казалось бы, а чего тут то, вроде все просто, но все же. Все просто и понятно пока читаешь эту инструкции и до того, как не снял ведомую шестерню ГП со штатного дифа. Первое что настораживает так это вид тех самых специальных болтов которые «Спрут» положил в комплект. Простите, но по мне они очень напоминают пластилиновые дешёвые китайские болтики, у «родных» как видно на фото болтов класс прочности 10.9. Второе о чем подумал инструкция ни коем образом не упоминает о нужности\не нужности применения пружинных шайб (гроверов) при крепеже ведомой шестерни ГП. Учитывая, что тех. писатель отметил обязательное применение гроверов в п.4.4.7 не правда ли странно? Ниже фото родного болта и болт который был в комплекте со СПРУТОМ.

5. 4.4.7. Установить на дифференциал лопатку с помощью 2-х болтов М6 и 2-х пружинных шайб.

Во-первых, в комплекте ни фига нету этих пружинных шайб, во-вторых не плохо было написать в инструкции о том какое положение лопатки производитель считает правильным так как установить ее можно в двух вариантах. Есть даже информация от матерых слесарей-УАЗистов что эта лопатка способствуют излишнему вспениванию масла и якобы это ни к чему хорошему не приводит (не берусь подтверждать истинность этого)

Читайте также:  Установка raspbian на vmware

Ну вот че то еще до установки меня СПРУТ как то не впечатляет, а использовать эти с виду не надежные болты без гроверов так вообще страшно. Может я конечно ошибаюсь (так и хочется думать) но ИМХО жить этому зверю только В ПМ, ЗМ я ему не доверю.

Val-racing мне показался выполнен с более высокой культурой производства и с виду более надежным изделием хотя там тоже не без нюансов и мне достался с не которыми косяками но эта другая история, может при наличии времени напишу и о нем.

Ну собственно вопросы:
1. Как все же правильно должна стоят лопатка?
2. Нужно ли использовать гравера при сборке?

З.Ы. Копию этого же сочинения и ссылку на него отправил производителю, посмотрим что ответит…

УАЗ Patriot 2011, 116 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2014

Смотрите также

Комментарии 33

Болты главной пары в помойку не распечатывая ! надо ставить родные каленые !

Я 3 года без неё езжу и все хорошо !

А лопатка на дифе нужна как собаке пятая нога !

Здравствуйте ! Блокировка хорошая но ! как в любом отечественном механизме есть свои не доработки !
Вот например — — это была блокировка 1го выпуска у неё есть кольцо поддерживающее оси сателитов а вот вариант 2 — — А вот блокировка которая будет работать не хуже АРБ — — тотже спрут с небольшими доработками ! Надеюсь что спрутовцы учтут свои косяки !

Во! тож купил спрут с пневмоблокировкой. У меня в комплекте вообще нет лопатки — которая не пойму зачем нужна. И еще не заметил дистанционной шайбы со стороны манжеты для подачи воздуха в твоем комплекте.
Официалы ответили на вопросы? Я им тоже написал письмо с вопросами.

Продукцию спрут можно заказать тут ==>www.lebedka.net/
Участника группы ВКонтакте скидка vk.com/sprutt73
Заказ можно делать, как в группе, так и на сайте.
По всем вопросам пишите в ЛС

Письма не было только устно

стоит спрут в обоих мостах уже более 3х лет, собрано на болтах из комплекта, никаких проблем не возникало, разве что все ставилось когда была еще манжета была стакого образца, пластиковая, за 30тыс. стерлась и начала травить дико, поставили нового образца, металлическую с резиночками, пока гуд, чуть подтравливает со временем, но не страшно

пневматика… есть мнение что травит через одного, нет?

проверял один из двух, вроде все нормально, ну СПРУТ регламентировал утечку воздуха в каких то пределах, это норма.
Как именно точно не помню нужно смотреть мурзилку.
Да и теперь у них уже третий вариант манжеты(манжета в металлическом кольце ), с которым совсем все хорошо и ни кто не жалуется.

посмотрим.
Почему бы им магнитный блок не реализовать, как ИТОН, и не надо морочиться с магистралью.

х.з. Я думаю на это может быть вполне логичное объяснение со стороны производителя, как с какой либо окраской технической, коммерческой, а может быть и юридической.
Наверняка есть причины, но не факт что они будут озвучены.
Хотя я думаю что СПРУТу уже давно наступают на пятки как китайцы так и другие производители… Так что если хотят выжить будут и дальше развиваться.

В моем Патриоте в обоих мостах стоят «Спруты». При этом один из них я даже умудрился ломать. Правда причину поломки так до сих пор не знаю и ни кто не смог мне объяснить. Так что можно считать, это случайностью.
Поэтому наверное я смогу тебе более менее достоверно ответить.
1. Сверло надо брать 16 мм. Сверлить ты будешь не на станке, поэтому абсолютной центровки сверления не достигнешь ипри этом биение 0,5 мм абсолютно нормальное явление. Замерь штуцер, который будет входить в отверстие — он ровно 16 мм. Более того есть много обсуждений в интернете, как вообще просверлить это отверстие, так как свело 16 мм ни разу не маленькое, плюс размер дрели. Одни откручивают амортизаторы, чтобы максимально поднять кузов. У других каким то образом получается подлезть просто поддомкратив кузов. Третьи вообще выкатывают мост. Я вышел из ситуации, просверлив отверстие с внутренней стороны картера. Правда при этом надо быть внимательным, так как можно попасть в жесткость картера и тебе придется ее немного снять болгаркой. Сверление производилось под небольшим углом. На самом деле даже если диаметр отверстия будет 18 мм, то ничего страшного, так как все лишнее закроется прокладкой.
2. Снимать манжету можно и нужно. Иначе ты в начале нормально не затянешь болты ГП и потом правильно не отрегулируешь пятно контакта. Так как манжета плотно прилегает к поверхности и при проворачивании ведомой шестерни ее штуцер упирается в картер создавая обманчивое впечатление отсутствия зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен. Что бы манжету не повредить, перед надеванием надо ее и поверхность дифференциала, где она работает, покрыть трансмиссионным маслом.
3. Болты 100% соответствую 10.9. Когда первый раз их достал, то же появились большие сомнения в их качестве. Уж очень топорно были сделаны токарные работы. Даже попытался использовать болты от старого дифа. В итоге немного попортил одну из резьб. После этого провел небольшие испытания. Эти болты держат 20 кгс/м. При том, что их надо закручивать с моментом 10-14кгс/м. Так что ставь и не переживай.
4. По поводу гроверов. Ты откручивал штатную ведомую шестерню? Ее болты посажены на фиксатор резьбы. Поэтому я бы тебе тоже рекомендовал все резьбовые соединения посадить на РАЗЪЕМНЫЙ (синий) фиксатор резьбы, естественно перед этим обезжирив поверхности. А не как советует Lefskiy на красный неразъемный.
5. Я установил две лопатки. Одну со штатного дифа, другую, которая шла в комплекте. Их назначение — смазка наружного подшипника ведущей шестерни.
Будут еще вопросы — спрашивай.

Читайте также:  Установка задних локеров на шевроле лачетти

Болты от маховика классики) каленые 19 и выше.
Фиксатор — самый лучший : локтайт. Остальное, даже красное, откручивается на ура. Потому из доступного в широкой продаже рекомендую брать красный. Он еще и высокотемператцрный и при движении по трассе нагрев в 80 градусов в само блоке ему ничего не сделает. Синий ж от нагрева вроде теряет свои свойства.)

В моем Патриоте в обоих мостах стоят «Спруты». При этом один из них я даже умудрился ломать. Правда причину поломки так до сих пор не знаю и ни кто не смог мне объяснить. Так что можно считать, это случайностью.
Поэтому наверное я смогу тебе более менее достоверно ответить.
1. Сверло надо брать 16 мм. Сверлить ты будешь не на станке, поэтому абсолютной центровки сверления не достигнешь ипри этом биение 0,5 мм абсолютно нормальное явление. Замерь штуцер, который будет входить в отверстие — он ровно 16 мм. Более того есть много обсуждений в интернете, как вообще просверлить это отверстие, так как свело 16 мм ни разу не маленькое, плюс размер дрели. Одни откручивают амортизаторы, чтобы максимально поднять кузов. У других каким то образом получается подлезть просто поддомкратив кузов. Третьи вообще выкатывают мост. Я вышел из ситуации, просверлив отверстие с внутренней стороны картера. Правда при этом надо быть внимательным, так как можно попасть в жесткость картера и тебе придется ее немного снять болгаркой. Сверление производилось под небольшим углом. На самом деле даже если диаметр отверстия будет 18 мм, то ничего страшного, так как все лишнее закроется прокладкой.
2. Снимать манжету можно и нужно. Иначе ты в начале нормально не затянешь болты ГП и потом правильно не отрегулируешь пятно контакта. Так как манжета плотно прилегает к поверхности и при проворачивании ведомой шестерни ее штуцер упирается в картер создавая обманчивое впечатление отсутствия зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен. Что бы манжету не повредить, перед надеванием надо ее и поверхность дифференциала, где она работает, покрыть трансмиссионным маслом.
3. Болты 100% соответствую 10.9. Когда первый раз их достал, то же появились большие сомнения в их качестве. Уж очень топорно были сделаны токарные работы. Даже попытался использовать болты от старого дифа. В итоге немного попортил одну из резьб. После этого провел небольшие испытания. Эти болты держат 20 кгс/м. При том, что их надо закручивать с моментом 10-14кгс/м. Так что ставь и не переживай.
4. По поводу гроверов. Ты откручивал штатную ведомую шестерню? Ее болты посажены на фиксатор резьбы. Поэтому я бы тебе тоже рекомендовал все резьбовые соединения посадить на РАЗЪЕМНЫЙ (синий) фиксатор резьбы, естественно перед этим обезжирив поверхности. А не как советует Lefskiy на красный неразъемный.
5. Я установил две лопатки. Одну со штатного дифа, другую, которая шла в комплекте. Их назначение — смазка наружного подшипника ведущей шестерни.
Будут еще вопросы — спрашивай.

Читайте также:  Установка calculate linux из консоли

Привет! Спасибо тебе огромное как всегда за подробный ответ.
1. Дырку просверлить в картере мне не ставило труда — так как он новый и стоял в гараже на козелках :))) Только погнутый картер моста и его замена сподвигнули меня попутную на установку СПРУТа.
2. За совет с маслом спасибо. Там не просто болты не затянешь там шестерню ведомую не поставить не сняв манжеты :))
3. Понял буду их и ставить
4. Да конечно со статного дифа снял ведомую шестернею — проблем не увидел. Иона сидела на гроверах .
5. Ок спасибо!

источник

УАЗ Patriot INSURGENT › Бортжурнал › Установка блокировки БЛОКСПОРТ в задний мост спайсер

Внедрил блокировку Блокспорт в задний мост спайсер УАЗ Патриот, о чем и рассказываю 🙂

Блокировка работает путем зацепления муфты, скользящей по длинным шлицам полуоси и корпуса дифференциала.

Муфта приводится в движение за счет привода (в моем случае пневмо, бывают еще тросиковые и гидравлические) собранном в «коробке», которая устанавливается на чулок моста снаружи и через отверстие в чулке двигает муфту.

Для начала без напилинга как обычно не обходится 🙁

При первых примерках выясняется, что в комплекте должна идти регулировочная гайка дифференциала с проточенным до 60мм внутренним отверстием, о чем указано на сайте. Но в посылке таковая не обнаружена!

Звонок блокспорту: WTF?
Блокспорт: А мы ее теперь не кладем в комплект, точите сами.

Правда мило? Разбираешь мост, а оказывается, что надо гайку точить и без этого никак. И про это нигде ни слова! Ни в инструкции, ни на сайте, да и хотябы устно предупреждали, так как я спрашивал при заказе, есть-ли в нем все для установки. Говорили что да, все есть. Редиски.

В итоге купил гайку, проточил, чтобы без машины не ездить точить ту что в мосту сейчас.

Попытка запихнуть муфту в чулок так же не увенчалась успехом. Фторопластовые белые кольца больше диаметром чем чулок, а стопорные кольца не выполняют своих функций, даже при небольшом усилии кольца через них легко проскакивают.

Напилинг. Кольца напильником легонько уменьшаем, чтобы они плотно, но все же входили в чулок. А стопорным кольцам пришлось загнуть концы, чтобы они нормально ограничивали ход колец.

Снимаем с моста полуоси, дифф.

Размечаем согласно схеме Блокспорта место сверления трех отверстий под рычаг привода с последующей разработкой до одного продолговатого.

Приводим его к примерно такому состоянию

Как я делал: сверлил 3 отверстия, вырубал зубилом перемычки, дорабатывал напильником до ровного состояния.

Учитывая, что прорезь в муфте, должная быть ориентированна вверх, чтобы в ней была масляная ванна, проводим вдоль муфты линию маркером, так чтобы она была видна в проделанном отверстии (-+ пару градусов погоды не сделают). Ставим муфту в чулок, линией по середине отверстия в чулке.

Ставим на дифференциал Блокспорта ведущую шестерню главной пары, подшипники (со стороны муфты используется подшипник 32011).

Устанавливаем дифф в картер моста, регулируем пятно контакта и зазор.

Вставляем полуось короткими шлицами к диффу, чтобы вращать муфту, муфта входит в зацепление с корпусом диффа. Доворачиваем ее, чтобы в отверстии чулка была видна прочерченная на муфте линия.

Отмечаем маркером где должен быть рычаг, когда блокировка включена. Думаю полезным будет обеспечить небольшой преднатяг отступив 2-3мм от края отверстия.

Опять все разбираем, вытаскиваем полуось, дифф, муфту. В отмеченном месте на муфте сверлим отверстие 10мм под рычаг привода.

Для проверки, что рычаг не заедает при движении, желательно организовать подачу воздуха в цилиндр, один из вариантов можно увидеть в видео в конце статьи.

Пока ничего не устанавливаем, прикладываем коробку, пробуем пару раз включить/выключить цилиндр. Если все ок, размечаем одно отверстие под болты коробки, сверлим 6.8мм, нарезаем резьбу М8. Притягиваем коробку, убеждаемся что не закусывает рычаг, отмечаем и делаем отверстие под другой болт. Притягиваем на 2 болта. Если не закусывает, делаем остальные 2 отверстия.

После всех этих процедур в картере моста целая горсть стружки. Надо вычищать. Я со стороны колеса мойкой высокого давления хорошенько промыл картер, вымылось все идеально.

Ставим муфту в картер, совмещая отверстие в ней и картере. Ставим «коробку» привода, прикручиваем ее. Убеждаемся, что рычаг ходит без закусываний (например можно поставить на видео-запись телефон и посмотреть тем самым изнутри чулка).

Снимаем коробку, мажем герметиком привалочную плоскость коробки. Мазать надо без фанатизма, чтобы герметик не попал в область рычага.

источник