Меню Рубрики

Установка пневмоподушек на амортизаторы

Пневматическая подвеска своими руками

Сегодня модно делать заниженные автомобили, но при наших дорогах для автомобиля это просто самоубийство. К тому же, на таком авто уже так просто не выедешь за город и не съездишь на дачу, а ведь многим хочется быть модными. Чтобы решить эту проблему, подвеску автомобиля моно сделать регулируемой, тут на помощь приходит пневматика. С помощью пневматической подвески можно завысить или занизить автомобиль простым нажатием на кнопку.

Как же доработать свой автомобиль, рассмотрим ниже на примере автомобиля ВАЗ 2110.



Материалы для самоделки автор решил использовать доступные. В основном тут используются детали от газобаллонного оборудования. Ну а в качестве силовых элементов нужно будет прикупить четыре подушки с амортизаторами.

Стойки
Стойки автор купил новые масляные СААЗ. Тут были оставлены два бублика отбойника ) те, что одевают на шток амортизатора).
Обошлось это дело в 8000 рублей.

Откуда подушки?
Подушки автор купил от грузовика Scania 4-го поколения. Обошлись они в 3000 рублей за штуку.

Ресивер для пневомодвески
Ресивер автор сделал из газового баллона от ВАЗ 2109. Выбор пал именно на такой баллон потому, что он выдерживает высокое давление (порядка 22 атмосфер), а также имеет обратный клапан, то есть дорабатывать ничего не придется. И еще у таких баллонов большой объем, это 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля при необходимости.


Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и размеры. Более маленький баллон подойдет от Камаз объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет наваривать штуцера, и делать обратный клапан, хотя этот вариант лучше всего подходит для Классики.
Баллон автору обошелся в 2500 рублей.

Клапаны ГБО
Клапана всего будет нужно 4 штуки, из них два работают на впуск (перед и зад), а также два на сброс. Если клапана выберете качественные, они будут держать до 25 атмосфер.

Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.




Какой компрессор ставить?
Первый компрессор, который приобрел автор, был Беркут Р17 (18А) (цена 2950р). В принципе, его вполне хватает для таких целей. За умеренную цену он имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости накачки никаких особых изменений в работе замечено не было.

Если вы решите покупать другой компрессор из такой ценовой категории, то помнит, что указанным выше компрессорам можно найти очень мало конкурентов.



Манометр
Между компрессором и ресивером обязательно нужно ставить манометр для контроля давления. Еще тут должен находиться влагоотделитель. Куда установить манометр, тут уже каждый решает сам.

Желательно поискать к ним гайки для подвода пневмотрубок. Все нужно делать на быстросъемах, чтобы при необходимости в систему можно было закачать воздуха на шиномонтаже или от Компрессора (при аварийной ситуации).

Манометр стоит 80 рублей за штуку.




Итоговая стоимость комплекта составила 17 000 рублей.

Схема
Изначально автор решил сделать двухконтурную схему. Но в связи с проблемами на переднем контуре, он был сперва сделан общим. Однако давление перетекало из одной подушки в другую и машину стало кренить на бок. В итоге система стала состоять из трех контуров, а не двух или четырех, как в стандартом варианте.

Как видно на схеме, были установлены дополнительные клапана и тумблеры.




На передних сапогах нужно будет удалить пружинные чашки. Сапогами называются корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон (амортизатор).

Задние чашки сперва нужно опустить, а затем, когда колесо 15″ упрется, спилить. Относительно штока амортизаторов на подушках есть специальные уплотнения.














Оптимальное давление
В системе нужно будет постоянно поддерживать давление в 8 атм. Для полного раскрытия передних подушек нужно давление 7.5 атм, так как здесь находится тяжелый двигатель. Ну а для задних подушек достаточно давления 6 атм.

За компрессором Беркут нужно тщательно следить, так как он без проблем выдает давление и 12 атм. При таком давлении может порвать шланги, срыв со штуцеров и так далее. Подобные негативные последствия уже встречались у автора.



Нормой считается, чтобы перед или зад машины удерживался поднятым в течение как минимум двух суток. В идеале это должна быть неделя или месяц.

Про сход-развал
Развал-схождение пневматической подвески устанавливается как на обычной. Его нужно мерить в том положении, в котором на автомобиле приходится ездить чаще всего. При занижении автомобиля развал будет в плюс, а при подъеме в минус. Об этом нужно не забывать при езде, так как эти факторы сильно влияют на устойчивость автомобиля.

Читайте также:  Установка подъемных гаражных ворот алютех

источник

Mitsubishi Lancer Air Suspension › Бортжурнал › Установка пневмоподушек на заднюю ось.

Ну чтож пришло время написать про задние подушки, катаюсь уже с пневмой на задке 18 дней, полет нормальный за исключением некоторых моментов. Сначала хотел бы рассказать как че ставил а потом уже про косяки и дальнейшие переделки.

По установке подушек на амортик нечего сложного в принципе нету. Мои подушки как я писал ранее в другом БЖ того же диаметра что и сам амортизатор что нельзя сказать про верхний брекет подушки в котором находится отверстие под шток амортизатора, это самое отверстие немного больше штока но об этом чуть позже.

И так, что нужно чтобы собрать пневмостойку из обычной пружинной. В моем случае это родная стойка, пневмоподушка, прямые руки и кое какой минимальный набор инструмента.

Для начала съемником пружин стягиваем пружину, откручиваем гайку сверху и разбираем стойку, вынимаем пружину и кладем ее подальше в уголок гаража)) Выглядит это примерно так.

После этого сбиваем чем угодно эту шайбу-защитку резиночки на амортике. Сбивается очень легко затруднений не каких.

После этого на штоке есть некий упор для шайбы верхней опоры.

Так как этот упор гораздо больше по диаметру соответственно он не даёт одеть подушку на шток как положено, его я просто спилил вровень болгаркой.

Вот что получилось в итоге, только на фото подпружинник снят с аморта. его надо вернуть на место. Он будет использован в дальнейшем как упор для подушки.

Ну по хорошему все готово для того чтобы одевать подушку на сам амортик. Проверяем все ли уплотнительные резинки на месте, в нижнем брекете их две в верхнем одна. Подпружинник на место, все смазываем обычным маслом, и одеваем подушку сверху на аморт, так как все очень плотно, подушку достаточно одеть немного на самое начало аморта чтобы хотябы резинки находились уже на стенке. Еще важный момент, за ранее направить фитинг в нужную сторону, иначе когда сядет подушка не очень просто будет провернуть ее чтоб фитинг был направлен куда надо. Если дальше руками не получаеца то просто просовываем в верхнее отверстие шток и собираем стойку как она была в заводском виде, затягиваем верхнюю гайку и просто надуваем подушку чем либо пока она не сядет как положено. Момент с фото частично упущен к сожалению.

Шайбочка и сверху уже опора и закручиваем гайку, фоток нету(

Ну вот стойка и готова, в надутом состоянии проверяем на герметичность, лучше всего запихнуть в ванну с водой или чтото подобное, я проверял пшикалкой с мыльной водой.

Осталось подвести пневмо трубку. В моем случае все пневмо магистрали это 10мм трубка. А входное отверстие в фитинге подушки всего 6мм. Поэтому пришлось делать переходник.
Из за этого скорость поднятия и опускания снизилась что меня не порадовало(

Трубки были примерно подведены уже давно, в ранних БЖ это есть. Я просто взял и через переходник прикрутил 6 трубку.

По советам бывалых да и сам читал что от как бы неровности, закругления нижнего брекета будет непонятная работа подвески, поднятие опускание как бы не равномерное. Один из простых выходов из ситуации намотать изоленты вровень, что я и сделал. Красным нарисована форма как есть на самом деле.

Ставим собраную стойку на место. Цепляем трубку, фоток нету, но смысл такой, проложить трубку так чтобы ее не перетерло, не переломило, и хватило длинны на опускание и поднимание.

Заключительные долгожданные фотки

Самый низ. Лежит на аморте. я не доволен такому положению, буду переделывать, есть кое какие идеи.

И почти самый верх, где то на 90% поднята.

Пару кривых видосиков. самые первые, работает одна сторона. и ооочень мало давления, еле поднимаеца где то на половинку наверно.


И так в завершении всей писанины расскажу о касяках. Пусть будет по пунктам.

Читайте также:  Установка передних колодок на киа спортейдж

1. Так как отверстие в верхнем брекете чуть больше штока как я уже говорил ранее, это привело к травлению воздуха в этом месте. Пока что поезжу так как есть, потом переделаю полностью верхний брекет подушки. Как раз выйграю 3-5см и машина будет ложица ниже ну и уплотнение конечно будет другое.

2. Ну прям касяком это особо не назовешь но все же. Внутрь на шток по хорошему надо было засунуть отбойник, чего я не сделал, и когда еду низко и пробивает стойку звуки очень даже пугающие. После таких пробоев я разбирал стойки смотрел, там все нормально, как то подуспакоился так и езжу. И еще один момент, если положить отбойники то машина опять же в нижнем положении приподнимеца чего я не хочу.

3. Надо чтото мудрить с фитингом на подушке, так как потенциал клапанов не раскрываеца, для чего я их тогда покупал такие здоровые(

По поводу поведения машины, жесткость как мне кажеца такая же, независимо от высоты, разве что накачать ооочень много, тогда да она будет мега высокой и мега жесткой. В повороты влетаю со свистом крены пропали. Отрабатывает кочки как то необъяснимо но гораздо комфортнее чем на пружинах. Лежаки передок перепрыгивает жестко а задок как будто на что то мягкое наезжает после преодоления лежака. Вощем сложно объяснить. Люди когда видят не понимают что происходит)))

Ну вроде все начирикал что хотел))

Лайки, коменты, подписки жду от вас, спасибо за внимание))

источник

Лада 2114 Пщ Пщ SPL › Бортжурнал › Пневмоподвеска своими руками.

Нашел в просторах нашей сети форум с такой вот темой, хотел бы поделится с вами… Парень молодец, главное иметь голову на плечах, руки и терпение терпение

Пневмоподвеска своими руками устанавливалась на Москвич-2140 1986 года выпуска, в комплектации SL

Схема пневмоподвески
Пневмоподвеска на автомобиле построена по четырехконтурной схеме на 8 клапанах, по 2 клапана на подушку- один клапан на подачу воздуха, второй на отдачу. Схема позволит эффективно управлять каждой пневмоподушкой: опускать левый, поднимать правый бок или наоборот, опустить перед автомобиля и поднять зад и т.д.

Для передней подвески были выбраны пневмоподушки RE-5 американской фирмы Slam Specialties. Внешнего диаметра в зависимости от нагрузки и давления составляет 130-139 мм. При диаметре больше пневмоподушки терлись об боковины нижнего рычага. К тому же у RE-5 есть встроенные отбойники, поэтому штатные отбойники автомобиля не понадобятся. Для задней подвески были куплены подушки фирмы Dominator 2500.

Клапана пневматической подвески
Электромагнитного типа клапана для пневматической подвески управлялись под напряжением в 12 вольт. У клапанов проходное сечение в 15 мм и это позволяет им пропускать через себя огромное количество воздуха, что даст возможность очень быстро накачивать и стравливать воздух из пневмоподушки. С этими клапанами подъем и опускание «мосвича» произойдет за одну секунду. Клапана соединены сантехническими резьбовыми фитингами на 0,5 дюйма.

В самом начале для пневматической подвески использовался компрессор Беркут R17, но его производительность слабовата. Поэтому он был заменен компрессором Беркут R20, который дешевле в два раза аналогичного по конструкции Viair 400P.

Ресивер
Ресивер для пневматической подвески является воздушный баллон объемом в 20 литров от тормозной системы автомобиля КАМАЗ. Были произведены некоторые доработки: приварины П-образные опоры, которые вырезали из швеллера и покрашены. Он имеет 5 отверстий — по два с каждого торца, и один для слива конденсата.

Установка пневмоподушек на переднюю ось
Главной особенностью передней оси автомобилей 60-80-хх годов является размещение амортизаторов внутри пружин. По этому пришлось разместить амортизатор по другому. Также пришлось перенести тормозные трубки. Крепления ПП были сделаны металлические площадки толщиной 3 мм. Верхняя крепится к поперечной балке и нижняя — к нижнему рычагу.

источник

Пневмоподвеска своими руками

Отдавая дань моде, пневмоподвеска становится одной из атрибутик автомобиля. Становится все более развито направление stance, при котором не владея пневмоподвеской, а допустим винтовой подвеской, использование автомобиля в повседневном режиме становится более затрудненное и дискомфортное.

Пневмоподвеску устанавливают не только ценители новых тюнинг направлений, так же она может быть очень полезной и в повседневной жизни обычного среднестатистического водителя.

Давай те же рассмотрим основные плюсы пневмоподвески:

  1. Возможность регулировать дорожный просвет (вы можете улучшить проходимость вашего автомобиля не смотря на его более низкий класс)
  2. Управляемость и крены(стоит отметить, что несмотря на плавность хода в отличии от пружин, вы можете в считанные секунды изменить поведение своего автомобиля, путем регулирования давления)
  3. Просадка при загруженности(вы можете отрегулировать высоту автомобиля не смотря на его загруженность)
Читайте также:  Установка банк клиента банка возрождение

К плюсам можно отнеси еще множество факторов удовлетворяющих запросы автовладельца.

К основным минусам можно отнести:

  1. Затраты на первичную установку(так как ваш автомобиль, ранее не был укомплектован данной функцией, необходимо будет затратиться на приобретение всех агрегатов)
  2. Срок службы пневмоподвески из-за внешних факторов(морозы, реагенты и т.д) значительно меньше чем у пружин.

Основные типы пневмоподвески:

  1. Двухконтурная — возможность регулировать отдельно высоту передней и задней части автомобиля.
  2. Четырехконтурная — управление каждой пневмоподушкой отдельно, при этом они связаны друг с другом посредством электронного контроллера для динамического и статического управления(является более дорогим вариантом).

Что касаемо пневмоподушек, их тоже существует несколько типов:

  1. Более дорогим вариантом является подушки типа «бублик» так как наиболее устойчивы к нагрузкам, и обеспечивают лучшую управляемость(ход подвески более жесткий)



    Самые распространенные состоят из двух и трех звеньев. Три звена соответственно имеют более длинный ход, что позволит выше поднимать автомобиль.
  2. Тип «рукава» — наиболее дешевый вариант, ход подвески более мягкий, менее устойчивы к нагрузкам и окружающей среде.

Комплектующие пневмоподвески

  1. Пневмоподушки(бублики либо рукава)
  2. Ресивер(оптимальным является 12 литров)
  3. Компрессор(исходя из множества отзывов на сегодняшний день оптимальным считается модель Berkut r20)
  4. Пульт управления — устройство с помощью которого вы сможете поднимать и занижать клиренс автомобиля, проще говоря это головное устройство которое отвечает за функции распределения сигналов на клапана. На сегодняшний день имеется множество выборов готовых пультов как под двух так и под четырехконтурную подвеску, с различными функциями от самых простых до более сложных беспроводных

  5. Блок клапанов — отвечает за подачу и сброс давления в системе. Можно изготовить своими руками либо купить уже готовый комплект.
  6. Манометры — необходимы для регулирования давления в системе. Бывают однострелочные и двустрелочные, также бывают электронные.
  7. Влагоотделитель — необходим для того, что бы несобералась дополнительная влага в системе.
  8. Реле давления
  9. Соединители и фитинги
  10. Обратный клапан
  11. Соединительные трубки +Армированный шланг(для компрессора)— бывают 6, 8 и 10 мм.
    Чем больше диаметр трубка, тем быстрее производится накачка подушек. Оптимальным является трубки 0,8мм.

Изготовление пневмостоек

Перед изготовлением пневмостоек, необходимо определится с выбором подушек, исходя из веса транспортного средства и диаметра пружин.

Так же нужно учитывать расположение пружины(отдельно от амортизатора, либо амортизатор в пружины).

Для легкового автомобиля самыми распространенными и универсальными считаются пневмоподушки Rubena 114х2, 114х3, 130х2 и 130х3.


Для более тяжелых транспортных средств подходят модель Dunlop 152х2, 152х3 и Rubena 170х2, 170х3.

Для изготовления пневмостоек нам понадобится выточенные флянцы и брекеты, под крепление пневмоподушки.

Флянец под сварку(для стойки,амортизатора).

В продаже на сайтах имеются уже готовые флянцы под диаметр пневмоподушки, а так же готовые полукомплекты. Флянцы под диаметр вашей подушки и стойки можно заказать у токоря.

Брекет может быть глухого типа(фото №1)(если амортизатор находится отдельно от пневмоподушки), или с отверстием по центру(фото №2) для хвостовика амортизатора(если амортизатор находится в нутри подушки).

фото №1

фото №2

Со стойки срезается площадка под пружину и наваривается флянец под крепление подушки.

На подушку надевается брекет.

И затягивается к привареному флянцу на стойку, с помощью болтов. С верху на подушку так же надевается брекет и притягивается болтами к флянцу, с верху на шток надевается резиновый уплотнитель.

Готовая пневмостойка.

Если задние амортизаторы установлены в пружины,то процесс изготовления аналогичен.

Если задний амортизатор находится отдельно от пружины,то процесс изготовления становится проще. Наваривать уже ничего не придется.

Готовая задняя пневмоподушка(при условии если амортизатор находится отдельно).

После изготовления пневмостоек их необходимо проверить на утечку воздуха перед установкой. После проверки остается снять старую подвеску и установить новую,протянуть шланги, провода, и подключить блоку управления.

Установление пневматической подвески в специализированных центрах обойдется не в малую сумму денег, готовые пневмокоплекты либо комплектующие, и установка собственноручно сэкономят вам как минимум половину бюджета.

источник