Меню Рубрики

Установка пневмоподушки на ось

Mitsubishi Pajero Sport Orlando › Бортжурнал › Установка пневмосистемы на переднюю ось

В предидущих сообщениях мною была описана инсталяция пневмоподушек на заднюю ось. В этом сообщении расскажу как я инсталлировал пневмосистему на переднюю ось.
Теоретически просчитав нагрузку на переднюю ось автомобиля (около 60%) были подобраны пневмоподушки на переднюю ось. Целью было убрать торсионы как таковые. Сразу оговорюсь в дизельных двигателях передняя часть по весу занимает более 60%, поэтому установленные пневмоподушки без торсиона выполнили свою роль, был отрыв рычагов с мертвого положения, но учитывая заведома большу массу — пневмоподушки со своей функцией не справились на все 100%. Полностью поднять переднюю часть до отбойника (как планировалось) они не смогли. Поэтому торсионы были возвращены на свое место, и сейчас пневматика работает в паре с торсионами.

Но… поиски решения продолжаются, и сейчас ожидается поставка и последующая установка пневмоподушек большей грузоподъемности.

Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2008

Mitsubishi Pajero Sport, 2008

Mitsubishi Pajero Sport, 2001

Mitsubishi Pajero Sport, 2005

Смотрите также

Комментарии 39

и как пневмоподушки показали себя за 4 года?

Только с лучшей стороны. Работают себе, как ни в чем не бывало. Выполняют свои функции

ПРИВЕТ . Как сейчас поживает СПОРТ?
КАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ В ПРОВЕДЕННОЙ ОГРОМНОЙ И ЗДОРОВСКОЙ РАБОТЕ В ПОСЛЕДННЕЕ ВРЕМЯ ?
ЗДОРОВЬЯ

Работаю над установкой механической лебедки заводского исполнения

нет, я зачем? он мне жить пока не мешает

Стабилизатор задний выкинули? Чтоб ход подвески больше стал? Или передний.

Торсионы оставлены, а вот верхний рычаг очень слабенький для таких переделок, и не способен испытывать такие нагрузки. У нас основным несущим рабочим элементом передней подвески является нижний рычаг.

а я бы торсины оставил. и подушку можно сверху сделать на верхний рычаг, там места поболе будет

Добрый день! А почему не поставить амортизатор с подушкой на перед от какой нибудь кабины грузовика? кабина фуры всяко тяжелее нашего передка, и эффект тот же, и заморочек меньше (или я ошибаюсь)?

Места маловато, серьезную подушку особо не воткнешь. Да и снизу этой подушки (от какой нибудь кабины грузовика) надо что то типа мощного сайлент блока лепить, иначе обычные резинки разлетаются…

А на Эльку подушки подобрать можно

не мало ли хода двух бубликов, особенно для такой машины?

Хода достаточно, а вот давления маловато. При 9 очках еще пару см ходу остается…

С какой целью этот девайс?
Тезисы-причины написанные ниже хороши, но в жизни малоприменимы.
Конечно если ты не всегда двигаешься со скоростью черепахи и имеешь возможность варьировать параметры подвески.

С точки зрения большей проходимости, более эфеективным и простым решением будет установка колес большего размера. Для диагоналок — удаление стаба, хотя как показывает практика даже с ним можно вывешиваться даже на соревнованиях, проезжая с неплохими результатами…

ИМХО трудозатратное мероприятие ты затеял без ощутимого экономически оправданного эксплуатационного эффекта.
Но все равно Бог в помощь!

Целью данного девайса было полностью выкинуть торсион, и получить мягкую подвеску. Плюсом ко всему спор (с товарищем по гаражу) о том что такие чудеса с автомобилем проделать невозможно. Товарищ теперь каждый день ходит спрашивает и собирает деньги на подобное ;-).
После установки девайса, появилась куча дополнительных опций описанных ниже.
Ну и честно говоря в таком виде, штука вполне себя оправдывает как по трассе, так и по бездору.
п. 3 — приходится использовать частенько, п.1,2,4,7 — реже, но все таки они иногда за городом заменяют работу лопатой.
Задачи «увеличить проходимость» как таковой не стояло, как правило пользуюсь правилом не лезть туда, откуда не сможешь вылезти. Да и проходимости в стоке пока хватает с головой. Стаб был удален после испытаний девайса, за ненадобностью, т.к. с подушками дорогу автомобиль стал держать гораздо лучше. Со стабом было жестко, а с его удалением стало в разы мягче.
Признаюсь честно, желал большего, но… работа еще не закончена 🙂

p.s. любое мероприятие связанное с автомобилем — трудозатратное и экономически невыгодное.

Завтра утром сфоткаю и выложу

А внешний вид машины сбоку на максимальном и минимальном положении не покажите?

источник

Лада 2114 Пщ Пщ SPL › Бортжурнал › Пневмоподвеска своими руками.

Нашел в просторах нашей сети форум с такой вот темой, хотел бы поделится с вами… Парень молодец, главное иметь голову на плечах, руки и терпение терпение

Читайте также:  Установка apple pay на iphone

Пневмоподвеска своими руками устанавливалась на Москвич-2140 1986 года выпуска, в комплектации SL

Схема пневмоподвески
Пневмоподвеска на автомобиле построена по четырехконтурной схеме на 8 клапанах, по 2 клапана на подушку- один клапан на подачу воздуха, второй на отдачу. Схема позволит эффективно управлять каждой пневмоподушкой: опускать левый, поднимать правый бок или наоборот, опустить перед автомобиля и поднять зад и т.д.

Для передней подвески были выбраны пневмоподушки RE-5 американской фирмы Slam Specialties. Внешнего диаметра в зависимости от нагрузки и давления составляет 130-139 мм. При диаметре больше пневмоподушки терлись об боковины нижнего рычага. К тому же у RE-5 есть встроенные отбойники, поэтому штатные отбойники автомобиля не понадобятся. Для задней подвески были куплены подушки фирмы Dominator 2500.

Клапана пневматической подвески
Электромагнитного типа клапана для пневматической подвески управлялись под напряжением в 12 вольт. У клапанов проходное сечение в 15 мм и это позволяет им пропускать через себя огромное количество воздуха, что даст возможность очень быстро накачивать и стравливать воздух из пневмоподушки. С этими клапанами подъем и опускание «мосвича» произойдет за одну секунду. Клапана соединены сантехническими резьбовыми фитингами на 0,5 дюйма.

В самом начале для пневматической подвески использовался компрессор Беркут R17, но его производительность слабовата. Поэтому он был заменен компрессором Беркут R20, который дешевле в два раза аналогичного по конструкции Viair 400P.

Ресивер
Ресивер для пневматической подвески является воздушный баллон объемом в 20 литров от тормозной системы автомобиля КАМАЗ. Были произведены некоторые доработки: приварины П-образные опоры, которые вырезали из швеллера и покрашены. Он имеет 5 отверстий — по два с каждого торца, и один для слива конденсата.

Установка пневмоподушек на переднюю ось
Главной особенностью передней оси автомобилей 60-80-хх годов является размещение амортизаторов внутри пружин. По этому пришлось разместить амортизатор по другому. Также пришлось перенести тормозные трубки. Крепления ПП были сделаны металлические площадки толщиной 3 мм. Верхняя крепится к поперечной балке и нижняя — к нижнему рычагу.

источник

Andrey-A4 › Блог › Зачем нужна пневмоподвеска и что входит в состав:

Зачем нужна пневмоподвеска:
1) регулируемый клиренс
2) регулируемая жесткость подвески(лучше управляемость, поперечная устойчивость, меньше крены в поворотах(особенно при использовании в паре с спортивными амортизаторами и стабилизаторами)
3) выравнивание машины при неравномерной загрузке (как при боковой, так и при нагрузке зада или переда)
Что входит в состав:
1) Пневмоелементы (елементы обеспечивающие непосредственное изменение жесткости, клиренса, выравнивания)-красным на рисунке
2) Устройство подготовки воздуха-желтым
3) Устройство управления и отображения состояния системы-синим
4) Воздушные магистрали-зеленым

Double-convoluted пневмобаллон в общем случае обладает большей грузоподъемностью, коротким ходом и наиболее прогрессивной характеристикой и поэтому оптимален для установки на передней (более загруженной) оси автомобилей.
Tapered-sleeve и rolling-sleeve пневмобаллоны меньше в диаметре, имеют больший ход и более линейную характеристику и оптимальны для установки на задней оси т.к. имеют больший ход и меньшую грузоподъемность. Однако в каждом конкретном случае тип и размер пневмобаллонов выбирается индивидуально.
Устройство подготовки воздуха:
Служит для создания давления в системе.
В его состав входят.
1.Компрессор
2.Обратный клапан
3.Фильтр-влагоотделитель
4.Ресивер
5. Датчик автоматического поддержания давления в ресивере.
6. Реле компрессора.
7. Блок пневмораспределителей.
8. Трубки пневмолиний.

1.Компрессоры различаются внешним видом, размерами, потребляемым током и, что самое главное, максимальным давлением и производительностью. Существуют компрессоры с приводом напрямую с коленвала. Устанавливаются на двигателе автомобиля, имеют свою систему смазки. Очень большая производительность. Выбор компрессора зависит от объёма ресивера. Надо отметить, что компрессор шумит и довольно сильно. Можно сделать первоклассную шумоизоляцию, но вся беда в том, что он ещё и вибрирует… С этим бороться бесполезно. Так что за каждый подъём и спуск придется расплачиваться виброшумопомехами. В штатных подвесках на иномарках используют лепестковые компрессоры с небольшим давлением. Они практически бесшумны. Можно вынести компрессор за пределы салона или багажника. Компрессоры ViAir – герметичны и позволяют сделать это.
2.Обратные клапана различаются только пропускной способностью.
3.Фильтры-влагоотделители могут быть с автоматическим сбросом влаги и без него.
4.Главное различие ресиверов – их объём, но также можно выбрать материал из которого он сделан (сталь или алюминий), а также количество и диаметр портов, и наличие дренажного отверстия. Ресиверы могут различаться цветом или покрытием. Подбор ресивера делается исходя из требования полного подёма автомобиля из нижнего положения в рабочее.
5.Датчики поддерживают заданное давление в ресивере. Стандартный диапазон 8 – 9.5 кг/см2.
6.Реле включает компрессор по сигналу датчика.
7.Блок пневмораспределителей делятся на два основных типа: электрические или пневмоэлектрические. Большой разницы в выборе нет. Отличие в рабочем давлении и принципе работы.
8.Трубки различаются по диаметру и материалу

Читайте также:  Установка плоского барьера безопасности

Двух — и четрыхконтурные системы
Когда пневмоподвески стали впервые устанавливаться на автомобили, двухконтурные системы управления были наиболее распространенными. В этих системах оба пневмобаллона на каждой оси соединены одной магистралью, это наиболее простая система, требующая установки только одного распределительного клапана на ось. Однако у такой системы есть серьезный недостаток – во время движения в повороте внешний, более загруженный пневомобаллон стремиться перекачать воздух во внутренний, менее загруженный, что способствует увеличению кренов в повороте. На легких автомобилях проблему удавалось решить установкой более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости, но в настоящее время наиболее совершенной является четырехконтурная система, которая управляет каждой воздушной камерой отдельно. В такой системе от каждого пневмобаллона идет своя магистраль со своим управляющим клапаном, что позволяет решить все проблемы с перераспределением воздуха а так же наиболее точно управлять клиренсом автомобиля даже при несимметричной загрузке.

Блок управления и отображения состояния системы:
Системы контроля служат для управления закачкой или стравливанием воздуха из пневмобаллонов.Существуют бюджетные ручные двух и четырехконтурные клапаны, устанавливаемые совместно с аналоговыми манометрами. Более совершенные и более удобные системы используют электромагнитные клапаны, управляемые переключателями или контроллерами. В самых совершенных системах давлением в системе и клиренсом самостоятельно управляет электронный контроллер, который получает информацию от датчиков положения кузова и датчиков давления в пневмобаллонах. При этом существуют варианты систем с управлением только по давлению в каждой камере, систем с контролем только клиренса автомобиля и наиболее сложные системы, отслеживающие все параметры.

источник

Пневмоподвеска (основано на личном опыте)

Два мои подписчика спешлфою!

Думаю многие часто видят фотографии чрезвычайно низких автомобилей и задаются вопросом как это вообще может ездить? Да простят меня сторонники статика (когда клиренс машины не меняется), но большое количество низких автомобилей оснащено пневмоподвеской. Данный материал я пишу на собственном опыте использования в течении почти 2 лет, постараюсь максимально детально рассказать про устройство и эксплуатацию (на 100% знание вопроса не претендую, просто делюсь опытом).

Рассказывать про принцип работы не вижу смысла (информации в интернете полно), для тех кто не в курсе картинка я думаю всё объясняет:

Есть 3 варианта сложности: на изображении четырёхконтурная система (каждое колесо управляется отдельно), двухконтурная (отдельно управляется передняя и задняя ось) и одноконтурная система (только задняя ось, но это для грузовиков и говнолазов).

Вопрос выбора между четырёх- и двухконтурной системой считаю неактуальным, так как все системы управления работают с четырьмя, с двух только кнопки (про это будет ниже), а кнопки мне кажутся слишком неудобным способом управления.

Далее подробно расскажу про все компоненты системы (это почему то особо не рассказыватся в статьях), их плюсы, минусы и особенности.

1 система управления. Самый как я считаю важный компонент, от его выбора напрямую зависит удобство эксплуатации и функциональность системы.

Самый дешёвый и простой способ это кнопки. Кнопка это клапан с ручным управлением, вы сами открываете поток воздуха в подушки или стравливайте его.

Минусов как мне кажется просто туча, их нужно как то врезать в приборную панель, к ним нужно подключить трубки, а они достаточно жёсткие, точно регулировать клиренс не совсем комфортно, нужно ставить манометры для контроля давления в подушках и реле включения компрессора по давлению. Да и в конце концов мы в 21 веке живём, долой ручное управление, нужны умные системы.

Электрические блоки клапанов.

По сути та же кнопка, но управляется дистанционно, могут быть установлены там где вы хотите и с ними можно сдружить любые пульты на ваш вкус типо такого:

Но при использовании такого пульта вы просто избавляетесь от нужды в более сложной прокладке пневмо трубок, поэтому следующий шаг.

Цифровая система управления:

По сути готовый кит для установки, блок клапанов с мозгами которые им управляют плюс пульт с экранчиком и клавишами управления. На фото изображена система Air Lift Autopilot V2, на такой же я остановил свой выбор. Высокое качество, возможность создавать 8 профилей, ручное управление каждым контуром, возможности расширения, цветной дисплей с изменяемой подсветкой, управление компрессором. Минусы:цена (почти 80000р, но тут всё портит наш курс доллара), регулировка клиренса происходит по данным давления в полушках, то есть вы не знаете какой у вас сейчас просвет, вы знаете только давление в системе, поэтому нужно сначала сделать себе профили (парковочный уровень (давление ноль) и ещё 7 на ваш выбор).

Читайте также:  Установка кран для осы

Ну и самый жир, Цифровая система управления с датчиками положения рычагов подвески.

Все те же плюсы что у и простого цифрового комплекта, но клиренс регулируется не по давлению, а по положению рычага подвески. Вам нужно сделать ваши профили с нужным просветом, и как бы вы ну грузили машину клиренс будет строго тот которые вы сохранили в профиле. Это невероятно удобно, но и так же дорого 105000р, а ведь ещё вам нужно будет купить блок клапанов и установка такой системы дороже.

То что позволяет менять клиренс, заменяют собой пружины, бывают нескольких типов опять со своими плюсами и минусами:

Похожи на бублики которых может быть от одного и до скольки хотите, чем больше тем в больших пределах может меняться высота. Хорошо сопротивляются грязи, долго служат, но с ними машина становится достаточно жёсткой.

Такой тип установлен на моей машине.

Такие обычно установлены с завода на машинах с пневмой, так как обладают хорошей плавностью хода и комфортом. Минусы надёжность ниже чем у буликов так как гряз забиваясь под рукав натирает резину которая со временем трескается (основная причина износа пневмоподушек на заводской пневме)

подушки Universal Air (честно не знаю можно ли их считать сливами, так как они работают немного по другому).

По сути тоже сливы, но не требуют герметизации на стойке так как внутри них есть ещё один рукав, минус то что они достаточно дорогие.

Подушки крепятся на стойки (и вообще в подвеске) с помощью специальных берекетов которые крепятся внизу и вверху подушки, делаются на заказ индивидуально для вашего авто (если вы не купили полный кит для машины). На стойках типа макфорсон требуют гермитизации, так как шток амортизатора теперь расположен внутри пнемоэлемента

Собранная передняя стойка:

Для подвода воздуха к подушкам используется специальная трубка высокого давления

Она проходит или по днищу или внутри салона, внутри салона прокладывать трубку практичнее, так как она не будет подвержена грязи и защищена от механических повреждений, чем толще трубка тем быстрее будет подниматься и опускаться машина, непосредственно к подушкам желательно прокладывать уже специальный кланг который защищён от песка и грязи:

Но его использования ещё добавляет цены ко всей системе.

Так же существуют системы с медными трубками которые специально делают на заказ, выглядит очень красиво, но вновь очень дорого

Создаёт давление в системе, самые распространённые фирмы Viair и Беркут, первый подороже американский второй подешевле вроде отечественный, но достаточно качественный. Давление в системе должно быть от 10 до 12 атмосфер, лучше когда рабочее давление достигается максимально быстро (компрессоры очень шумные). У меня стоял один Viair 400, но лучше было поставить сразу 2 компрессора, поэтому я дополнил систему беркутом R20, система накачивается в 2 раза быстрее, и если один компрессор сломается второй будет хорошей подстраховкой. Так что 2 компрессора гуд, экономить на них не стоит.

Абсолютно обязательная штука, которая будет удалять влагу из воздуха поступающего в систему, обычно колба в которой скапливается вода, внизу есть кнопка сброса этой воды.

5. Ресивер (балон для воздуха)

В принципе можно собрать ультра дешёвую систему и без ресивера напрямую перегоняя воздух от компрессора в подушки, но ресивер повышает комфорт использования, в нём уже есть объём воздуха под давлением для работы системы.

Бывают простые металлические, дешёвые, внешне непритязательные, но могут ржаветь изнутри поэтому их раз в год нужно чистить и сливать из них конденсат. Аллюминивые и нержавейка выглядят покрасивше (блестящие), избавлены от коррозии, лучше подбирать ресивер с большим количеством выходов, мало ли вам захочется пневмогудок или подкачку колёс. Бывают разных форм и размеров, например в виде запаски.

Про компоненты я думаю я всё более или менее рассказал, надеюсь эта информация была полезна. За то время пока я пользуюсь пневмой, я ни разу не пожалел пожалел потраченных денег, сильно повышается эксплуатационный комфорт от авто.

После установки пнемы клиренс регулируется в пределах 15-16см, в максимальном положении машина становится даже выше стока.

Каких либо проблем с зависанием мозгов или замерзанием конденсата у меня не было, износ полушек минимальный.

Все компоненты у меня уместились под пол заместо запаски:

Не бойтесь тюнинга, это весело! Надеюсь вам было интересно, если у вас есть вопросы спрашивайте.

источник