Меню Рубрики

Установка пневмоподвески субару форестер

Subaru Forester 2.0 XT JDM on AIR › Бортжурнал › Ставим пневму на Forester. Часть 3 — установка, запуск, результат

Вот мы и подошли к финальной части установки пневмоподвески на Subaru Forester SG5, позади у нас поиск комплектующих и сборка всего воедино, а впереди у нас установка этого в авто и подведение итогов!

С чего начнем?
Я начал с магистралей

— Магистрали к передней оси —
Тянул с багажника, внутри салона, под обшивкой пола, вдоль порогов (параллельно топливным магистралям).

Тройники на манометры спрятал под торпедой,

затем прошел через заглушки в моторный отсек

и сделал аккуратные дырочки в стаканах рядом с тем местом где проходит провод к датчику абс, в которые установил специальный проходной фитинг к которому подцепился.

— Магистрали к задняя оси —
Планировал сверлить стаканы для прохода кузов с использованием специального фитинга, но сняв пол в багажнике увидел идеальное технологическое отверстие с резиновой заглушкой чуть выше запаски. В эту заглушку и протянул линии.

Ну и не забываем про тройники с которых потянем трубки к манометрам также, как и трубки к передней оси.

Совет: подписывайте какая трубка на что, так будет намного удобней все собирать.

Потом я занялся проводкой

Нам нужно сделать 4 вещи
1. Протянуть питане к компрессору от АКБ
2. Протянуть провода между кнопками и блоком клапанов
3. Протянуть провод управления компрессором
4. Подключить Компрессор через реле давления и 40А Реле.

1. До компрессора я не стал тянуть отдельный провод от аккумулятора а использовал уже протянутый жирный кабель AWG 6 к усилку.
Вырезался я до конденсатора, врезался через медный мост.
Все спрятал в коробку для разводки, которую спрятал в нише для зонтика
Провод от места врезки до реле (компрессора) я использовал беркутовский, укоротив его и оставив на нем предохранитель в 40A
На основном силовом кабеле у АКБ поставил предохранитель на 80А

2. Между блоком клапанов и кнопками я тянул два провода 4*0,75
Из расчета что кнопки будут рядом с ручником, тянул под обшивкой пола в районе центрального тоннеля.
Сначала я протолкнул струну к ней примотал провода и вытянул их.

3. Провод управления компрессором тянул вместе с проводами для блока клапанов, из расчёта что запитаюсь от прикуривателя.

4. Хочу отдельно выделить момент подключения компрессора через реле давления:

Суть достаточно проста — когда в ресивере достаточное давление, реле давление отключает компрессор, чтобы он не качал.

Постараюсь на пальцах объяснить как это происходит:

К реле давления у нас идет провод управления от замка зажигания (я взял от прикуривателя, но не суть)
Реле давление вкручено в ресивер и когда в ресивере НЕТ нужного давления оно замыкает контакт и дает ток который у нас идет на 40А 4х контактное Реле управления большими токами по средству малых.
40А Реле при поступлении тока от реле давления (на 85 контакт) замыкает основную цепь и подает ток от АКБ (контакт 30) к Компрессору (контакт 87). 86 контакт это масса.
Компрессор качает пока в ресивере не будет нужное давление, потом реле давление размыкает свою цепь и без тока от реле давление 40А Реле разрывает основную цепь…фуф, както так))))

Вообщем я изобразил это на схеме:

Массу для компрессора и блока клапанов брал от кузова.

Далее врезал кнопки управления

Кнопки от ваз 2110 идеально по размеру вписались в пространство рядом с ручником, и провода все скрыты и пользоваться удобно, пришлось немного подкрамсать пластик — и вот результат:

Выглядит как будто здесь и было, и фактура почти как у консоли

Запитал их от проводки к прикуривателю.

Я выбрал область пепельницы для их расположения.

Первый вопрос как их там расположить?

Видел как туда ставят будильники через специальную пластину.

Свою пластину я сделал из мягкого рекламного пластика толщиной 5мм, подогнал по размерам, пропилил отверстия под манометры, и все задул в цвет панели черным пластидипом

Закрепил всеми подручными средствами включая «ептваюмать»
С наружи не видно и хорошо)

Только там очень тесно и что-бы подключить манометры пришлось поколдовать с фитингами, в итоге вышел вот такой винегрет))

И то встало очень плотно, затолкал все с ноги и стараюсь туда больше не лазить.

Питание для подсветки манометров, для кнопок, для управления компрессором взял от разъёма прикуривателя, там есть + от зажигания и + от габаритов, можно все грамотно запитать.

Читайте также:  Установка газа на мазда сх 7 отзывы

Размещение ресивера, влогоотделителя компрессора и блока клапанов.

Компрессор я утопил в пол в левом углу багажника, для этого пришлось подрезать обшивку пола и пенопластовые отделения.

Сделал я это, что бы можно было ресивер расположить как можно ближе к нему, если не утапливать то выходы с портов упираются в него и трубки могут оплавится о горячую часть компрессора.

Ресивер сначала хотел расположить на уголках, и подставках, чтобы он как бы висел в воздухе, опять же хотел этим место в багажнике сэкономить, но по итогу это было на соплях и перспектива получить по голове в случае чего железным балконом с 12атм прилетевшем с багажника не радовала, решил закрепить его в пол, оказалось так и лучше и надежней.

Получилось достаточно аккуратно, порты смотрят внутрь, быстросъем в лёгком доступе.

Блок клапанов, спрятал в первом кармане под обшивкой слева, он вписался туда идеально и проводка вся скрыта получилась.

Единственное не очень доволен расположением влаготделителя, армированный шланг пришлось сильно скрутить и он трёт о ресивер, не критично но краска царапается)).

Итоговый вид получился такой:

Ещё вывел манометр с ресивера в район ремней заднего сиденья, чтобы когда голову поворачиваешь назад, было видно сколько в ресе. Просто меня не оставляла паранойя, что датчик давления может заглючить и комп перекачает в рес, поэтому когда комп качает, смотрю (иногда) на манометр чтоб не перекачал, но все работает исправно!

Потом я накачал систему и проездил так пару недель, тк все не мог найти время поставить стойки, за это время воздуха с системы не ушло ни грамма, что меня очень радовало!
Ну и ещё баловался пшикая воздухом в атмосферу))) надо же проверить чтоб все работало)

Ну и пришёл черёд стоек!
Напомню что стойки у меня KYB AGX от импрезы с подушками PL,
Задние опоры переделанные от аутбека на пневме,
Передние опоры сток,
Под передние опоры необходимо докупить конусообразную шайбу, чтоб подшипник верно работал.

В принципе не должно быть нечего сложного, но задние опоры самую малость не лезли, пришлось немного доработать чашки и распорку с помощью нанотехнологии напильник))

Хочу обратить внимание на накидную гайку на фитинг в стойке, чтобы со временем в ходе эксплуатации трубка не обломилась, использовал гайку с пружиной.

Пневмолинию убрал в защитный кожух и закрепил хомутами чтоб не было шансов протереть колесом.

Ура! Все собранно, установлено и можно делать первый запуск!

Трясущимися руками нажимаю кнопку вверх ПЛ и ПП стойки накачиваются передняя ось поднимается, затем ЗЛ ЗП, задняя ось поднимается!

О чудо все работает! (Не то что бы я сомневался, но тк полный кастом, волнение присутствовало!)))

Ниже опустится мешает резина от бульдозера, но это в ближ планах поправим!)

Ощущения:
В ездовом положении подвеска мягче чем бильшты, но все равно ощутимо жёстче стока!

Съездил на дачу, всю дорогу улыбался как дурак, тк у нас дорого до неё мягко говоря не очень — выставился повыше и доехал как не в чем не бывало.

Ну и радуюсь, как дитя, когда перехожу в режим недвижимость у дома))

P/S
С момента написание поста и установки прошел почти месяц и я могу сказать следующее:

— по манометрам выставится ровно практически невозможно, всеравно бегаешь вокруг авто и считаешь сколько пальцев между диском и аркой)) нужно ставить датчики уровня.

— кроме кнопок на каждую стойку, ещё неплохо иметь кнопку все вверх и вниз.

— хочу ездовое ещё ниже, видимо со временем либо буду укорачивать стойку либо собиратьна фултапах (советую вам сразу определятся с целями и если вы планируете тереть пузом лежачих то сразу собирайте исходя из этого)

Ещё был случай когда я вышел утром в авто перекошено, ЗЛ стойка выставилась сама — виной оказался кусочек засохшего герметика попавшего под клапан и не дававший ему закрываться до конца.

Разбираются клапана очень просто и технология после разборки кажется не сложнее колеса)

Не спеша с поиском комплектующих, дико загруженным графиком и отпуском, постройка пневмы, в текущей конфигурации, заняла 4 месяца. При этом форь эксплуатировался ежедневно.

Читайте также:  Установка газовой поверхности и электрического духового шкафа

Все делалось своими силами за исключением сбора стоек, переделки опор — за это и за советы спасибо BillyBons; и замены стоек — за что спасибо Madbull Garage.

Пневма однозначно стоящая вещь для тех кто хочет уронить автомобиль, но при этом иметь возможность проехать лежачего или съездить на дачу. Отличный вариант на авто на каждый день.
Получается не такая зубодробилка как на винтах (хотя я могу говорить только за Bilstein) и сохраняется хорошая управляемость (в ездовом, при 4х контурной системе)

Делая сейчас я бы сразу изменил следующее:
— установил бы датчики уровня,
— управление на красивом пульте от AceOfAce,
— рукава бы собирал на фултапах (это когда сапожок можно крутить вокруг основания и менять этим высоту стойки)

Спасибо за внимание, надеюсь пост чем-то поможет грезящим о воздухе)) (первую часть можете почитать тут, вторую тут)

Ну а дальше будем делать форь ниже и шире, подписывайтесь дабы не пропустить продолжение!

источник

Subaru Forester › Бортжурнал › Подвеска пневмо или гидро

По просьбам трудящихся, здесь мы рассмотрим различия пневмо и гидроопор, т.к. несколько лет назад мне захотелось проходимости и пришлось изучить особенности, недостатки и преимущество для выбора какой принцип ставить.

рассматривалось два варианта из множества конструкций:
— 2 — полностью пневматическая с заменой пружин
— 2 — гидравлические цилиндры подъёма вставки под пружины/опорники

— 2 — начнём со второго варианта и с преимуществ:
— в основном мы экономим на насосе, т.к. он работает на гидроусилитель и стоит уже с завода на авто с гидроусилителями, т.к. давление насосов достаточно для поднятия авто даже с поршнем в 50мм
— не нужно компенсировать/варьировать клиренс в процессе изменения температурных расширений статических и динамических состояний авто
— нет нужды в подготовке жидкости как для пневматики
— нет нужды в датчиках положения каждого колеса, достаточно датчика давления, где будет видно лишь два состояния максимум и минимум которых достаточно для наших целей
— достаточно одного клапана для управления двух состояний на все 4-ре колеса

теперь о недостатках:
— для достаточного диапазона подъёма и компактного размещения цилиндров нет возможности
— большой вес всей конструкции которого добавляет ещё и масло
— недопустимы утечки масла
— масло не воздух, оно не бесплатно и экологически опасно
— невозможность защиты зеркала цилиндра пыльником
— невозможность регулировки каждого колеса в его полном диапазоне хода, т.к. пружины статичны

— 3 — пневматическая подвеска
преимущества:
— полный диапазон регулирования положения каждого колеса в отдельности ограниченным ходом амортизатора/ограничителей
— большое снижение веса неподрессоренных масс, увеличивая устойчивость, ресурс подвески и силовой части кузова
— огромное снижение шума передаваемого пружиной от подвески к кузову повышая акустический комфорт(скорость передачи и затухание звуковых волн в твёрдых веществах и воздухе)
— бесплатный и безвредный для экологии используемый в качестве рабочего вещества — воздух
— в отдельных конструкциях подвески легкая переделка на пневматические опоры
— защита штока амортизатора от внешней среды продлевая его срок службы

на этом заканчиваются хорошие моменты и начинаются мильярд недостатков, в основном связанных с реализацией/интеграцией:
— затраты на компрессор и его размещение
— затраты на подготовку воздуха и её размещение
— затраты на запорную арматуру пневмосистемы для каждого колеса и её размещение. нет ни одной запорной арматуры с отличными качествами и ресурсом!
— затраты на большое количество датчиков(положения и давления)
— затраты на контроллер управления всей системой, его размещения, включая изменение интерьера авто для показателей и регулирования. практически нет ни одного контроллера с грамотным алгоритмом управления, даже на версиях с завода автопроизводителей!
— сложность изготовления поршня и верхнего брекета для подвесок «упругий элемент на амортизаторе»
— постоянное контролирование и регулирование в связи с динамично изменяемым температурным расширением воздуха.
— сложность требуемой защиты для резины от порезов льдом/песком(в основном на рукавных баллонах)

некоторые недостатки пневмоподвески для стойки можно обойти приобретя и адаптировав на разборе готовые от автомобилей имеющих данное решение. рукава среднего качества ходят обычно около двух лет и требуют замены через этот промежуток, дабы не убить всю систему пропускающим контуром. замена подушки на сей момент стоит копейки, если производить самому.

есть некоторые наработки решений, но нет возможности их реализовать(время, деньги, парк станков), избавив от многих недостатков пневмосистему.

Читайте также:  Установка посудомоечной машинки сименс

В процессе вопросов и предложений буду дополнять нюансы этих систем…

источник

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Пневмоподвеска и Субару

Опции темы

Пневмоподвеска и Субару

Кто сталкивался с таким девайсом как пневмоподвеска ? И насколько это уместно было бы на Субару? Может у кого какие взгляды на это?

пневмо подвеска стоит у друга на легаси 2000 года)
балоны рвутся частенько, новый стоит около 25000. но так как он тоавит все время бу, у него это расходный материал)))

в некоторых моментах она конечо жестковато срабатывает но в целом гуд.

если это с регулируемым клиренсом , с удовольствием поставил бы себе на GDA ))))))))))))

есть качественный подвески с пневмой кторые оставляют стойку спортивную но позволют поднять клиренс,есть дешевые комплекты по 3 тонны зелени но это пипец какая лажа. http://www.airbagit.com/v/vspfiles/p. -22-KIT3-2.jpg вот такая не очень,постараюсь найти фотки грамотной и скинуть

Интересно,как себя машина ведет на такой пневме? принцип работы то другой.
Вот такие модели нашел

UP V
AR-SU02 IMPREZA GC8(WRX) 97

02 V
AR-SU02-1 IMPREZA GDB(WRX) 02

04 V
AR-SU03 IMPREZA STI 97

02 V
AR-SU03-1 IMPREZA STI 02

04 V
AR-SU04 IMPREZA GDBF(PCD:5 x 100) 05

UP V
AR-SU04-1 IMPREZA GDBF(PCD:5 x 114.3) 05

S@M
я так понимаю эти подушки ставяться между чашкой и обычным аммортизатором ? !

очень интерессный вариант )))))

и тогда в принципе машина изначально подниметься мм на 20-30 а при полной накачке можно ожидать 300 мм ))))

Ну на грузовиках вот так..

А на легковой -это стойка новая вся..

мне эта подвеска очень нужна . у нас тут лежачие как с эвереста срисовали , а высоко не хочеться задирать машну так как и по нормальным дорогам езжу ))))

сейчас страшнее вдвойне , выхлоп очень низкий оказался , да и поддон твинскрола висит оччень нескромно , защита родная не встала даже с ним ((((((((((((((((

Ну если оно в природе существует на определенную модель то я думаю можно и купить)))

Рассказываю опыт юзания пневмо подвески с изменяемым клиренсом на AUDI ALLROAD 2.7 biturbo 320 лошадей .

Изменение клиренса осуществляется изменением давления в баллоне и когда ты захочешь прижать машинку к земле то она станет слишком мягкая. не очень комфортно на больших скоростях так что думай сам. на AUDI задирали на 3 уровень что бы приемлемо было быстро ездить (всего 4 уровня). Там есть ещё тонкость амортизаторы с регулируемой вязкостью наполнителя. призвано компенсировать мягкость баллонов на низких уровнях но на деле не особо помогает (амортизаторы новые) и стоят такие амортизаторы только сзади.

Есть вариант пневма без изменения клиренса как на меринах там давлением регулируется жёсткость подвески от овощной до боевой

ИМХО Пневмоподвеска и спорт вещи несовместимые

Очень много изучал данный вопрос.
Есть два варианта переделки.
1) Это как уже писалось выше, вставить балон.
2) Сделать новую стойку.
Кстати, очень сильно зовисит и от самого автомобиля, что ставить. Если в самом нижнем положений, тоесть на подушках родных, клиренс остаеться менее 4см, установка карйне не желательна. Так как все надуваемое, сдуваемое. В случае чего, автомобиль нельзя будет эвакуировать.

Стоимость оборудования, как я понял зависит от датчиков. Тоесть есть дачки положения, которые потдерживают определенный клиренс. Потом датчики положений (тоесть что бы выставлять несколько положений). Потом сильно влияют на стоимость оборудования, характеристики компрессоров. Они бывают шумные и малопроизводительные. Сами понимаете, все что лучше, все дороже.

Так же подучшки, бывают разных производителей. В основном американское.

[quote=»chester»]Потом сильно влияют на стоимость оборудования, характеристики компрессоров. Они бывают шумные и малопроизводительные. Сами понимаете, все что лучше, все дороже.
[quote]

Замечу что цены на компрессора «гуляют» аж диву даешься:
Вот пример на Allroad умер компрессор. родной стоит 1300 евро поставили мерседесовский за 300 $, компрессор тот же один в один даже разъемы одинаковые и наклейки только на мерседесовском ещё парочка разъемов для датчиков наверно. Но факт остаётся фактом работает прекрасно шума нет! Маркетинг мля . Заметил даже на сервисе, цены на одни и те же работы А6 и Allroad сильно отличаются. в 3 раза примерно вот что значит класс машины так что не всё что дороже — лучше.

источник