Меню Рубрики

Установка пневмосигнала на опель астра h

Opel Astra GTC Black Sapphire › Бортжурнал › Установка музыки — день 2

Освободилась суббота и мы с друганом забились в гараже.
Снял двери и был удивлен «шикарной» стоковой шумкой:

Дальше супер колонки фирмы OHM FAITAL — последнее слово особенно подчеркивает их назначение:

Сняли пороги, открыли капот и начали тянуть провода. Момент протяжки силового провода на астра-н.ру я упустил, поэтому мы пошли длинным и сложным путем — протянули его через отверстие, в котором идет главный кабель:

В его протягивании пригодились навыки, полученные в колоректальной хирургии, принцип как на людях все =)))

После того как не без труда, силовой был протянут по левому порогу и выведен в багажник, принялись за акустические. Тут началась еще большая попа!
А именно отсоединение контактной группы:

Чтобы протащить внутрь двери вторую половину этой конструкции, нужно подтянуть вверх оранжевую пластинку и выжать два крепления:

Далее начинается необходимое варварство — протаскивание акустического кабеля в дверь через разобранную контактную группу:

Порядком намучавшись, устроили перерыв )))):

Теперь возвращаюсь к ГУ. Чудо-техники из фирмы Грюндиг, хотя надо ее в Хрюнтик переименовать, не потрудились сделать линейные выходы. Поэтому перед всем нашим ковырянием стоял выбор:
1)Шайтан машинки от фирм типа Мистери
2)Распайка линеек
3)Подключение усилка по высокоуровневым входам
Последнее как мне объяснили совсем плохо. Паять тоже не хотел. Решил пойти по самому простому пути — шайтан машинки, а там будь что будет (читал разное, кто-то писал что все гуд, кто-то что все хрипит и пищит). Скажу честно — сами подключать ее к голове не стали, побоялись че-нить не то отрезать, тем более день подходил к концу. Решено было ехать к Бодрому Фею с астраклаба, там ее и подключить.

Так как при протягивании проводов был снят задний диван, то я решил за компанию зашумить и все что под ним, и багажник:

Запаска влезла с большим трудом и только после того, как я спустил немного воздуха из нее, недавно вытаскивал его — осела шумка, вытаскивается без проблем.

источник

Opel Astra H с пневмоподушками BlackStone S

Пневмоэлементы «Blackstone» на Opel Astra H

Наткнулся в интернете на описание пневматических подвесок в премиумных авто, а чем мой авто не премиумный? Но все эти приблуды не особо дешевы и легки в установке…
Порылся еще немного и на одном из форумов наткнулся на типа рекламу пневмоподушек по гуманной цене + вариантами установки.


Прикинул то, сё, туда-сюда, хэ.. к носу, плюс еще погуглил и решил прикупить данное чудо. Существует несколько размером этих пневмоэлементов и несколько установочных комплектов. Сделав рулеткой, замер своих задних пружин, решил остановиться на размере «S» и установочном комплекте «Standart»:

Официальные характеристики пневмоэлемента « BlackStone 295.147.76 «S»»:

Пневмоэлемент «BlackStone 295.147.76 «S»» с нижним расположением ниппеля при начальном давлении имеет габаритные размеры (147×76) мм.
Упругий пневмоэлемент предназначен для установки в подвеску автомобиля высота пружин (H) которых может составлять от 147 до 200мм, а внутренний диаметр (d) от 76 до 100 мм.
Пневмоэлемент – «295.147.76 «S»» находит применение в подвесках автомобилей с компактными по высоте пружинами. Нижнее расположение ниппеля позволяет использовать пневмоэлементы в пружинах с малым шагом витков.
Пневмоэлементы BlackStone S универсальны и могут применяться на множестве автомобилей.
Комплект «BlackStone Standard» для удобного доступа устанавливается в багажнике или под бампером автомобиля. Одноконтурный вариант подключения позволяет регулировать давление одновременно в двух пневмоэлементах «BlackStone». Двухконтурный вариант обеспечивает индивидуальное регулирование давление в каждом пневмоэлементе «BlackStone» (например, при неравномерной загрузке автомобиля, что позволяет выровнять кузов автомобиля).

Состав:
1. Шланг армированный – 4 м
2. Хомуты – 6 шт.
3. Фитинги – 2 шт.
4. Тройник – 1 шт.
6. Ниппели подкачки – 2 шт.

Что ж, заказ сделан , установочный комплект « Standart » получен, пора за работу.

Задняя подвески « Opel Astra H » выглядит так:

Описывать процесс снятия задних пружин нет смысла, т.к. в интернете про это достаточно много сказано, написано и описано.
Итак, снял пружину и два резиновых изделия (бампер, резиновый, рессора к задней оси, верхний и бампер, резиновый, рессора к задней оси, нижний):
Ок, колесо сброшено, пружина снята – начало положено! Задняя подвеска без пружины выглядит так:

Так как верхний отбойник (бампер, резиновый, рессора к задней оси, верхний) у нас идет цельный без отверстий, а в установочном комплекте имеется свой отбойник, специальной формы, который крепится прямо к кузову автомобиля. То необходимо штатный отбойник доработать. Вот так выглядят штатные отбойники и отбойники из установочного комплекта:

Как можно увидеть, верхней частью он должен крепиться к кузову машины. Чтобы сохранить верхнюю резиновую шайбу (проставку) между пружиной и кузовом, и закрепить отбойник из комплекта, штатный отбойник (бампер, резиновый, рессора к задней оси, верхний) необходимо обрезать на величину металлического уступа на кузове – это порядка 23-26мм:

Штатный отбойник резал обычной ножовкой по металлу, после выше описанных манипуляций должно получиться вот так:

Но это еще не все. Наибольший диаметр крепежа отбойника из комплекта составляет порядка 20-21мм. Соответственно, чтобы его установить в металлическом уступе на кузове авто необходимо увеличить диаметр отверстия до 10-15мм. И да, верхний отбойник из установочного комплекта устанавливать пока не надо.
Что касается нижней площадки для пружины на балке, то с резиновой проставкой (бампер, резиновый, рессора к задней оси, нижний) делать ничего не надо. Так как у данного пневмоэлемента ниппель установлен в нижней его части, то требуется только увеличить центральное отверстие в металлическом выступе на нижней площадке пружины как минимум до 20мм (лучше чуть больше, по диаметру шланга с фитингом):

Читайте также:  Установка комбинированного счетчика холодной воды

После увеличения двух отверстий до необходимых размеров и доработки штатного отбойника, устанавливаем пружину и два резиновых изделия (бампер, резиновый, рессора к задней оси, верхний и бампер, резиновый, рессора к задней оси, нижний) на свои места:

После установки пружины и штатных верхнего отбойника (бампер, резиновый, рессора к задней оси, верхний) и нижней резиновой проставки (бампер, резиновый, рессора к задней оси, нижний) крепим верхний отбойник из установочного комплекта (вставляем в подготовленное нами отверстие) – с ним придется повозиться. Во первых неудобно, во вторых туго идет – я его смазывал вазелином и помогал отверткой, чтобы запихать :
Далее берем сам пневмоэлемент и максимально выдавливает из него воздух затем запихиваем его между витками пружины ниппелем вниз и выкручиваем из пневмоэлемента ниппель. Все это делается легко. Далее на нижнюю часть пневмоэлемента надеваем резиновую шайбу из комплекта.
Пневмоэлент должен оказаться между двух резиновых шайб – сверху отбойник, снизу между выступом опоры пружины и элементом шайба.
Берем шланг, входящий в комплект, фитинг (штуцер) с гайкой, хомут и герметик:

Берем конец шланга, надеваем хомут, наносим на фитинг (штуцер) с гайкой герметик, вставляем в шланг и затягиваем хомут.
Далее просовываем конец шланга с фитингом в нижнее отверстие, что на уступе расположенном на площадке для пружины на балке. И прикручиваем его к ниппелю (соску) пневноэлемента.

В принципе отрезав шланг на длину удобную для накачки пневмоэлемента, на этом можно остановится, но мы легких путей не ищем. Для удобства я решил вывести точку (сосок) для закачки воздуха в пневмоэлементы под задний бампер. Для этого мне понадобятся так называемые «кабеледержатели», винты диаметром 5х15мм, сверло 4,5-4,9мм, метчик М5 и пару капель моторного или трансмиссионного масла (если у Вас нет точильного станка, готовьте пару свёрел – балка достаточно прочная и сверла тупятся за 2-3 отверстия):

Для предотвращения возможного повреждения шланга, в результате трения, на «кабеледержатели» я одел «кембрик» термоусадку, а на шланг в месте касания «кабеледержателя» к шлангу намотал несколько витков ПВХ изоленты (места крепления шланга видны на фото:

Так как я делал систему с одной точкой накачивания пневмоэлементов (одноконтурный вариант), то я использовал штуцер-тройник из комплекта. Соединение шланга с фитингом (штуцер-тройник) аналогичное (надеваем хомут, наносим на фитинг (штуцер-тройник) герметик, вставляем в шланг и затягиваем хомут) шланг режем по месту с небольшим ходом (зазором) по длине в 15-20мм:

Центральный выход фитинга (штуцер-тройник) ведем справа от ниши запасного колеса, и крепим его к уже проложенным там проводу и шлангу (смотри фото):

И последний этап – установка под бампер точки (соска) для закачки воздуха в пневмоэлементы . Для крепления самого штуцера с ниппелем я использовал обычный мебельный уголок и металлическую шайбу, в котором просверлил отверстие под штуцер. А сам уголок закрепил к фаркопу (прицепному устройству). В фаркопе сверлил отверстия 3.5-3.9мм и нарезал резьбу метчиком М4, и прикручивал винтами 4х6мм. У кого фаркоп не установлен, смотрите по месту, благо его там полно:

После того как металлический уголок с фитингом был прикреплен, к нему был подведен шланг идущий от центрального выхода фитинга (штуцер-тройник). Для фиксации шланга мне пришлось в кузове просверлить отверстие порядка 25мм и завести в него шланг через кабельную резиновую втулку, размер втулки может быть любой, смотрите по месту и диаметру шланга.
Дотягиваем шланг до фитинга с ниппелем, и надеваем на него шланг. Соединение шланга с фитингом аналогичное (надеваем хомут на шланг, наносим на фитинг (штуцер) с ниппелем герметик, надеваем шланг и затягиваем хомут). Длину шланга также режем по месту с небольшим ходом (зазором) по длине в 15-20мм.

Вот и все, в общей сложности потратил на все про все 1.5 дня, но если бы не походы в магазины за некоторыми компонентами, управился бы и за день.

источник

Opel Astra седан 1.6 › Бортжурнал › УСТАНОВКА ШТАТНОЙ ГРОМКОЙ СВЯЗИ (UHP4)

Всем доброго времени суток!
Комфорт передвижения!, что еще нужно за рулем, а изменить его в лучшую сторону, еще лучше. Лично у меня постоянно вызывало неудобство когда мне кто-то звонил во время движения, а еще хуже, если мне кому-то надо позвонить. Общался по средствам громкой связи телефона, установленного в кронштейне на лобовом стекле, но слышно абонента было не достаточно хорошо. Были так же мысли приобрести не штатный к-т громкой связи, но периодически наблюдая посты соклубников по установке штатной громкой связи, склонился в пользу второго варианта.

Читайте также:  Установка битрикс на опен сервер

Занявшись этим вопросом подробно, я наверно нашел почти все записи об этом на Д2)))) вот они — были более полезные :
— UHP4 штатный Bluetooth на Opel Astra H + смазка улитки
— Штатная громкая связь
— Установка Bluetooth (UHP4)
— Подключение микрофона для UHP 4
— штатный блютуз
— Свободные руки или штатный Bluetooth UHP4
— Голос и телефон: Блок UHP4. Ч.2. Готово!
— Штатный Bluetooth UHP-4
и менее полезные, но где-то какой то мелочью все-равно помогли :
— Штатная громкая связь Bluetooth UHP4
— штатный Bluetooth(громкая связь)
— UHP4 или громкая связь
— Установка Bluetooth CD70 Navi (GM)
— Инсталляция UHP4 (blutooth)
— Установка UHP4 epic fail
— Установка громкой связи UHP4
Разнообразность названий постов поражает))))…
несколько ссылок с астра и вектра клубов :
— UHP4 bluetooth поставил
— работа штатного микрофона UPH4
— Штатный блок свободные руки ОВЦ
Офф мануал по работе блока :
— Руководство по информационно-развлекательной системе
Преимущества штатной громкой связи:
— беспроводная связь с телефоном (при включенном Bluetooth на телефоне он автоматом присоединяется);
— управление с руля;
— вывод звонка и голоса оппонента через штатную акустику;
— вывод информации на экран (GID, CID), правда ввиду отсутствия русского языка, приходится запоминать вызовы по номерам так как книга в телефоне конечно же на русском;
— все составляющие комплекта громкой связи устанавливаются в штатные места;
— автоматическое приглушение оборотов печки и выключение прослушивания музыки при вызовах;
— голосовое управление (опять же на английском, но освоить ее можно, хотя б ради прикола)))) иногда поболтать с машиной).
В комплект штатной громкой связи входит :
— кронштейн арт. 13188850 (1788443);
— микрофон арт. 13255447 (6788544);
— и куча вариантов самих блоков громкой связи UHP4 которые в свою очередь делятся с поддержкой голосового управления :
— 13187911 (1788181) идент. ZJ ;
— 13252891 (1788224) идент. ZY ;
— 13287707 (1788197) идент. СА ;
— 13304018 (1788309) идент. ВА ;
— 13403828 идент. DА,
и без поддержки :
— 13187905 идент. ZC.
Все необходимое для установки достаточно сложно найти среди предложений б/у в России, особенно по выгодной цене. В итоге, с моим желанием «здесь и сейчас»))), вот что было найдено и приобретено :
— к-т кронштейна, микрофона и блока UHP4 13252891 (1788224) идент. ZY по цене 4999 р. + неприятная история с непониманием продавашки насчет ТК (в итоге доставка вышла 800 р., ну да ладно, останется на его совести) :

источник

Opel Astra GTC Торопыга › Бортжурнал › AFL Opel Astra H. Установка и решение проблем UPD!

Всем привет!
И вот, наконец-то пост «Установка адаптивных фар на Opel Astra H«.
Т.к. когда занимался установкой было достаточно темно и холодно, фотографий я не смог сделать.
За основу взял статью c tiefflieger-pro.de (сайт сейчас недоступен, ссылка будет позже)
Итак, по-порядку.
Комплект для установки представляет:
1. Собственно фары Правая/левая адаптивные. С дополнительным разъемом под блоки управления линзой;
2. 2 блока розжига, 2 игнитора и лампы D2S (Если меняете с галогенок, то лампочки ближнего света H7 пойдут в дальний)));
3. Блоки управления в фары 2 штуки. Родные идут под обозначением 5df008704-20 или 5df009368-20AA. Об этом подробнее будет чуть позже;
4. Блок управления AFL в салон с индексом PP (из PQ МОЖНО переделать, но при наличии программатора и паяльника);
5. Датчик на балку с разъемом;
6. Если переходите с галогенок — клеммы а-ля VAG или же купить 2 разъема Cargen AX-310 и вытащить из них. Как раз провода тут с уплотнительными резинками;
7. Конечно же нужно, чтобы CIM был под ESP с датчиком поворота руля.

Нюансы установки:
т.к. подробный гайд есть на tiefflieger-pro.de, просто от себя добавлю:
1. В Разъеме к фарам (галогенки и не адаптивный ксенон) контакт 7 — GND, 8 — Управление фарой по вертикали.
В фарах AFL все наоборот, т.е. 8 — GND, а 7 — Управление фарой по вертикали. соответственно при переходе на AFL контакты нужно вытащить из разъема и вставить в нужный пин)).
Если Вы добавляете клеммы (9,10) в разъемы при переходе с галогенок (как делал я), то спаять их можно с контактом 8 и у них будет общая земля.
2. По блоку в салон. Его устанавливаем слева от ног водителя, выше разьема X1.
Проводки к нему в случае галогена нет. Поэтому разъединяем разъем X1 и впаиваемся в нужные пины.
Я просто находил нужный провод, и счищая изоляцию, припаивал нужные провода.
Мне повезло и я нашел к блоку в автошкипере разъем от блока PQ. Мне с радостью его продали за 100р. Цвета совпадают с проводкой в Х1.
35 контакт(желтый с зеленым, либо коричневый с желтым) – управление фарой
37 контакт(черный) + 12 вольт при зажигании
53-контакт(зеленый) Can H
52-контакт (белый) Can L
Остальные 3 провода идут к датчику на балке.

Читайте также:  Установка win server 2012 r2 standard

Теперь отдельная эпопея с блоками на фары (5DF008704 и 5DF009368).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Alexey263 , Serega2820 и Dobermanagr c OPC-CLUB.
Изначально я купил 2 блока 5DF008704-20 с индексом GM. Как оказалось, один из них был наполовину мертв.
По горизонту фара ездила вправо-влево, а вот по вертикали не работала.
Кстати сразу прикол. Фары с родными блоками работают сразу. Т.е. не нужно даже опкомом прописывать нигде афл. Если все правильно установлено, то при запуске двигателя фары начинают «косоглазить» 🙂
В общем ситуация с нерабочим нормально блоком меня не устроила никак. После попытки ремонта блок окончательно перестал работать. Денег особо не было покупать оригинал, да и нет их почти нигде.
Тогда я задался вопросом поиска альтернативы.
Сначала выяснил, что Алексей поставил себе блоки от рендж ровера. Потом выяснил, что некоторые ставили с мерсов.
Тогда поехал пробовать. Ставил 2 блока с ренджа — 0 эмоций. Ставил 1 родной, один с ренджа, тоже самое. Как и с блоком с мерса.
НО.
Как оказалось, при установке неродных блоков нужно кое-что было сделать, чтобы они заработали.
Нужен только OPCOM.
Итак. Ставим блоки на фары.
В моем случае это 1 блок родной GM (-20), а второй блок мерсовский (с индексом -00).
Включаем зажигание — ничего не двигается.
Подсоединяем Opcom. Далее заходим в Кузов(body)->AFL/AHL Блок.
После того, как он откроется заходим в Progamming и выбираем сброс блока (Reset power light modules) Активируем и ждем некоторое время. После этого заходим в Коды ошибок и нажимаем сброс ошибок.
После этого фары НАЧНУТ ДВИГАТЬСЯ!
И сразу оговорка. Я все это сделал, завел машину и вместо того, чтобы сделать «Глаза в кучу» линзы повернулись обе влево! Меняем блоки местами, снова сбрасываем коды ошибок и все. После этого они начнут правильно стартовать.
P.S. Был момент, когда я переставил блоки и фары вместо увода влево обе стали уводиться вправо (т.е. глаза в кучу никак не удавалось получить). В общем я оставил как есть, чтобы фары уходили вправо. И чудо произошло само. После поездки (перед поездкой я сделал калибровку центрального положения AFL (basic что-то там))) фары сами стали делать «глаза в кучу». Честно, не знаю, как работает эта МАГИЯ.
Теперь о том, какие блоки подходят.
естественно родные:
5DF008704-20 -21 и 5DF009368-20AA.
кроме них точно работают 5DF008704 с индексами -00 -01 -02 (Мерсовские), и с индексом -70 (Рендж Ровер).
А уж мерсовских и рендж роверовских полно в продаже.
Теперь по блокам с индексами -10 и -15 (VAG). Достоверно известно, что плата в них такая же, но распаяна она немного по-другому. По информации при установке они двигают линзы влево и встают. Т.е. не факт, что работают. Но, возможно, что если делать сброс и калибровку, то они тоже будут функционировать.
Ох уж эта HELLA. AFL… AFS… Все это одна и та же технология. Маркетинг в чистом виде))))

ПРИ КОМБИНАЦИИ РАЗНЫХ БЛОКОВ, если есть блок GM, то его нужно ставить в ЛЕВУЮ ФАРУ!

А теперь немного теории:
По всей видимости для правильной работы нужно, чтобы блок в салоне (тот, что у ног) правильно подстроил под себя блоки в фарах. Для этого и делается сброс. И по сути, он просто отправляет информацию о положении линзы на каждый из блоков в фарах, а те в свою очередь сами управляют питанием сервоприводов в фаре. В общем, самое главное, что фары работают как нужно.

В общем за год общения с разными людьми, собралась небольшая инфа по ошибкам и методам устранения:
1. Не работают фары, ошибки «нет связи с силовыми блоками». Эта проблема связана с тем, что блоки AFL в фарах не могут связаться по CAN-шине с салонным блоком в ногах. Нужно разбираться в проводке. Начинать с ревизии разъемов в фарах (наличие грязи, плесени, сгнивших контактов) кроме разъема в фарах, смотреть разъемы в UEC. Если грязи не обнаружено, вполне могут быть перетёрты провода в районе фар. Именно там собирается грязь, пыль и прочее. Еще конечно может быть вариант с проводами в разъеме у блока в ногах, но это если Вы устанавливали AFL сами при переходе с галогенок.
2. У некоторых фары работают «через раз». В таком случае чаще всего проблема в образовании влаги в блоках. Рекомендую разобрать их проверить состояние, если есть грязь, плесень, окислы — срочно чистить промывать, сушить и прочее. Пока работают блоки, их надо спасать. Я свои блоки покрыл 3 слоями ЦАПОН лака (кроме мест, где силовые мосфеты, которые охлаждаются об корпус)))
3. Если фара не двигается по вертикали/горизонтали, но ошибок нет.
В этом случае блоку наступил капец. Платы в блоках 4-х слойные, соответственно, если там уже маленький мир завелся, то вряд ли их можно восстановить. Там тупо не прозвонить некоторые цепи.

А вот так происходит «Калибровка» при запуске двигателя.

Всем спасибо. Будут вопросы — пишите, отвечу

источник