Меню Рубрики

Установка пневмоцилиндра для капота

Nissan Primera SRi SHAMAN-cust0ms: 速い › Бортжурнал › Установка пневмо-гидравлических упоров капота

Сегодня наконец-то сделал то, что хотел сделать год назад! Пневмо-стойки для капота.
Еще год назад купил две стойки багажника от ВАЗ 2108/09 с силой подъема 340 Ньютон каждая.
Хотел поставить не калеча кузов через кронштейны и переходники, но ничего у меня не вышло тогда и я забыл про эту идею, а стойки пылились в кладовке весь год…
Но недавно увидел, как это проделал HaKa3aHuE и решил пойти тем же путем.

Что для этого понадобилось:
— сами стойки (2 шт.)
— шарниры для крепления стоек к кузову (4 шт.)
— гайки М8 (2 шт.)
— дрель со сверлами по металлу
— метчик для резьбы М8
— болгарка

Выкрутил центральный болт переднего крыла. Нарезал в отверстии вместо М6 резьбу М8. Закрутил шарнир.

В капоте сбоку выше кронштейнов крепления капота высверлил отверстие 8 мм и болгаркой вырезал кусок металла чтобы был доступ законтрить изнутри шарнир. Вставил в отверстие шарнир, законтрил гайкой М8.

Одел стойку на шарниры.
Готово!

С другой стороны всё аналогично.

Теперь капот умеет держаться и в полуоткрытом положении 🙂

Добавлю только, что лучше взять стойки послабее.
2х340 Ньютон пытаются запустить капот в космос при открытии и с силой его закрывают (это к тому, что говорят, мол может капот вырвать из замка на ходу — ложь! При закрытом капоте стойки его наоборот прижимают вниз) ) )
Хотя он может держаться и на одной стойке, но не слишком надежно. Думаю, что 500-550 Ньютон с двух стоек было бы оптимально.

Я доволен этим модом. Не нужно палку всё время поднимать/опускать при открытии капота и палка больше не мешает ковыряться под капотом (у меня бывали моменты, когда эта кочерга реально мешала).

Сегодня перевернул стойки штоком вниз. Теперь при открытии капота поршень не бьется об корпус стойки, а притормаживает ближе к верней точке, что способствует плавному открытию капота. (Спасибо большое McLarenF1 за совет!)

Еще заделал вырезанные дырки. Вырезал по форме кусочки пластика и пленку 3д карбон. Приклеил пластик к пленке и это всё к капоту. Больше дырок нет 🙂

источник

Основные правила установки пневмоцилиндра

Оси штока поршня должны соответствовать направлению движения груза. Иначе может произойти повреждение внутренней поверхности цилнидра, штока, поршня и уплотнений.

Избегайте такого подключения штока пневмоцилиндра, когда груз оказывается без опоры при действующей на него силе тяжести. В случае такого подключения необходимо добавлять ролики, которые бы могли поддерживать груз. Иначе поршневой шток может получить изгиб, что приведет к поврежденю внутренней поверхности цилиндра и уплотнений.

Не допускайте моментов, когда нагрузка на шток идет через дополнительное звено ниже оси расположения штока. В таком случае можно использовать противовес, который бы смог компенсировать нагрузку, способную привести к изгибу штока и повреждению внутренней поверхности цилиндра и уплотнений.

Стремитесь располагать крепление ближе к центру цилиндра, чтобы дистанция между точкой опоры и точкой нагрузки не была слишком значительной.

Пневмоцилиндры с большим ходом штока необходимо подключать таким образом, чтобы исключить изгиб самого штока. К примеру, использовать направляющую и движущиеся по ней ролики. Подобная конструкция снизит возможность отклонения штока от оси его движения и исключит его изгиб.

Если шток цилиндра соединяется с элементами, совершающими круговые движения, — крепления крышки цилиндра также должны иметь подвижные элементы. Вместо фиксированного крепления типа LB использовать следующие типы: CA, CB, TC.

В данной ситуации существует тенденция к изгибу штока. Чтобы ее избежать, крепление необходимо разместить ближе не к задней, а к передней крышке цилиндра.

Если высота между монтажной поверхностью кронштейна и опорой слишком велика, то может произойти повреждение установочного болта и других элементов.

При установке пневмоцилиндра всякий раз необходимо учитывать направление нагрузки (при креплении фланцевого типа).

Читайте также:  Установка радиатора охлаждения от гранты на калину

источник

KIA Sorento 2,5 CRDi › Бортжурнал › Восстановление газовых упоров капота, багажника и т.п.

Так как тема напрямую касается автомобилей, а из тех, про которые я веду БЖ только у Соренты есть в конструкции такие элементы (причем сразу аж 6шт), то пусть запись будет здесь.
На самом деле проблема возникла на Nissan X-Trail у моего отца, но и Соренты это скоро коснется (стекло двери багажника зимой плохо держалось в открытом положении). Так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Как известно, чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.
Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых «газовых пружин» для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что «пружины» эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой «пружины» используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве. Под эти размеры я и заказал в наших мастерских оправки.

Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны.
Надеваем оправку на газовый упор, закрепляем в струбцине и… Заправляем газом до требуемого давления. Давление рассчитываем исходя из требуемого услилия сжатия. В данном случае паспортное усилие 60 кг/см2. Соответственно, так как площадь сечения штока около 0,5 см2, то давление внутри упора должно быть 120кг/см2, т.е. 120 атм. Штатно упоры заправляют либо азотом, либо сжатым воздухом. Ни того, ни другого под рукой у меня нет, аргона в баллоне осталось 110 очков, а вот гелия еще 145 атм есть. Им и заправил. Вариант не самый хороший, но что есть. Проверил сальник на герметичность — держит.

Так что кому надо заправить газовые упоры — обращайтесь. Только сразу говорите, какое усилие на сжатие необходимо получить.

источник

Mitsubishi Lancer X 1.6 MT 2WD «Альциона» › Бортжурнал › Гидропневматические упоры капота

Изначально на автомобилях гидропневматические упоры присутствуют только в багажнике, а вот под капотом их нет. Чтобы открыть капот, нужно поднять его руками и закрепить предназначенной для этой цели штангой. В принципе, способ вполне классический, и я не могу сказать, что для меня он был сильно неудобным. Другое дело, что иногда штанга эта несколько мешалась. А ещё всегда есть возможность её случайно задеть и поймать на спину или голову несколько болезненных килограмм. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, попутно добавив немного шика и грации, я решил установить их и для капота тоже.
Не знаю, существуют ли оригинальные гидропневматические упоры с креплениями для забугорных комплектаций Lancer’а, но можно довольно легко приобрести аналог российского производства (подробнее на сайте производителя). Он имеет артикул KU-MI-LA10-00 (который выбрал я), но существуют аналоги UMILAN011, UMILAN012 и A40031.

Поставляются упоры в небольшой картонной коробочке.

Читайте также:  Установка антенн на фасадах зданий

Внутри в защитную плёнку уложены два гидропневматических упора, четыре кронштейна крепления (два верхних и два нижних), шаровые опоры, гайки, болты и инструкция по установке. Кронштейны окрашены в чёрный цвет.

Если в процессе возникли сложности, то на сайте производителя (ссылка выше) есть видео по установке. От себя могу добавить, что настоятельно рекомендую использовать торцевой, а не рожковый ключ. Гайки закручены с настолько большим моментом (возможно, закисли), что при попытке сдвинуть одну из них рожковым ключом, я чуть не сорвал грани на головке.
Вот так выглядит установленный нижний кронштейн (и пострадавшая гайка):

А вот так — верхний (упор уже установлен):

В инструкции по установке указано, что сначала нужно надеть головки упоров на шаровые упоры, а уже потом закручивать шаровые упоры в кронштейны. Первый раз я так и попробовал сделать, но у меня это вызвало определённые неудобства: во-первых, сложнее закрутить шаровые упоры ключом (мешает упор), во-вторых, величина максимального подъёма капота упорами немного ниже возможностей штанги, и, чтобы попасть резьбовым соединением шаровой опоры в кронштейн крепления, приходится опускать штангу и держать капот на спине, вылавливая момент попадания резьбы в отверстие. Так что я сначала закрутил шаровые упоры в кронштейны, а уже затем надел на них головки упоров. Сами гидропневматические упоры перед установкой рекомендуется прокачать. Для этого нужно приложить довольно большое усилие. Мне пришлось навалиться на них почти всей массой тела.

Открыть капот можно буквально одним пальцем. Стоит его немного приподнять, и упоры самостоятельно доводят его в полностью открытое положение. А чтобы закрыть достаточно небольшим усилием приопустить его примерно до уровня груди, дальше он сам захлопывается. К слову, лично на мой взгляд захлопывается он довольно резко — я привык закрывать капот мягче.

источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Пневмоподвеска своими руками!


Смотрите также

Метки: пневмоподвеска, пневмогудок, пневмоамартизитор, пневмоподушки, mercedes-benz с200 kompressor, мерседес с-класс, mercedes

Комментарии 57

Сколько отходила она ? До сих пор были проблемы ?

Отличная работа! А что за подушки? можно модель?

на заглавной странице подробно описаны

Хорошо все придумал красавчик !

датчики жтук восемь регулируемые — вот тут пару их фотокwww.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152588908/#post.

1000гривен это скока в рублях? чувствуется не дёшево. думаю тоже типа того замутить есть знакомый радиофизик мозг

грубо 4000 р. да дорого блин.
говорю, делай по другому.
ну и или как договоришься со своими. датчики то у тебя уже есть.

я так и думал уменя тоже такие s3.images.drive2.ru/car.j…8ce780c48621c86-large.jpg . но никак не докумекуаю как чтоб при достижение верхнего давления компрессор отключался а при достижение нижнего включался. схемку не скинеш

схему мне делали электрики- у меня стоит коробочка с платой. я им 1000 грн- они мне коробку.
зайди на сайты по нпевме- вместо твоих датчиков купи датчик с гистерезисом он сам замыкает контакты на нижнем пределе и размыкает на верхнем. а контакты эти подсоединяешь к силовлому реле, питающему компрессор. я бы сейчас так сделал.

а что за два датчика на ресивере. как компрессор работат ? придостижение определёного давления отключается.

датчики верхнего и нижнего давления, по которым компрессор запускается и останавливается. сигналы поступают на схему управления компрессором.
Но сейчас я бы поставил один из американских какой-нибудь + реле.

Маньяк, Золотые Руки)
Снимаю шляпу.
Впервые вижу пневмоподвеску самодельную.
Буду и дальше следить за вашими работами.
Желаю успехов!

Спасибо, но я далеко не первый. Москва давно опережает Киев по этому делу.

Ну я и не говорю что вы первопроходец) Но я действительно до этого как-то не натыкался на такое усовершенствование. А так как оно было выполнено качественно и наглядно. да ещё и своими руками то это заслуживает большого уважения!

Классно сделали. а можно заснять как дудка гудит? хотел тоже такую купить… Китайская?

Читайте также:  Установка пружин на ниссан серена с23

Сегодня заснял.
Завтра попробую выложить. Китайская ли, не знаю — в магазине на окружной брал, для фур.

Смотрите эскиз пневмостойки.

с виду всё так просто со стойками
это только на мерсах так и или везде?

Да вроде правда все просто.
Думаю, что на очень многих авто.

в смысле надо найти подушку которая влезет в мою нишу под стойку
одеть её вместо пружины и в принципе всё?!

Я пока так и сделал. Важно, чтобы подушка не терлась об авто.
Я применил подушку типа «бублик». А есть тип «слива». Говорят, он мягче отрабатывает и меньше по габариту.
«Сливу» применил kimer2002.

а сколько денег потребовалось?

Цена переделок:
— Подушки (самое сложное для меня) — 3000 грн. (одна в зборе, другая только резина), задние 2000 грн. в зборе, фланцы вытачивал токарь из стали ст45 (комбинировал с аллюминиевыми родными +покраска) и капролона (на задок),
— компрессор, для эксперимента, взял не дорогой- Vitol Ураган (сразу переточил ось шатуна, нарезав резьбу для самозатягивания на маховике, смазал все силиконовой смазкой) с радиатором и компъютерным вентиллятором — 350 грн.( дорогой Viair взять всегда успею),
— рессивер на 10 л (мало, буду добавлять) из трубы 160 мм,
— электрораспределители, обратный клапан, влагоотделитель, фитинги, шланги, датчики давления для рессивера, манометры от Camozzi — все затянуло на 4000 грн. + 2000 грн. — пневматика для багажника (пневмоцилиндр, распределители, редуктор для подкачки колес и т.д),
— пневмогудок — 300 грн,
— гофрорукав 7 мм внутренний диаметр для шлангов — на авторынке — 200 грн.,
— кнопки на СВ-Альтера 40 грн. (доставка 4 недели из Англии),
— резиновые кольца для употнения соединения фланцев с амортизатором -на Куреневке — 40 грн.,
— подшипники 460 грн.
— работа — своя (делал, честно — долго, три раза снимал-ставил передние стойки, разбирал обшивку багажника, салона и т.д) + помощь электриков в создании схемы управления багажником и компрессором.

Почти 12 500 грн. До этого не суммировал. А не мало.
Удовольствие от работы и результата того стоит.

добавь это в БЖ полезная инфа. но я в России

интересно было бы откалибровать подачу давления из ресивера.Чтоб одним нажатием переходить из нижнего 3 атм в верхнее 6 атм положение и обратно.

Для этого существуют электронные системы, считывающие показания датчиков положения, закрепленных при стойках. Второй вариант основывается на дачтиках давления в каждом контуре. Но и те и другие дорогие. Мне хватает двух кнопок за 40 грн.

В любом случае работа проделана титаническая. Очень понравилась!

В нижнем положении аммортизатор срабатывает до пробоя?

В нижнем положении не еду.
Нижнее — 0 атм, еду на 3,5 — 4 атм. верхнее — 6 атм (можно было бы и больше накачать, но манометры на 6 атм, может заменю на 12)

Очуменная доработка! Молодец!

Ну манометры на приборке надо было как-то обыграть, а то как-то неказистенько

Планирую заменить шкалу на черную с белыми цифрами, в стиле родных приборов.

я больше корпус имел ввиду.

Вот это понимаю доработки! интересно какой ценник у этой работы)

Ценник описан на моей странице

а чем родная опора не подошла?

При повороте руля в одну, либо в другую сторону изменяется угол наклона стойки, а привязка к родному подшипнику подразумевает стабильное его положение, только вращение.

ты не подумай, я не пытаюсь умничать, просто интерестно.

это из-за пневматики так?
На мерсах же вроде изначально колеса заваливаются при повороте руля?

Верно, заваливаются. Я, честно сперва и сделал верхний фланец подушки упирающимся в родной подшипник и опору. Но ведь фланец пронизан штоком амортизатора, который и шатается. Пришлось переделывать.

вот это супер решение для олд скульных корчей, которые приходится использовать для повседневной езды

источник