Меню Рубрики

Установка пневмоцилиндра для капота

Mitsubishi Lancer X 1.6 MT 2WD «Альциона» › Бортжурнал › Гидропневматические упоры капота

Изначально на автомобилях гидропневматические упоры присутствуют только в багажнике, а вот под капотом их нет. Чтобы открыть капот, нужно поднять его руками и закрепить предназначенной для этой цели штангой. В принципе, способ вполне классический, и я не могу сказать, что для меня он был сильно неудобным. Другое дело, что иногда штанга эта несколько мешалась. А ещё всегда есть возможность её случайно задеть и поймать на спину или голову несколько болезненных килограмм. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, попутно добавив немного шика и грации, я решил установить их и для капота тоже.
Не знаю, существуют ли оригинальные гидропневматические упоры с креплениями для забугорных комплектаций Lancer’а, но можно довольно легко приобрести аналог российского производства (подробнее на сайте производителя). Он имеет артикул KU-MI-LA10-00 (который выбрал я), но существуют аналоги UMILAN011, UMILAN012 и A40031.

Поставляются упоры в небольшой картонной коробочке.

Внутри в защитную плёнку уложены два гидропневматических упора, четыре кронштейна крепления (два верхних и два нижних), шаровые опоры, гайки, болты и инструкция по установке. Кронштейны окрашены в чёрный цвет.

Если в процессе возникли сложности, то на сайте производителя (ссылка выше) есть видео по установке. От себя могу добавить, что настоятельно рекомендую использовать торцевой, а не рожковый ключ. Гайки закручены с настолько большим моментом (возможно, закисли), что при попытке сдвинуть одну из них рожковым ключом, я чуть не сорвал грани на головке.
Вот так выглядит установленный нижний кронштейн (и пострадавшая гайка):

А вот так — верхний (упор уже установлен):

В инструкции по установке указано, что сначала нужно надеть головки упоров на шаровые упоры, а уже потом закручивать шаровые упоры в кронштейны. Первый раз я так и попробовал сделать, но у меня это вызвало определённые неудобства: во-первых, сложнее закрутить шаровые упоры ключом (мешает упор), во-вторых, величина максимального подъёма капота упорами немного ниже возможностей штанги, и, чтобы попасть резьбовым соединением шаровой опоры в кронштейн крепления, приходится опускать штангу и держать капот на спине, вылавливая момент попадания резьбы в отверстие. Так что я сначала закрутил шаровые упоры в кронштейны, а уже затем надел на них головки упоров. Сами гидропневматические упоры перед установкой рекомендуется прокачать. Для этого нужно приложить довольно большое усилие. Мне пришлось навалиться на них почти всей массой тела.

Читайте также:  Установка полотенцесушителя на даче

Открыть капот можно буквально одним пальцем. Стоит его немного приподнять, и упоры самостоятельно доводят его в полностью открытое положение. А чтобы закрыть достаточно небольшим усилием приопустить его примерно до уровня груди, дальше он сам захлопывается. К слову, лично на мой взгляд захлопывается он довольно резко — я привык закрывать капот мягче.

источник

KIA Sorento 2,5 CRDi › Бортжурнал › Восстановление газовых упоров капота, багажника и т.п.

Так как тема напрямую касается автомобилей, а из тех, про которые я веду БЖ только у Соренты есть в конструкции такие элементы (причем сразу аж 6шт), то пусть запись будет здесь.
На самом деле проблема возникла на Nissan X-Trail у моего отца, но и Соренты это скоро коснется (стекло двери багажника зимой плохо держалось в открытом положении). Так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Как известно, чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.
Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых «газовых пружин» для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что «пружины» эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой «пружины» используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве. Под эти размеры я и заказал в наших мастерских оправки.

Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны.
Надеваем оправку на газовый упор, закрепляем в струбцине и… Заправляем газом до требуемого давления. Давление рассчитываем исходя из требуемого услилия сжатия. В данном случае паспортное усилие 60 кг/см2. Соответственно, так как площадь сечения штока около 0,5 см2, то давление внутри упора должно быть 120кг/см2, т.е. 120 атм. Штатно упоры заправляют либо азотом, либо сжатым воздухом. Ни того, ни другого под рукой у меня нет, аргона в баллоне осталось 110 очков, а вот гелия еще 145 атм есть. Им и заправил. Вариант не самый хороший, но что есть. Проверил сальник на герметичность — держит.

Читайте также:  Установка win7 на asus z170

Так что кому надо заправить газовые упоры — обращайтесь. Только сразу говорите, какое усилие на сжатие необходимо получить.

источник

Основные правила установки пневмоцилиндра

Оси штока поршня должны соответствовать направлению движения груза. Иначе может произойти повреждение внутренней поверхности цилнидра, штока, поршня и уплотнений.

Избегайте такого подключения штока пневмоцилиндра, когда груз оказывается без опоры при действующей на него силе тяжести. В случае такого подключения необходимо добавлять ролики, которые бы могли поддерживать груз. Иначе поршневой шток может получить изгиб, что приведет к поврежденю внутренней поверхности цилиндра и уплотнений.

Не допускайте моментов, когда нагрузка на шток идет через дополнительное звено ниже оси расположения штока. В таком случае можно использовать противовес, который бы смог компенсировать нагрузку, способную привести к изгибу штока и повреждению внутренней поверхности цилиндра и уплотнений.

Стремитесь располагать крепление ближе к центру цилиндра, чтобы дистанция между точкой опоры и точкой нагрузки не была слишком значительной.

Пневмоцилиндры с большим ходом штока необходимо подключать таким образом, чтобы исключить изгиб самого штока. К примеру, использовать направляющую и движущиеся по ней ролики. Подобная конструкция снизит возможность отклонения штока от оси его движения и исключит его изгиб.

Если шток цилиндра соединяется с элементами, совершающими круговые движения, — крепления крышки цилиндра также должны иметь подвижные элементы. Вместо фиксированного крепления типа LB использовать следующие типы: CA, CB, TC.

В данной ситуации существует тенденция к изгибу штока. Чтобы ее избежать, крепление необходимо разместить ближе не к задней, а к передней крышке цилиндра.

Если высота между монтажной поверхностью кронштейна и опорой слишком велика, то может произойти повреждение установочного болта и других элементов.

Читайте также:  Установка гбо на бмв f10

При установке пневмоцилиндра всякий раз необходимо учитывать направление нагрузки (при креплении фланцевого типа).

источник

Nissan Primera SRi SHAMAN-cust0ms: 速い › Бортжурнал › Установка пневмо-гидравлических упоров капота

Сегодня наконец-то сделал то, что хотел сделать год назад! Пневмо-стойки для капота.
Еще год назад купил две стойки багажника от ВАЗ 2108/09 с силой подъема 340 Ньютон каждая.
Хотел поставить не калеча кузов через кронштейны и переходники, но ничего у меня не вышло тогда и я забыл про эту идею, а стойки пылились в кладовке весь год…
Но недавно увидел, как это проделал HaKa3aHuE и решил пойти тем же путем.

Что для этого понадобилось:
— сами стойки (2 шт.)
— шарниры для крепления стоек к кузову (4 шт.)
— гайки М8 (2 шт.)
— дрель со сверлами по металлу
— метчик для резьбы М8
— болгарка

Выкрутил центральный болт переднего крыла. Нарезал в отверстии вместо М6 резьбу М8. Закрутил шарнир.

В капоте сбоку выше кронштейнов крепления капота высверлил отверстие 8 мм и болгаркой вырезал кусок металла чтобы был доступ законтрить изнутри шарнир. Вставил в отверстие шарнир, законтрил гайкой М8.

Одел стойку на шарниры.
Готово!

С другой стороны всё аналогично.

Теперь капот умеет держаться и в полуоткрытом положении 🙂

Добавлю только, что лучше взять стойки послабее.
2х340 Ньютон пытаются запустить капот в космос при открытии и с силой его закрывают (это к тому, что говорят, мол может капот вырвать из замка на ходу — ложь! При закрытом капоте стойки его наоборот прижимают вниз) ) )
Хотя он может держаться и на одной стойке, но не слишком надежно. Думаю, что 500-550 Ньютон с двух стоек было бы оптимально.

Я доволен этим модом. Не нужно палку всё время поднимать/опускать при открытии капота и палка больше не мешает ковыряться под капотом (у меня бывали моменты, когда эта кочерга реально мешала).

Сегодня перевернул стойки штоком вниз. Теперь при открытии капота поршень не бьется об корпус стойки, а притормаживает ближе к верней точке, что способствует плавному открытию капота. (Спасибо большое McLarenF1 за совет!)

Еще заделал вырезанные дырки. Вырезал по форме кусочки пластика и пленку 3д карбон. Приклеил пластик к пленке и это всё к капоту. Больше дырок нет 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector