Меню Рубрики

Установка по меткам cfna

life4me › Блог › VW Polo Калужской сборки мотор CFNA вариант B

Всем привет! Давно не писал. Своей заниматься некогда, а тут подвернулся случай написать про ремонт.
Итак приехал ко мне пациент — полик российской сборки 2012 года. Периодически кипит. Проверяю включение вентилятора — «абонент временно не доступен». На российской версии поло вместо модуля управления вентилятором стоит обычное термореле))) меняем — вуаля, все работает, спокойно отпускаем машину.
Приблизительно недели через 2-3 начинаются холода, машина возвращается, кипит, печка холодная. Проверяем помпу — рабочая, хоть с завода и идет «Г» с пластиковой крыльчаткой, но работает, а печка завоздушивается. Надеваем на расширительный бачок «резиновое изделие №2» и наблюдаем следствие пробитой прокладки ГБЦ. Презерватив надулся и улетел в неизвестном направлении. Решено: вскрываем мотор.
В первый день разбираем — все подозрения оправдываются пробой прокладки в первый цилиндр, поршень уже начинал становиться чистым от попадания антифриза, пробой между 1-м и 2-м, а также между 3-м и 4-м.
Отправляем ГБЦ на шлифовку:
— Когда готова будет?
— Скорее всего завтра начнем, к обеду заберете.
— Хорошо, ждем.
На следующий день звонок:
— Снимать надо 2 десятки, снимаем?
— Что ж делать, снимайте!
В итоге для выравнивания плоскости было снято 0,18 мм. Офигеть — новая почти машина, пробег меньше сотни. Хотя перегрев — он и есть перегрев. ГБЦ винтом.
Начинаем собирать. Мотор CFNA 1,6 цепной. Лезу в загашник за приспособой для валов — ступор, не та совсем.

2.
— Есть такие, которые не те?
— Есть для 1.2, вроде такие

Опять не то
3.
— Делал такие моторы?
— Делал.
— Есть?
— Нет.
— Где брал?
— У официалов.
С официалами не дружу и не хочется.
4.
— А может к токарю? чертеж-то есть

Токарь отказался… а мотор надо собирать…
Ясно. Ищем где купить. Итак необходимые фиксаторы T10414. Естественно сам ВАГ их не изготавливает, начинаем поиск по производителям: Licota не делает, JTC — пожалуйста JTC-4216. В городе нет, в Москве — под заказ от 9 дней, но вероятность поставки почти нулевая. Видимо сняли с производства (для вполне новой машины-то). Что ж за бред-то… Оказывается есть еще «Мастак» российский производитель. Каталожный номер 103-21113.

В Москве есть. уже едут
Итак для установки цепи на этом моторе нам потребуется 2 фиксатора T10414 и часть набора от Ликоты

А именно переходник для микрометра — для выставления колена в ВМТ (по Эльзе отклонения для Колена +-0.01 мм) и стрелочный микрометр. Фиксации коленвала в ВМТ на этом моторе не предусмотрено.

источник

EuroAuto › Blog › Цепь ГРМ на моторе CFNA, нюансы при замене

И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых «мелочах» и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.

Цепь считается более «долгоиграющим» элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что «уже пора», тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA.

С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:

подготавливаться самому, используя «открытые источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.

Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? : )
Определиться со списком и решить, какому производителю отдать предпочтение — ещё не всё. Важно покупать в проверенном месте. Думаете оригинал не подделывают? Ещё как!
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.

Читайте также:  Установка зажигания на двигается

Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.

Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться 😉

Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.

Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.

Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.

А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.

Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.

На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.

Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло 😉 Касается это всех компонентов.

Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.

Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.

При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.

Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности.
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала!

Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.

Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.

Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.

Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом, проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном.

Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.

Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Что там написано? 150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику (ELSA), то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта, мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!

Читайте также:  Установка принтера samsung без регистрации

Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:

Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.

Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.

Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой.

Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко 😉

По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.

Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.

На очищенную поверхность поддона нанести герметик

герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)

слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм

в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны

нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек

сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm

Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.

Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.

Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.

И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.

P.S. на самом деле тема слишком объёмная, и уложиться даже тезисно в 20 слайдов очень сложно🙁

Более полная и развёрнутая версия опубликована на сайте ЕвроАвто, кому интересно, welcome 🙂

Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто.

Comments 69

Добрый день Подскажите пожалуйста номера для комплекта ГРМ на 1.6 BTS. Нигде не могу найти номера. Спасибо.

Вячеслав, добрый день. Мы, к сожалению, не создаём таблицы, в которых содержалась бы информация о наборе деталей для моторов с тем или иным буквенным обозначением. Подбором запчастей занимаются специально обученные сотрудники, строго по VIN-номеру и каждый раз — индивидуально.

Уважаемый автор. Почитав вашу статью про замену цепи двигателя VW «CFNA», понял что вы сами бывший сервисмен, но с уже больше за компьютером чем руками под капотом. Вы рекомендуете после 100 тыс.км. её менять. Мой авто Jetta VI прошла 270 тыс.км., я ещё вобще не лез под капот. Как один из «лучше перебздеть», я конечно же заказл уже комплект всех деталей, вплоть до рекомендованных вами по ходу замены цепи деталей при снятии выхлопа от коллектора прокладки, гайки. Скажите, какие конкретно признаки будут мне намекать, что вот уже прям пора-пора менять. Есть настораживающие звуки двигателя при оборотах от 1100-1900, но я грешу больше на выпускной коллектор с нейтрализатором газов, ибо судя по форуму они отмирают и на 60 тыс.км. и ранее, а мне же всё ни как руки не засунуть под капот для откручивания 4 болтов для снятия теплозащитного экрана выпускного коллектора для визуального осмотра, много езжу, инженегр я выездной, такси рядом не стоял, гаража нет и вот оно вроди ездит, а звук стал заметнее звучать. Дайте совет как бывалый сервисмен. Из всех ближайших сервисов по фольцам, рядом только дорогой наш Major. Хотелось бы уже наверняка понимать, точно время цепи пришло или всё же звуки при вышеупомянутом диапозоне оборотов это просто несвоевременная замена выпускного коллектора с нейтрализатором. Ну такой вот я пользователь, даже до разборки не доеду, хотя валом сейчас вагодрочеров попало и не меньше их тачек на разборке — кридит купил/ездить не купил. Ума хватило только Еткой/Эльзой обзавестись. Буду признателен, за ответ. Решил обратиться, т.к. ну уж очень ваша статья понравилась. К стате, спасибо за такой труд.

Читайте также:  Установка заклепок и пуговицы

У нас коллектора трескались на пробегах от 200 тыс., дальше просто заваривал. Сначала обязательно посмотрите коллектор. Цепь же обычно начинает грохотать при сбросе газа, независимо от оборотов. Потом уже и на холостых, и грохот этот будет из под передней крышки (цепи).

Уважаемый автор. Почитав вашу статью про замену цепи двигателя VW «CFNA», понял что вы сами бывший сервисмен, но с уже больше за компьютером чем руками под капотом. Вы рекомендуете после 100 тыс.км. её менять. Мой авто Jetta VI прошла 270 тыс.км., я ещё вобще не лез под капот. Как один из «лучше перебздеть», я конечно же заказл уже комплект всех деталей, вплоть до рекомендованных вами по ходу замены цепи деталей при снятии выхлопа от коллектора прокладки, гайки. Скажите, какие конкретно признаки будут мне намекать, что вот уже прям пора-пора менять. Есть настораживающие звуки двигателя при оборотах от 1100-1900, но я грешу больше на выпускной коллектор с нейтрализатором газов, ибо судя по форуму они отмирают и на 60 тыс.км. и ранее, а мне же всё ни как руки не засунуть под капот для откручивания 4 болтов для снятия теплозащитного экрана выпускного коллектора для визуального осмотра, много езжу, инженегр я выездной, такси рядом не стоял, гаража нет и вот оно вроди ездит, а звук стал заметнее звучать. Дайте совет как бывалый сервисмен. Из всех ближайших сервисов по фольцам, рядом только дорогой наш Major. Хотелось бы уже наверняка понимать, точно время цепи пришло или всё же звуки при вышеупомянутом диапозоне оборотов это просто несвоевременная замена выпускного коллектора с нейтрализатором. Ну такой вот я пользователь, даже до разборки не доеду, хотя валом сейчас вагодрочеров попало и не меньше их тачек на разборке — кридит купил/ездить не купил. Ума хватило только Еткой/Эльзой обзавестись. Буду признателен, за ответ. Решил обратиться, т.к. ну уж очень ваша статья понравилась. К стате, спасибо за такой труд.

Алексей, добрый день.
Автором я стал меньше года назад, но при этом практику то ни разу не бросил, и цепи доводится менять как минимум раз в месяц. И ещё ни разу об этом не приходилось жалеть. Я имею ввиду, что сравнение новой цепи со снятой всегда наглядно показывало наличие растяжения. Есть ещё люди, которые производят эту процедуру «не дожидаясь перетонита», но есть и такие, кто приезжает, когда звук из под капота у слишком сильно начинает раздражать. Не редко привозят машины на эвакуаторе, с перескоком цепи.
Так что если говорить о причинах подобных рекомендаций, типа «меняйте раз в 100 000 км», то они основаны на статистике, собранной не на наблюдениях за одним конкретным автомобилем, а именно по работы многих СТО на протяжении десятилетий. При этом не могу не отметить, что мне, как механику, и СТО, как организации, в финансовом плане выгоднее устранять последствия, чем заниматься профилактикой:-)
Не смотря на почти 30-ти летний стаж работы с VW, я ещё не достиг той стадии просветления, когда диагноз можно поставить по интернету:-) Не рискну предполагать, что же именно издаёт звуки под капотом Вашего автомобиля. Но, по моим наблюдениям, действительно вытянутая цепь и изношенные успокоители и натяжитель провоцируют шумную работу мотора сразу после запуска, после ночной стоянки.
Судя по Вашему профилю, Вы из Москвы же? Могу предложить подъехать на нашу станцию в Химках, и поставить им задачу ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИК ЗВУКОВ. Ни про цепь ни про коллектор говорить не надо, чтобы они сами и несли ответственность за точность диагноза:-)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector