Меню Рубрики

Установка под задние амортизаторы кубиков

Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Установка проставок (домики) под задние стойки

Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал.
1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи;
2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;

3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте);
4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;

5). Установил колесо.
6). С другой стороны все операции производим аналогично;
6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске).
7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.

После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.

Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.

Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).

Болты и стройка должны распологаться на одной линии.

источник

Лада 2115 «Пепеласточка» › Бортжурнал › Проставки на задние амортизаторы

Привет Всем читателям моего бортового журнала!
Итак, надоело цепляться фаркопом и грести брызговиками асвальт. Езжу постоянно либо с людьми, либо с грузом. Было принято решение поднять зад автомобиля. Не захотел ставить прокладки под пружины, решил ставить под амортизаторы. Машина новая и все болты открутились без особых усилий. Установка проставок заняла не больше часа. )) Теперь у меня «пацанская тачка»)))))
На фото пока что только проставки, как поднялась сфоткаю выложу.

Вроде ориентацию установки правильно выбрал, но все равно сомнения гложат. Кто ставил такие проставки, подскажите правильно ли установлены.

Вот и фото выложил. )) Вот такой вот тракторец.

Цена вопроса: 30 грн Пробег: 43 000 км

Лада 2115 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2115 Самара, 2009

Лада 2115 Самара, 2003

Лада 2115 Самара, 2006

Лада 2115 Самара, 2006

Смотрите также

Комментарии 27

Я понимаю, что прошла куча времени, но все же: их выкинуть реально в полевых условиях (возле дома)? какие ключи нужны? стрельнет ли пружина? Можно ли ее в одиночку просто направить в паз балки и закрутить? или все очень просто?

Я их в принципе так и ставил. Дома. Домкрат и ключи толи 13-14 толи 14-17. Только домкрат должен высоко поднять авто. Либо подложку под домкрат дополнительную. А так ни чего не стреляло когда ставил. Главное чтобы болты с гайками не прикипели а то не сорвешь.

То есть верхний шток откручивать не нужно ?

Покажи фото до и после, интересно сколько см будет при снятии кубиков

)))Я их еще не снимал, а фотка есть в 3-ей записи бортжурнала «Потихоньку вешаем бантики»

может лучше межвитковую поставить… на серьгах действительно опасно ездить, тормозной путь становится больше, да и не устойчивая… у меня даже случай был: при резком торможении задние ловят хуже чем передние, тем самым перед как бы прижимается, а задницу начинает приподнимать, следовательно сцепление задних колес с землей становится меньше, и вызывает занос задней оси… я сам так чуть не перевернулся…

Спасибо за совет. Я попробую с колдуном разобраться и скорее всего переставлю амортизаторы на уровень пониже.

один знакомый себе установил подобную приблуду на 12-ку…итог…не вошёл в поворот с последующим опрокидыванием!до сих пор плюётся на эти кубики!

Читайте также:  Установка деревянного каркаса расценка

Всякое бывает, надеюсь на скорости твой друг уже не входит в попороты, а более осторожно ездит.

проставки это бред мне кажется. У друга стоят такие. Она вообще не слушается руля. Едет она стремно с завода, а с проставками просто отвратно. Да и вид барахло. Я честно не знаю куда ты там ездишь и что грузишь, что цепляешь фаркопом. Я когда на стоке был, грузил по 700 кг и 3 человека в салоне. Ниче не задевал. Может просто не проставки нужны тогда а нива?

))) Ну кто как воспитывал своего питомца. Меня слушается.))) Ну а про вид, тут у каждого свои вкусуы. Для меня заниженые машины (если они не специально разработанные для этого), вообще вызывают только негативные эмоции. А так как я люблю туризм, то я очень часто езжу по лесам, по полям, по горам. Я думаю ты там вряд ли проедешь.
А в машине всегда 5-человек, А когда езжу отдыхать, то еще снаряжение, и 2-а велика на фаркопе.

я везде езжу на своей. Ездил я и на стоке и на разном занижении. просто проставки реально стремная штука. Даже не только в плане того что высоко. После их установки нужно делать регулировку колдуна. Управляемость ухудшается. В повороты вообще реально страшно заезжать. Я вчера ездил у друга на такой. Думал что в повороте перевернусь.
На самом деле я ниче плохово сказать не хочу и не критикую. просто говорю то что я думаю по этому поводу ну и выражаю свои ощущения по управлению.

Я думаю возможны решения для всего вышеизложеного. На счет колдуна, абсолютно прав. я ешо до него не добрался. Тяги жесткости впереди и сзади также думаю могут чуть улучшить управляемость. По поводу поворотов, я просто стараюсь на них не гнать. А в коментах выше, где сказано поменять ходовую, так это вааще идеальный вариант! )))
В любом случае, критика либо мнениние(в разумных пределах) это хорошо!

рад что понял меня. Обычно когда разговор тк начинается, все заканчивается руганью. Приятно что есть адекватные люди, которые могут выслушать мнение других.

В повороты теперь разве что на 40 км/ч въезжать, да и при поднятии задней оси у тебя зад перестал тормозить почти совсем. Лучше бы пружины поменял на более серьезные чем это

У многих тоже читал, что типа управляемость падает и т.п. Но на ходовые характеристики ну ни как не повлияла моя поднятая «попа» . Я конечно не занимаюсь дрифтом и не вхожу в прямые или острые повороты на скорости 120км/ч, а так как ездил так и езжу. Как входил в повороты так и вхожу, в зависимости от сложности, покрытия и крутизны поворота. То, что менять ходовку надо, так это само собой, вопрос только в финансах. На счет того что хуже тормозит ли зад или нет, здесь не скажу, не сравнивал тормозной путь, до поднятия и после.Надеюсь не придется. Единственное, что необходимо отрегулировать так это тормозной цилиндр распределения давления. Пока не пробовал.Изучу литературу тогда и сделаю.

не слушай не кого, я когда забрал машину, на ней уже были эти проставки, короче джип, но часто приходится ездить полностью груженом и помогают только эти проставки, не вижу смысла вкидывать лишних 5 тыщь рублей, что бы менять шило на мыло, если можно решить проблему гараздо дешевле за 200 рублей

и самое главное в крутых поворотах что на 60, что на 40 км\ч авто держит, а те ДЕБИЛЫ КОТОРЫЕ В ГОРОДЕ(ДА И НА ТРАССЕ ТОЖЕ)ВХОДЯТ В КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80 КМ/Ч В ГРОБ ИМ ДОРОГА!СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЮТ И О ДРУГИХ НЕ ДУМАЮТ!

У многих тоже читал, что типа управляемость падает и т.п. Но на ходовые характеристики ну ни как не повлияла моя поднятая «попа» . Я конечно не занимаюсь дрифтом и не вхожу в прямые или острые повороты на скорости 120км/ч, а так как ездил так и езжу. Как входил в повороты так и вхожу, в зависимости от сложности, покрытия и крутизны поворота. То, что менять ходовку надо, так это само собой, вопрос только в финансах. На счет того что хуже тормозит ли зад или нет, здесь не скажу, не сравнивал тормозной путь, до поднятия и после.Надеюсь не придется. Единственное, что необходимо отрегулировать так это тормозной цилиндр распределения давления. Пока не пробовал.Изучу литературу тогда и сделаю.

Читайте также:  Установка корневого сертификата в домене

Повлияла «задранная попа» не только на управляемость но и на износ рулевой рейки. Сам через это прошел. Поднимая зад изменяется угол кастера который с завода и без того очень маленький, всего -1.2 градуса. Соответственно, стойка теперь стоит перпендикулярно дороге а не под углом и на ямах и буграх идет на излом. Это влияет не только на управляемость но и на износ всех деталей передней подвески, начиная от опорных подшипников, заканчивая рулевым механизмом. После того как снял три недели назад такие железки, с которыми проездил почти полтора года, ужаснулся. На почти новых опорниках сэви спорт появился люфт, стук в рейке, люфт подшипника рулевой колонки. Руль сейчас как холодец болтается. Жду з/п буду заказывать через Тоху все новое.

источник

Zheka147 › Блог › Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Читайте также:  Установка посп на мосина

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

источник

Лада Vesta АМТ[XV Line] Stepway 😉 › Бортжурнал › Установка проставок или «кросс» своими руками+обслужил стаб

Вот наконец свершилось то, что я давно задумал и готовил давно, а именно установка лифт комплекта.

Купил я их ещё несколько недель назад, но долго готовился. В частности это было связано с тем, что в комплекте к проставкам шли «сырые» болты… Ставить такие на крепление стоек было нельзя. Более того, на опоры задних амортизаторов в комплект положили те же болты, что и на передние стойки! М8, а надо М10… Как так можно я не очень понял 🙁
Болты купил такие:
Передние это Vag N10773401 6 шт, 312 р за всё
Задние 03973 Febi 4шт, 200 р за всё
По хорошему ещё надо шайбы под передние, так как шайба на родном болте не съёмная, если только отрезать. Мне поставили шайбы от сырых болтов, так как других не было под рукой.

По установке вопросов не возникло, сначала поставили зад, потом перед, стойку снимали целиком.

Вместе с установкой комплекта, на авто были заменены стойки стабилизатора, поставили Трек, и скобы и втулки стабилизатора, поставили Hyundai оригинал скобы и СТР втулки.

Демонтаж шел тяжело, пришлось срезать обе стойки. И появился нюанс знаменитой «вазовской» сборки, справа стояли две шайбы на стойке и сверху и снизу был разный крепеж, слева всё одинаково и без шайб. Как то так ) видимо и правда после январских собирали мою Весту ))

После установки и перед заездом на схождение, проехал несколько километров, для обкатки.
После заезда на стенд, стало ясно что схождение нужно отрегулировать, хотя на ходу все всегда было нормально и резину никогда не расходовала машина особо.

По итогу, подвеска передняя прямо
«шепчет», очень тихо проезд лежачих происходит.
Клиренс вырос впереди на 18-20 мм, сзади на 25 мм (за счёт геометрии видимо)
Более точные замеры показали следующее (резина зимняя 195/65r15):
Передний бампер середина 230-250 мм
Защита (штатный брызговик) 200 мм
До ниши запасного колеса 340 мм
Задний бампер середина 370 мм
Отбортовка порога 230-235-240 мм
Брызговики 210/240 мм
До края арки через центр колес:
Передние колеса 705 мм
Задние колеса 725 мм

Чуть позже выложу фото сравнения на том же месте где снято до
На следующий день я поехал в большую поездку в республику Карелия, проехал за день больше 500 км.

По ощущениям мне все нравится, хотя в скоростных поворотах стало чуть менее уверенно, нюансы посмотрю на штатной летней резине 55 профиля, зимняя в любом случае не особо «гоночная» у меня :))
В Карелии смотрел ралли Яккима 2019, этап кубка России по ралли.
Традиционно мне все понравилось, погода была отличная небольшой мороз и без осадков, но по дороге обратно пошел снег и все сильнее и сильнее, получилось что ехать вообще почти нереально, щетки обмерзают постоянно, радиатор забило снегом наглухо, мотор пытается перегреться, печку из за этого на полную… Жарко. Плюс остановки для очистки щеток Отто льда. В общем по полной удовольствий.

Плюс по приезду обнаружил набитый снег и лёд и воду про капотом, даже аккумулятор почти плавал… Пришлось все греть на стоянке теплой и мыть на мойке радиатор от льда, и то до конца не отогрел, немного льда внизу за решеткой так и лежит… В общем у меня на моей практике за более чем 10 лет такой снег первый раз шел, просто армагедец какой то
В будущем надо бы куда то выехать «по-лайту» на оффроад, ведь именно для этого я и делаю Весту высокой. Так сказать «кросс» своими руками 😉
Что по деньгам:
Проставки 3600 р и 400 р доставка СДЭК
Болты 512 р за передние и задние
Установка проставок 3780 р работа
Замена втулок и стоек стаба 1320 р работа
Запчасти на стаб 2464 р
Развал схождение 1150 р
Итого 9442 р за проставки «под ключ»

Итого за все со стабом 13226 р
Как то так. Всем мир.
01.03.19

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector