Меню Рубрики

Установка поддона без прокладки

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › Прокладка поддона. Нужен ли герметик?

Уважаемые знатоки! весь вопрос в названии. Стоит ли герметиком мазать прокладку поддона? знаю, что в мануале пишут про консистентную смазку. и по стыку поддона с блоком несильно у меня потело. Но и повторная эпопея со снятием поддона мне не нужна)) Приветствуется личный опыт, рассказы, сплетни, байки)) Мотор м50, прокладка куплена Витя Рейнз.
Всем спасибо!

Смотрите также

Комментарии 23

На то она и прокладка. А если лень пид-ть начисто, тогда извините, кладите герметик.

Для себя усвоил один закон что поверхность к которой прилегает прокладка должна быть чистой! И не просто полу масленной тряпкой протереть а именно вымыть и хорошо обезжирить что бы прокладка потом прикипела к чистому сухому металлу, а если остается масляная пленка то через нее же и начнет потеть.Герметиком помажь очень тоненьким слоем только в местах стыков крышек и при соблюдении всей выше описанной технологии забудешь на всегда об этом узле.

Для себя усвоил один закон что поверхность к которой прилегает прокладка должна быть чистой! И не просто полу масленной тряпкой протереть а именно вымыть и хорошо обезжирить что бы прокладка потом прикипела к чистому сухому металлу, а если остается масляная пленка то через нее же и начнет потеть.Герметиком помажь очень тоненьким слоем только в местах стыков крышек и при соблюдении всей выше описанной технологии забудешь на всегда об этом узле.

Полность согласен. Чистая поверхность- 100% гарантия отсутствия течи масла. Сам использую герметик в редких случаях.

Я для надёжности и новые прокладки всегда на герметик сажу.на поверхности соприкосновения чуток тоненькой плёнкой пальцем размазываю и затягиваю.Зато надёжно. Прокладку поддона тоже садил на герметик, использовал Abro cерый.Только в местах крышек сальников спереди и сзади мотора побольше мазал.

Я советую на прокладку и герметик! Без герметика всеравно будет сопливить, через несколько тыс . Километров))

сажу поддоны вообще на герметос без прокладок и все норм

нужен герметик или шлифовка поверхностей… т.к. поверхности паддона и блока уже не такие ровные как с завода, особенно появляется карозия блока

прокладку рейнз мазал рейнзосилом, ну или метал, не суть

Из тиса:
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без остатков уплотнителя.
Нанести на стыковые поверхности плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Проверить и при необходимости заменить уплотнительную прокладку.
———
Аналог дрейбонда — герметик Victor Reinz Reinzosil или Reinzosil -t

спасибо, стоит задуматься. читал бумажную книжку, там как по другому написано. тису, конечно, доверия больше

есть спец герм для поддонов. в шприце продаётся.Держит 100%

новая прокладка до 2 раз должна без герметика хорошо держать

в каком смысле «до 2 раз»? кто то повторно старую прокладку ставит?

клапанной крышки, и поддона у себя лично 2 раза отлично держала

т.е можно не беспокоиться, что по новой прокладке будет сопливить?

зависит от качества новой прокладки, срока ее службы и усилия с которым она была притянута

источник

Daewoo Lanos Корейский Opel › Бортжурнал › Замена прокладки поддона ДВС.

Сегодня сошлись звезды на небе, выдалась теплая погода с солнышком и я, наконец-то, добрался до гаража позаниматься с машиной. Есть потребность готовится к государственному ТО, а значит надо поубирать все косяки.

Начал с замены прокладки поддона. Он у меня начал «сопливить» уже давно в районе шкива ГРМ. Я искал информацию в сети насчет замены, но почему-то ее очень мало. Кое-как нашел инфу, и то от наших друзей Нексиаводов. Поэтому решил сделать пост чуть подробнее, чем сам нашел. Итак.

Машина в гараж, выжидаю немного, чтобы чуть остыла и масло стекло в поддон. Далее сливаю старое масло (как раз подошел срок) и снимаю фильтр. Фотки не делал, с этой процедурой многие знакомы и не раз. Начинаю откручивать скобу приемной трубы

Затем откручиваю приемную трубу от выхлопного коллектора.

Читайте также:  Установка потолков армстронг расценка тсн

Тут пришлось чуть повозиться, т.к. гайки немного прикорели. Обработал их, подождал и открутил потихоньку, чтобы ничего не сорвать. Ключ на 14.

Далее открутил деталь, которая держит скобу приемной трубы. Ключ на 17. Если не снять, то к одному болту поддона не подобраться.

Опустил приемную трубу аккуратно, чтобы гофру не вырвать. Далее, чтобы подобраться к болтам со стороны шкива, нужно снять пластиковую защиту ремней. Тут тоже расписывать не буду, кто менял ремень ГРМ — знает.
Снял и вот она, в масле, которое текло из-под поддона.

Далее необходимо открутить 15 болтов готовкой на 10. Тринадцать штук у вас на виду, а два хитро спрятаны. Они закрыты пластиковыми заглушками в районе крепления поддона к коробке. На фото одна заглушка. — вторая симметрично с другой стороны. Чтобы их увидеть. нужно присесть (в моем случае) и посмотреть в место крепления коробки к движку.

Болты там тоже на 10, но к ним можно подлезть только малыми удлинителями с малой головкой на 10. Стандартные туда не залезут.

Далее необходимо открутить поддон от коробки. Там 4 болта. Два на фото (уже выкручены). Один по центру, где заглушки (на фото выше его видно). Только он откручивается со стороны коробки, это важно, потому что я его не увидел сразу, и не мог снять поддон.

И еще один, четвертый, с другой стороны поддона, практически возле привода.

После того, как все выкрутили, а это 15 малых болтов и 4 больших болта поддона, нужно снять сам поддон. Держится он хорошо, поэтому я аккуратно нож вгонял в щель между поддоном и блоком. Поддон алюминиевый, поэтому стучать по нему нельзя. Нежно и аккуратно, никуда не торопясь, снимаю поддон. Открывается святая-святых, лоно двигателя, он же коленвал с шатунами.

А вот такой поддон я снял. Внизу, как видно, осталось немного масла, хотя сливал я его через пробку. Несливаемый остаток, который потом перемешается с чистым и свежим маслом.

Увиденное, ужаснуло меня и поддон был безжалостно разобран на запчасти и вымыт изнутри керосином+ почищен от старого герметика на плоскости. Герметик лучше счищать до помывки. Я сначала вымыл поддон, потом начал счищать и куски старого герметика и грязи опять туда попали. Гадости много было. До фанатизма не драил, смыл только масляные отложения и грязь. Лак, к сожалению, не смывается тем, что у меня было.

Далее опять в яму ( пока поддон сохнет на солнышке) и зачистил плоскость на блоке от старого герметика. Срезал ножом. Сложного ничего, только надо приловчиться подлезть. Затем сразу вытер тряпкой с бензином и обезжирил его. Вытер приемную сетку маслонасоса. Просветил фонариком вид снизу на всякий случай.

Потом начал подготовку к установке. Была куплена прокладка Victor Reinz. Выбирал по родному каталогу, поэтому тут без промаха. И к ней же куплен, пожалуй, лучший герметик такой же фирмы.

Сел на пенек и начал наносить герметик на поддон. Аккуратно, не торопясь.

Сверху потом прилепил прокладку и на нее тоже нанес герметик. Довольный собой залез в яму поставил, поставил поддон на место и стал закручивать. Наживил 15 малых болтов (один был про*бан потерян и тут же найден в яме затоптанным) и тут засада. Четыре больших болта не садятся на место. Прокладка сместила на свою толщину посадочные отверстия относительно резьбы. Два с горем пополам закрутил, а два никак не садятся. Тут я начал ругаться нехорошими словами, т.к. планировал уже заканчивать. Покрутился, посидел, подумал и решил снимать прокладку. Опять открутил 2 больших болта и 15 малых. Снял поддон, убрал нахер прокладку (естественно, она вся в гермете, так что теперь мне напамять будет), нанес по новой герметик на поддон (чуть жирнее) и установил на место. И тут же все болты стали на свои места, кроме одного большого. Я его пока пытался наживить, испоганил резьбу. Но без одного ничего страшного нет, потом куплю и закручу. Наживил опять 15 малых болтов, подтянул их, чтобы не телепались и динамометрическим ключом с усилием в 10 Нм протянул их все крест-накрест. Потом уже по кругу прошелся еще раз и дотянул, где был не дотянуто. Два хитрых болта под заглушками закрутил от руки без фанатизма. Туда ключом я бы не подлез. Вот что получилось по итогу моих мучений

Читайте также:  Установка головного устройства на митсубиси лансер 10

Оставил сохнуть герметик до завтра, масло не заливал. Собрал все обратно, прикрутил приемную трубу со скобой и пластиковую защиту ремней. Вот так прошел день. Думал, что управлюсь за пару часов (хера там масло слить и поддон открутить), а получилось почти 8 часов. Пост пишу, а руки и спина напоминают о себе.

З.Ы. Сфоткал специально, чтобы показать, как выглядит ДЗ, если нет проблем с двигателем и почищена вентиляция картера. Единственное, было немного масляной эмульсии, но мы-то знаем откуда она берется.

Вот Чистка ДЗ. Отъездил зиму без проблем.

UPD 30.04.2018 г. Причина течи найдена. Сальник КВ подтекает по внутренней кромке. Какого-то буя ее загнуло немного вовнутрь. Предполагаю, что неправильно установил, когда менял ремень ГРМ

Пишите комментарии, замечания, угрозы

источник

Лада 2108 TEAM-RS › Бортжурнал › Грабли с запчастями или почему сопливит поддон

У меня отличный автомобиль, собранный из проверенных запчастей, но выбор этих запчастей происходил путем проб и ошибок, вот очередная из них.

Как вы помните неделю назад я залезал внутрь мотора для замены вкладышей и, соответственно, монтировал противо-отливной поддон картера , сразу после сборки мотора и его запуска я обнаружил слабую течь по стыку поддона и предположил, что мой косяк в том, что после снятия масло-насоса я поленился поменять сальник на новый и он дал течь, менять сразу не полез т.к. на носу был 5-й этап LTAC и было принято решение ехать по колхозному — как есть. благо даже за ночь на землю не капало ни одной капли. Ситуация на этапе реpко усугубилаcь — масло за одну сессию залило и днище и правое колесо изнутри, и детали подвески, пришлось экстренно на этапе отмывать все от масла, которое было больше похоже на антикоррозийное покрытие разлитое по двигателю, подвеске, колесу:) повествование об этапе можно посмотреть по ссылке.

ну собственно я развел демагогию — встречайте ГРАБЛИ

собственно левая прокладка поддона картера. отличается от оригинальной материалом, оригинальная прокладка с пупырышками, а левая — практически гладкая и не герметизирует поддон.

еще добавлю от себя — не нужно пользоваться советами «бывалых» которые даже жопу где только можно мажут герметиком. В частности прокладка поддона отлично работает по технологии производителя — сухая прокладка на обезжиренные поверхности. Обезжиркой пользуюсь — RAVENOL® Bremsenreiniger — удобство в том что не нужно вытирать — высыхает и поверхность остается без масла и грязи, особенно удобно когда лежишь под машиной без ямы и подъемника -0 как я.

с герметиком ставить нельзя, потому-что:
1. герметик попадет внутрь мотора и забьет масло-приемник
2. при затяжке болтов прокладку выдавит.
3. герметик не нужен.

Знаете большая фасовка масла расслабляет 🙂 вместо того что-бы идти в магазин за новой порцией. просто берешь с полки и заливаешь — это даже развращает! уже третья замена RAVENOL® RHV Racing High Viscosity SAE 20W-60

Покупал как всегда в проверенном месте. ну потренировался скидывать поддон 🙂
и да, восьмерка валит!

источник

Chevrolet Lanos Парти3ан › Бортжурнал › Поддон картера

Немного про поддон картера Ланос.
С завода устанавливается алюминиевый поддон GM 96481581
Он одновременно закрывает маховик двигателя.
Ценник на поддон GM не гуманный, но вполне нормально становится аналог — POLCAR 2505MO1

При демонтаже народ часто не может снять поддон. Т.к. не находит 2 болта крепления, которые находятся под резиновыми пробками. На рисунке стрелками указаны 2 эти болта.

Т.к. поддон крепится винтами не только к блоку ДВС, но и к корпусу МКПП но уже в другой плоскости, то установка качественной резино-пробковой прокладки приведет к тому, что отверстия в перпендикулярной плоскости не совпадут, а установка тонкой прокладки не эффективна.
С завода поддон идет без прокладки — на герметике.
Анаэробные герметики тут не будут работать, Нужен силиконовый высокотемпературный маслостойкий герметик. Например такой:

Читайте также:  Установка блоков наружных и внутренних стен зданий

На ланос можно ставить стальной поддон от Nexia, только нужно закрыть маховик кожухом.
В этом варианте есть преимущества, цена, труднее сломать поддон выкручивая сливную пробку, при ударе такой поддон деформируется, а не лопается.

Нам понадобится:
— болты 15 шт — 94500904 (они короче. на штатный ставятся более длинные 94500907)
— 96351480 поддон масляный
— 90409693 прокладка поддона, но я крайне рекомендую резино-пробковую прокладку, например ROSTECO 20768
— 96079170 кожух маховика

Нужно брать герметик на основе RTV-силикона (room temperature vulcanization). Там основа низкомолекулярный каучук в жидком состоянии. Физика процесса такова — примерно за 1 час происходит полимеризация силикона, затем 15-24-48 часов (смотреть инструкцию) происходит вулканизация каучука.
Температура таких герметиков до +340С

Если производитель поддерживает цветовой стандарт, то нужен серый или красный герметик.
Они отличаются только тем, что красный полимеризуется быстрее — 15 часов.

Как откручивать/закручивать пробку что бы не сломать поддон

Первое правило
Всегда ставьте новую медную прокладку!

Второе правило
Никогда не используйте «трещетку» или рожковй ключ для откручивания пробки!
Используйте Т-образный вороток с удлинителем.

Третье правило
Момент затяжки при использовании НОВОЙ медной прокладки — 30-35 Нм

источник

ГАЗ Газель Моська › Бортжурнал › Крик души или как я менял прокладку поддона.

Давным давно начались эти капельки масла под машиной. Моська сейчас по большей части стоит себе на складе и грузы видит изредка.Но вот что бы не заливать склад этими капельками, приходилось подкладывать картон, дабы впитывал. Не скажу, что они были такими уж большими и частыми, но поддон из-за них со временем стал весь маслянистый. Масло с машины ручьём не бежало, от замены до замены доливать не приходилось, но как же бесят эти капли под машиной! Не могу я так. Прокладку купил тоже давно, но поменять как то руки не доходили. И вот меня всё это достало и я полез под машину, заодно и масло поменять. Сама подготовка занимает гораздо больше времени, чем сама замена. Это открутить подушки двигла, приподнять его домкратом и аккуратно вытащить поддон в щель между балкой и масляным насосом.

Ну а самое главное это потом поставить всё на место.

Поддон снял и отмыл бензином, до более менее чистого состояния, долго намывать времени не было.

Затем намазал герметиком периметр поддона, не сильно, без фанатизма и периметр на блоке. Хоть и не люблю я герметик, но прошлая была без него, решил попробовать, что получится, а получилось ужасно. Поставил всё на место и начал притягивать болтами, а при затяжке прокладку просто выдавливает в стороны. При чём я не тянул сильно.Стоило самую малость начать подтягивать и сразу выдавливает. Оставить болты в таком не затянутом состоянии, надеясь на герметик, это просто отстой, потому как через какое то время болты сами будут откручиваться от вибрации, а тянуть, её раздавливает. Плюнул и стал протягивать дальше. Равномерно, но деваться некуда. Её конечно раздавило, но из двух зол выбирают наименьшее.
Никогда не экономил на запчастях, беря само дешёвое. Всегда старался смотреть на качество, но как можно сделать прокладку так, что она при первой же установке деформируется. Менял на Ауди прокладки в том числе и поддона, и вкладыши менял, не снимая двиг с машины, так там поставил прокладку и забыл. И ещё 3 раза можно поддон вскрыть и опять её назад поставить и ни где ни капли не побежит. А тут коммерческий транспорт и такое качество! Это просто кошмар какой-то! Неужели выгодно делать такие отстойные запчасти?!
Залил масло сразу на лето, чего туда сюда менять его.

источник