Меню Рубрики

Установка подъемника в приямок

Как подготовить основание для монтажа подъемника, и так ли нужен приямок?

При покупке подъемника у наших клиентов часто возникает вопрос, как именно подготовить площадку для последующего монтажа. Нужно ли изготовление приямка или можно обойтись без него? О правилах рассказывают эксперты компании.

Перед установкой подъемника клиенту необходимо самостоятельно подготовить основание для него. В идеале – приямок для подъемника. Это специальное углубление, которое позволяет останавливать клеть в уровень с полом. Специалисты компании ЛИФТПРОМ рекомендуют не отказываться от изготовления приямка, ведь от его наличия зависит скорость загрузочных и погрузочных работ. Отсутствие расстояния между полом кабины и полом этажа удобно при осуществлении загрузки и выгрузки объектов. Рохля спокойно проедет, не спотыкаясь о порог, а при ручном складировании грузчику не нужно прикладывать усилия для поднятия груза на дополнительную высоту.

Виды приямков для подъемников

Глубина приямка зависит от типа подъемника и его габаритов. Для малых грузовых подъемников подготавливается минимальный приямок в 200 мм. Для шахтных и консольных подъемников при грузоподъемности до 3 тонн углубление имеет высоту в 400 мм, а свыше — 500-700 мм. Такое отличие возникает оттого, что опорная конструкция предполагает роликовую опору, которая должна поместиться внутрь приямка, и ее размер как раз зависит от размеров подъемника. Для сервисных грузоподъемников, как правило, приямок не устанавливается, если остановка встык на данной площадке не принципиальна. Обычно небольшая кабина таких лифтов останавливается на определенном (сервисном) расстоянии от пола.

Основание для монтажа подъемника

Конечно, есть ситуации, где построить приямок не позволяет тип грунта, но и тогда в основании подъемника должна лежать бетонная подушка толщиной в 200 мм. Мы рекомендуем использовать при ее заливке бетон марки М300. В приямок закладываются два металлических швеллера высотой 16 см, на которые будет осуществлен монтаж подъемника. Несущая способность основания в данном случае должна быть не менее 2 кг на квадратный сантиметр. Этот параметр уточняется индивидуально, исходя из изыскательных материалов и характеристик грунта под приямком.

Для повышения надежности монолитное основание армируется двумя слоями сеток с квадратными ячейками 150х150 мм из арматуры АIII диаметром 14 мм. К каждой закладной детали привариваются по 14 анкеров типа «усы». Они выполнены из арматуры АIII с диаметром 18 мм и длинной 200 мм. Арматуры усов и основания также свариваются между собой.

Вас могут заинтересовать эти статьи:

источник

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самостоятельная установка двухстоечного подъемника

Добрый день, комрады. Заранее прошу извинить что создаю тему в блоге а не в форуме, но вопрос мне надо решить за сутки, а так тему просмотрит больше человек. Модератора сообщества прошу не удалять тему сутки.
Тема такая, завтра еду оплачивать новый двухстоечный подъемник ТЕМП Т4 (sks-avto.ru/component/kse…rt/pod_emnik_td4000r_220v), нижняя синхронизация, и мне надо сразу оплатить его установку(9500 без изготовления бетонного фундамента), то посмотрев несколько видео на ютюбе по их установке, мне показалась сумма несколько большой. Так вот есть вопрос, насколько реально его установить самому и насколько реальна сумма в 9,5кР?

Смотрите также

Комментарии 71

В питере цена от 8тр +масло и анкера у оф компаний.
У левачников и ип можно за 5 + масло и + анкера

Ставил у себя на работе итальянский двухстоечный, с нижней синхронизацией. По паспорту предусмотрено отлить плиту 1,5 Х 4 метра по уровню. Толщина 0,3м. Арматура 12мм, решетка пространственная с шагом 15 см. Решетку сварили. Про состав бетона написано М250. По факту отливали 0,5 м толшиной. Потом по разметке посверлили отверстия под шпильки М16. Класс прочности шпилек-8. Толщина шайб-6мм, поточили из Сталь 65Г, нормализовали. Гайки двойной высоты с юбкой, класс прочности-8. Шпильки поставили на химические анкеры. Через три дня после полимеризации установили подъемники, затянули гайки в упор. Все.

Читайте также:  Установка печки в кузов газели

Мне сказали в магазине две отдельные подушки 1м*1м*0,5м, армировка от уровня -0,5 до -0,2, на уровне -0,2 положить дорожную сетку, вот только толщину арматуры не указали

Это требования заводского паспорта. Подъемник на 3 тонны. Синхронизация снизу валом.
В паспорте был еще вариант исполнения самого подъемника со штатной рамой. Т.е. колонны монтировались на заводскую поперечную раму, вал синхронизации прятался в нее же. В раме присутствовали продольные швелера №14 катанные1,5 м вперед и 2м -назад.
Вот под эту раму по месту расположения крепежных отверстий были предусмотрено отливка анкеров 0,5Х0,5м. Глубина 0,8 м. 4 справа и 4 -слева: по продольным швеллерам. Шпильки М16.
Т.е. все нагрузки брала рама.

Сверху расстояние между стойками должно быть больше на 1-1.5 см больше чем снизу, ну и анкера нормальные и все будет хорошо )

Вдвоем ставили с ребенком. легко . делов часа на 3. Если знаешь как делать. Главное стойки выровнять по вертиками. и нормальные анкера.

Не туда обращаете своё внимание ребята. Смотрите на конструкцию стопорного механизма при покупке китайщины.

Зачем усложнять, траверсы, к стенам привязывать ?
Залил под каждую стойку по пол куба бетона 400 1х1 и 0.5 в глубину, анкера на 200 и стоит не шевелится

Я цепями растянул по углам, всё очень жестко стало. Автомобили не качаются совсем во время ремонта. Рекомендую.

цепи ограничивают ход только в одну сторону(растяжение)
может лучше трубы?

Дык при подъёме машины колонны подъёмника устремляются к друг другу сложится, а цепи в стенах их держат.

верно, вес машины их тянут внутрь, цепи не дают, но качатся стойкам с авто они не дадут только в одну сторону.
потому с трубами жесткость была бы выше.
у меня был в усмерть ушатанный китайский подъемник.
пришлось делать и перепялину между стойками, и две трубы на стойку упоры в стену(треугольник).
получилось довольно жестко. для ушатанного китайского говна

Дык у меня цепи по всем 4м углам. По этому и не качается машина

а понял, я чтото подумад что по две цепи на стойку и они не дают стойке наклоняться только во внутрь.
если растянуты во все стороны то да.
заметно становится что жесткость конструкции стало выше.
реально конструкция мотолитнее становится.

Согласен, особенно когда какой нить джип тяжелённый поднимаешь, то цепи как струны натягиваются)))))

Зачем усложнять, траверсы, к стенам привязывать ?
Залил под каждую стойку по пол куба бетона 400 1х1 и 0.5 в глубину, анкера на 200 и стоит не шевелится

тут вопрос не основания.
если подъемник качается изаа основания, то это не основание.
стойка подъемника хоть и толстая железка но может гнуться туда сюда, сама по себе. чем больше гнется и качается тем сильнее нарушается геометрия.
даже простая силовая связь по верху значительно увеличивает жесткость конструкции на изгиб(а поднятый авто пытается согнуть стойки внутрь.
натяни рулетку между своими стойками, закрепи её и подними авто потяжелее под небалуй. сразу увидишь те сантиметры на которые согнулись стойки. а с распоркой их не будет.
а если к стенам привязаться треугольниками, то авто будет совсем жестко сидеть.

Конструкция подъемника не предусматривает иного крепления кроме как к полу, стойки скорее всего играют под нагрузкой, ну и что с того, но мереть рулеткой в голову не приходило, да и не померить сквозь машину
Легкие машины не поднимал, только микроавтобусы и внедорожники типа прадо 120-150,

Читайте также:  Установка льдогенератора водопроводного кубикового льда

ну да стойка и играет под весом.
у хороших подъемников меньше, у говна плюс минус пол метра 🙂
у меня не сервис, а свой гараж, потому купил себе непонятную китайскую фигню да еще и бу, и понял что усиливать с верху нужно.

Какие пол метра ? Машина же упадет
Когда говорил что играет, имел ввиду 5-7 мм
У меня тоже китайский подъемник, но к качеству никаких притензий

ну пол метра естественно утрировал

Я бы сказал утриСТОрировал :))

🙂
не качка стоек в максимально верхнем положении авто у меня была.
обвязал макушки стоек(они у меня прям под потолок были) и все авто не колохнется. это сразу чувствуется.

Зачем усложнять, траверсы, к стенам привязывать ?
Залил под каждую стойку по пол куба бетона 400 1х1 и 0.5 в глубину, анкера на 200 и стоит не шевелится

Арматуру какую закладывали в фундамент?

Десять мм, хаотично
Пара фото из раннего

Арматуру какую закладывали в фундамент?

Тут выше про траверсу писали, то есть перекладину сверху. Просто в зависимости от конструкции перекладина может на дать поднять машину. Так что остаётся надёжный фундамент.

фундамент не заменяет функций перекладины как собственно и наоборот.
перекладина не дает гнуться стойкам а не основанию(фундаменту)
а если стойки дышат изза основания, то им никакая перекладина не поможет.
и да, перекладина может ограничить высоту подъема(особенно высоких авто)

Подумайте есть ли возможность верха подъемника привязать к стенам, чтоб его внутрь не складывалось.

Стены из пескобетона и гипсокартона, потолки из сендвич панелей

Фирма в Новосибирске находится?

сами всегда сами… уже раз 10 … но нужно несколько человек… что касаемо фундамента НАМ ЛЕНЬ… поэтому нужно варить траверсу с верху она разгружает колонну., , , Я вам по секрету скажу что эти Китайские эдики делают фигню и тяжелые машины даже 3 Т ели тянет без траверсы сверху… а основная причина что колонну раздувает со временем и разворачивает что бы этого избежать нужна траверса сверху… А ЕСЛИ есть Траверса Нахрена хороший фундамент ? плюс анкера или шпильки все время протягивать а ставишь траверсу и становится пофиг на все и просто работаешь и еще лучше цепями к силовым конструкциям здания (как у нас)
ПОД вашь подъемник берите комплект шлангов(а лучше сделать в рукавах выского давления ) так как сопливят новые ппц. плюс сальники на цилиндры купите в запас как только погонет его остается 50-100 подьемов до отказа отказ это Грусть

Мой подъемник стоит уже 17 лет, заливал и армировал все сам. Советую ставить не на анкера, которые в комплекте, а монолитить шпильки с приваренными поперечинами на большую глубину, чем штатные анкера. Это сделать просто, имея в наличии подъемник с основанием.

Я свой подъемник устанавливал два раза. Ничего сложного. Основное как раз и есть фундамент, а 9500 просто за установку это как мне кажется обдиралово. Да и рассчитывай, что фундамент долго сохнет.

Буду выдерживать около 3 недель, лить м400 планирую

Ставьте сами, главное правильно разметить и выставить вертикаль
А 9.5 рублей потратьте на трансмиссионную стойку, при наличии подъемника она вам понадобится

у людей которые работают руками, как правило не возникает таких вопросов, смогу ли я установить подъемник.
если такой вопрос возник, стоит подумать так ли дорого 9.5 рублей, за монтаж который сделают правильно(но тут тоже есть засада, могут приехать идиоты несмышленые.
потому трезво оценивай свои силы и наличие инструмента.

Я всю жизнь работаю руками, однако нсли что то открываю для себя новое, то как минимум читаю литературу и спрашиваю советов, потому что только обладая знаниями можно добится положительного результата.

Читайте также:  Установка переднего переключателя на каретку

тогда стоит знать что правильный вопрос содержит в себе половину ответа.
и вопрос должен был звучать не насколько реально его поставить самому.
а про то какие хитрости косяки и не очевидные моменты тебя могут ожидать во время установки, так ведь?
тогда люди и будут тебе давать правильные ответы на правильные вопросы.
согласен?
а когда человек спрашивает у других «смогу ли я»
возникает определенные мысли по поводу его навыков.
всеж просто…
а про 9.5 рубля.
приедут два человека которые потратят свой день на его установку(не важно что они ставить его будут не всю смену, но день то потерян)

Не могу оспорить, Вы правы.

Ставил сам трудностей не возникало, по началу тоже предлагали установку, но я подумал что не боги горшки обжигают и справился сам, причем легко, анкера брал новые, те что в комплекте доверия не внушили
Вы его поставьте, а потом не спеша отрегулируете синхронизацию
Я так понимаю Вы человек технически грамотный, то есть руки откуда надо, по этому не волнуйтесь ставьте смело сами

источник

Как подготовить основание для монтажа подъемника, и так ли нужен приямок?

При покупке подъемника у наших клиентов часто возникает вопрос, как именно подготовить площадку для последующего монтажа. Нужно ли изготовление приямка или можно обойтись без него? О правилах рассказывают эксперты компании.

Перед установкой подъемника клиенту необходимо самостоятельно подготовить основание для него. В идеале – приямок для подъемника. Это специальное углубление, которое позволяет останавливать клеть в уровень с полом. Специалисты компании ЛИФТПРОМ рекомендуют не отказываться от изготовления приямка, ведь от его наличия зависит скорость загрузочных и погрузочных работ. Отсутствие расстояния между полом кабины и полом этажа удобно при осуществлении загрузки и выгрузки объектов. Рохля спокойно проедет, не спотыкаясь о порог, а при ручном складировании грузчику не нужно прикладывать усилия для поднятия груза на дополнительную высоту.

Виды приямков для подъемников

Глубина приямка зависит от типа подъемника и его габаритов. Для малых грузовых подъемников подготавливается минимальный приямок в 200 мм. Для шахтных и консольных подъемников при грузоподъемности до 3 тонн углубление имеет высоту в 400 мм, а свыше — 500-700 мм. Такое отличие возникает оттого, что опорная конструкция предполагает роликовую опору, которая должна поместиться внутрь приямка, и ее размер как раз зависит от размеров подъемника. Для сервисных грузоподъемников, как правило, приямок не устанавливается, если остановка встык на данной площадке не принципиальна. Обычно небольшая кабина таких лифтов останавливается на определенном (сервисном) расстоянии от пола.

Основание для монтажа подъемника

Конечно, есть ситуации, где построить приямок не позволяет тип грунта, но и тогда в основании подъемника должна лежать бетонная подушка толщиной в 200 мм. Мы рекомендуем использовать при ее заливке бетон марки М300. В приямок закладываются два металлических швеллера высотой 16 см, на которые будет осуществлен монтаж подъемника. Несущая способность основания в данном случае должна быть не менее 2 кг на квадратный сантиметр. Этот параметр уточняется индивидуально, исходя из изыскательных материалов и характеристик грунта под приямком.

Для повышения надежности монолитное основание армируется двумя слоями сеток с квадратными ячейками 150х150 мм из арматуры АIII диаметром 14 мм. К каждой закладной детали привариваются по 14 анкеров типа «усы». Они выполнены из арматуры АIII с диаметром 18 мм и длинной 200 мм. Арматуры усов и основания также свариваются между собой.

Вас могут заинтересовать эти статьи:

источник