Меню Рубрики

Установка подогрева двигателя лансер

Mitsubishi Lancer X: Установка предпускового подогревателя антифриза на двигатель 4A91 (1,5 л)

Содержание

Устанавливался подогреватель KimHotstart TPS 152T10 (1,5 кВт).

Монтажный комплект был заказан вместе с подогревателем. Вместе с комплектом приложена инструкция по установке.

По аналогии можно поставить любой другой подогреватель, например, Северс-М.

Необходимые принадлежности

  • собственно подогреватель;
  • монтажный комплект;
  • ключи гаечные, отвертка, нож;
  • электромонтажный инструмент;
  • тара для слива антифриза;
  • воронка (желательно);
  • дополнительно 1 литр антифриза;
  • яма или подъемник, яма удобнее;
  • некоторые компьютерные аксессуары (по желанию, см. ниже).

Если нет монтажного комплекта, то еще потребуются: резиновый армированный шланг 16/22 (примерно полтора метра), хомуты и тройники.

Вот сам комплект (авторучка на фото неспроста, это подарок фирмы):

Бамперный разъем

Прикинув, что торчащая из-под капота штепсельная вилка на лансере смотрится некрасиво, и насмотревшись на чудесные и дорогющие проводочки от подогревателей Defa, решил соорудить свой разъем.

Если вы компьютерщик, вам повезло.

Разбираем неисправный ИБП и выдираем из него компьютерный силовой разъем-папу (ну, или покупаем в магазине):

А еще лучше использовать вот такой, с болтиками:

Снимаем вставку ПТФ, левую или правую — как вам будет удобнее. Откручиваем один винтик и выдергиваем вставку.

Замеряем габариты разъема, на задней поверхности вставки размечаем отверстие.

Лучше разметить на 0,5-1 мм меньше, а потом подрезать, чтобы разъем входил плотно.

Любым доступным способом (сверлим, лобзиком, ножом) вырезаем отверстие.

Я вырезал ножом — в тепле пластик мягкий.

С лицевой стороны подрезаем рисунок сетки так, чтобы разъем садился плотно:

Вставляем разъем, смотрим, чтобы фиксирующие язычки раскрылись и зафиксировали разъем.

Если этого не произошло, подрезаем язычки так, чтобы они отщелкивались и запирали разъем.

Если этого не сделать, после просто будет не вставить вилку — будут мешать эти язычки.

Подпаиваем силовой кабель, предварительно надев на провода термоусадочные трубки подходящего диаметра.

Усаживаем трубки. Сам разъем дополнительно к фиксаторам приклеиваем к вставке.

Жилы провода дополнительно обматываем изолентой, и всё обмазываем клеем для большей изоляции — разъем будет находиться в самом таком влажном месте.

От силового компьютерного шнура отрезаем штепсель-маму.

Он будет заглушкой, защищать разъем от попадания влаги и грязи во время езды.

Можно его просверлить, и подвесить на цепочку к вставке — чтоб не потерялся.

Примерно так будет выглядеть бамперный разъем на автомобиле:

Теперь собираем все наши штучки, садимся в машину, и едем на яму, желательно теплую. 🙂

Собственно установка

На яме снимаем защиту картера и передний пластиковый брызговик.

Определяемся, куда будем ставить котел, и куда будем врезаться в систему охлаждения.

Точка отдачи нагретого антифриза — верхний патрубок радиатора (показано стрелкой):

Точка забора антифриза — обратка печки (вид от правого крыла):

Ждать довольно долго, я соорудил такую конструкцию:

Вообще рекомендуется сливать антифриз полностью и заменять его на новый, но это добавит вам работы.

Если не лень и срок подходит — лучше конечно заменить.

Осмотр места показал, что котелок можно закрепить на раме перед двигателем в месте крепления нижнего патрубка радиатора:

Откручиваем держатель патрубка.

Видим два прекрасных отверстия с резьбой. К ним и прикрутимся. 🙂

Берем за «точку отсчета» отверстие, отмеченное стрелкой.

По бумажному шаблону или линейкой замеряем положение отверстий и переносим их на кронштейн из комплекта подогревателя:

«Точка отсчета» (отверстие) на кронштейне также помечена стрелкой.

Высверливаем отверстия сверлом на 9-10 мм.

Ищем подходящий болтик на М8 с шайбой и гравером.

На котелок надеваем шланги (короткий — на верхний патрубок, длинный — на нижний). Закрепляем их хомутами.

Читайте также:  К3е46502 двигатель холодильной установки мицубиси

Сразу же примеряем шланги по длине, иначе возможно придется снимать котел обратно.

К котелку крепим кронштейн, причем так, чтобы кронштейн был сверху, а ушко котелка снизу. Между ними можно подложить гайки побольше.

Это нужно затем, что сверху котелок практически упирается в аккумулятор, и его нужно посадить пониже.

Крепим всю эту конструкцию к раме (на данной фоте котелок прикручен неправильно, и нет шланга — это была примерка по месту):

Антифриз у нас уже стёк. Убираем тару, закручиваем пробку.

Разрезаем шланг обратки печки, вырезаем кусочек 1,5-2 см, надеваем хомуты, вставляем тройник, затягиваем хомуты.

Теперь берем антифриз и через воронку заливаем 400-500 грамм через верхний шланг в котелок.

Аналогично врезаемся в верхний патрубок радиатора.

Стрелкой показан котелок уже с правильным креплением:

На те места, где шланги задевают что-либо, для защиты надеваем кусочки шланга большего диаметра (идут в комплекте), и закрепляем их пластиковыми хомутами.

Доливаем антифриз в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля: доливаем, заводим, через 5 минут глушим, обжимаем шланги, доливаем, и т.д., пока из системы полностью не вытравится воздух.

Лучше, если его проложить в гофре.

Я сделал без гофры, просто не оказалось ее под рукой. При случае переделаю.

Соединяем провод от котла с проводом от разъема, лучше соединительными клеммными колодками, тщательно изолируем.

Место соединения лучше расположить повыше, подальше от брызг.

Подвязываем провод пластиковыми хомутами в удобных местах.

Испытываем котел. Подключаем провод к разъему и в розетку.

Котел должен зашипеть, как электрочайник.

Через минуту-две трогаем верхний шланг — он должен нагреться.

Значит, подогреватель работает.

Через несколько часов езды желательно проверить все соединения шлангов на предмет утечек, при необходимости подтянуть хомуты.

Так же проверить уровень антифриза, при необходимости долить.

Соединительный шнур

Обычный провод на морозе дубеет.

По случаю (у жены сгорел утюг) появился у меня мягкий электрошнур, поэтому я сделал новый провод:

Этот провод остается на морозе мягким.

Можно использовать любой электропровод в резиновой изоляции.

источник

Электрический подогреватель двигателя.

Опции темы
Поиск по теме

Электрический подогреватель двигателя.

Помогите пожалуйста! Я в эл. подогревателях практически ничего не понимаю. Посоветуйте, какой можно установить на Mitsubishi Lancer X, 2009 г.в., дв 1,8 л (модель дв. — 4В10)
Не хотелось бы резать резиновые шланги, поэтому прошу подсказать в выборе эл. котлов из тех, что устанавливаются в блок, или же накладные на блок (мощностью от 500кВт/ч до 1500кВт/ч).
Прошу подсказать наименование эл. подогревателя и где его можно приобрести.

В блок ставятся тены Дэфа, Калекс. Накладные разве что пластины Хотстарт.

А можете посоветовать, именно какие? Мне объяснили, что в блок нельзя установить, т.к. нет заглушки, в которую устанавливают.

чё мозг парить, купи отечественный, ну разрежеш шланги, что такого, цена вопрпоса1-2 тыщи рублей зато

Как уже сказали выше в блок самый распространенный котел фирмы DEFA, накладной блок в сильные морозы не очень хорошо себя показывает (есть живой пример). Судя по нику 89 я так понимаю возможно регион хотя мож и год рождения )))) но если регион, то я оттуда же. и говорю с уверенностью — внутриблок экономный в плане потребляемых кВт но чтоб в -40 уверенно, практически с полтычка завести машину нужно греть ее всю ночь т.е. с вечера вилку в розетку и спать. Другое дело наружний тот же Северс-М тюменский мощностью 1,5 кВт — ему хватает 2х часов в -40, но тут надо резать шланги.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя двигателя шевроле лачетти

Отсюда можно выделить следующие моменты:
1. Внутриблок — маломощный, были случаи выхода их из строя, неоправданно дорогой провод к нему, греть дольше. из + можно выделить что практически не занимает место в моторном отсеке, не надо врезаться в систему охлаждения и то, что нижняя точка нагрева жидкости это блок.
2. Наружний (тюменский) — мощный, недорогой, встроенный термостат, быстро греется антифриз, не надо выдирать заглушку из блока (на митцу это ох как неудобно делать), проверенный годами на русских и нерусских авто. из минусов врезка в шланги но опять же если правильно врезаться то никакого нарушения потока в системе не наблюдается (в котле присутствует клапан), ну и незначительный минус то, что горячий антифриз подается в голову и в блоке сразу нагрев не происходит

Выбирать что купить автору темы. тут уже дело касается финансового вопроса ну и у некоторых дело привычки. Я выбрал наружний из-за простоты установки (можно все сделать самому), небольшой цены по сравнению с внутриблоком, ну и в случае поломки если когда то такое вообще произойдет то обслужить будет проще чем выдирать из блока кипятильник

источник

Установка подогрева двигателя лансер

Устанавливался подогреватель KimHotstart TPS 152T10(1,5 кВт).
Монтажный комплект был заказан вместе с подогревателем. Вместе с комплектом приложена инструкция по установке.

По аналогии можно поставить любой другой подогреватель, например, Северс-М.

Нам потребуются:
— ключи гаечные, отвертка, нож;
— электромонтажный инструмент;
— тара для слива антифриза;
— воронка (желательно);
— дополнительно 1 литр антифриза;
— яма или подъемник, яма удобнее;
— некоторые компьютерные аксессуары (по желанию, см. ниже)
— резиновый армированный шланг 16/22 — примерно полтора метра (если повезет, то не потребуется — см. ниже).

Если нет монтажного комплекта, то еще потребуются хомуты и тройники.

Сам комплект (авторучка на фото неспроста, это подарок фирмы. ):

Прикинув, что торчащая из-под капота штепсельная вилка на лансере смотрится некрасиво,
и насмотревшись на чудесные и дорогющие проводочки от подогревателей Defa, решил соорудить свой разъем.
Если вы компьютерщик, вам повезло.
Разбираем неисправный ИБП и выдираем из него компьютерный силовой разъем-папу (ну или покупаем в магазине):

Снимаем вставку ПТФ, левую или правую — как вам будет удобнее.
Откручиваем один винтик и выдергиваем вставку.
Идем домой.
Замеряем габариты разъема, на задней поверхности вставки размечаем отверстие. Лучше разметить на 0,5-1 мм меньше, а потом подрезать, чтбы разъем входил плотно.

Любым доступным способом (сверлим, лобзиком, ножом) вырезаем отверстие.
Я вырезал ножом — в тепле пластик мягкий.
С лицевой стороны подрезаем рисунок сетки так, чтобы разъем садился плотно:

Вставляем разъем, смотрим, чтобы фиксирующие язычки раскрылись и зафиксировали разъем.
Если этого не произошло, подрезаем язычки так, чтобы они отщелкивались и запирали разъем.
Если этого не сделать, после просто будет не вставить вилку — будут мешать эти язычки.

Подпаиваем силовой кабель, предварительно надев на провода термоусадочные трубки подходящего диаметра.
Усаживаем трубки. Сам разъем дополнительно к фиксаторам приклеиваем к вставке.
Жилы провода дополнительно обматываем изолентой, и все обмазываем клеем для большей изоляции — разъем будет находиться в самом таком влажном месте.

От силового компьютерного шнура отрезаем штепсель-маму. Он будет заглушкой, защищать разъем от попадания влаги и грязи во время езды.
Можно его просверлить, и подвесить на цепочку к вставке — чтоб не потерялся.

Читайте также:  Установка масляной форсунки в двигатель

Теперь собираем все наши штучки, садимся в машину, и едем на яму, желательно теплую.

На яме снимаем защиту картера и передний пластиковый брызговик.

Определяемся, куда будем ставить котел, и куда будем врезаться в систему охлаждения.
Точка отдачи нагретого антифриза — верхний патрубок радиатора (показано стрелкой):

Место забора антифриза — обратка печки (вид от правого крыла):

Ставим на слив антифриз.
Ждать довольно долго, я соорудил такую конструкцию:

Вообще рекомендуется сливать антифриз полностью и заменять его на новый, но это добавит вам работы.
Если не лень и срок подходит — лучше конечно заменить.

Осмотр места показал, что котелок можно закрепить либо на раме перед двигателем в месте крепления нижнего патрубка радиатора:

либо в месте крепления двигателя к раме:

Я выбрал первое. Не стОит лезть туда, где крепится двигатель.

Откручиваем держатель патрубка.
Видим два прекрасных отверстия с резьбой. К ним и прикрутимся.

Берем за «точку отсчета» отверстие, отмеченное стрелкой.
По бумажному шаблону или линейкой замеряем положение отверстий и переносим их на кронштейн из комплекта подогревателя:

«Точка отсчета» (отверстие) на кронштейне также помечена стрелкой.
Высверливаем отверстия сверлом на 9-10 мм.
Ищем подходящий болтик на М8 с шайбой и гравером.

На котелок надеваем шланги (короткий — на верхний патрубок, длинный — на нижний). Закрепляем их хомутами.
Сразу же примеряем шланги по длине, иначе возможно придется снимать котел обратно.
Мне в комплект положили уже нарезанные шланги, короткий

80 см.
Длинный шланг из комплекта у меня оказался на 10 см короче необходимого, пришлось заменить. Короткий, наоборот, оказался длиннее, причем диамером на 14 мм, замучался натягивать, лучше его тоже заменить.
К котелку крепим кронштейн, причем так, чтобы кронштейн был сверху, а ушко котелка снизу. Между ними можно подложить гайки побольше.
Это нужно затем, что сверху котелок практически упирается в аккумулятор, и его нужно посадить пониже.
Крепим всю эту конструкцию к раме:

(на данной фоте котелок прикручен неправильно, и нет шланга — это была примерка по месту).

Антифриз у нас уже стек. Убираем тару, закручиваем пробку.
Врезаемся в шланги.
Разрезаем шланг обратки печки, вырезаем кусочек 1,5-2 см, надеваем хомуты, вставляем тройник, затягиваем хомуты.

Теперь берем антифриз и через воронку заливаем 400-500 грамм через верхний шланг в котелок.
Аналогично врезаемся в верхний патрубок радиатора.

Стрелкой показан котелок уже с правильным креплением:

На те места, где шланги задевают что-либо, для защиты надеваем кусочки шланга большего диаметра (идут в комплекте), и закрепляем их пластиковыми хомутами.

Доливаем антифриз в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля.
Доливаем, заводим, через 5 минут глушим, обжимаем шланги, доливаем, и т.д., пока из системы полностью не вытравится воздух.

Осталось уложить провод.
Лучше, если его проложить в гофре.
Я сделал без гофры, просто не оказалось ее под рукой. При случае переделаю.
Соединяем провод от котла с проводом от разъема, лучше соединительными клеммными колодками, тщательно изолируем.
Место соединения лучше расположить повыше, подальше от брызг.
Подвязываем провод пластиковыми хомутами в удобных местах.

Испытываем котел. Подключаем провод к разъему и в розетку.
Котел должен зашипеть, как электрочайник.
Через минуту-две трогаем верхний шланг — он должен нагреться.
Подогреватель работает.

Через несколько часов езды желательно проверить все соединения шлангов на предмет утечек, при необходимости подтянуть хомуты.
Так же проверить уровень антифриза, при необходимости долить.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector