Меню Рубрики

Установка подогреватель двигателя шкода октавия

Skoda Octavia A5 FL 1,8TSI 6MKT El. › Бортжурнал › Подогрев двигателя и отопитель салона от розетки 220V. Часть 1.

Опишу свою давнюю инсталляцию подогрева двигателя и отопителя салона от промышленной эл. сети 220V, сделанную в ноябре 2010 года. Интересно будет тем, у кого есть возможность на стоянке подвести к а/м электричество, а также тем, кто живёт в своих частных домах. Но — не исключён и вариант кидать электричество во двор из своей квартиры, например, через форточку, как это общепринято в более северных районах нашей большой страны…

Skoda имеет сертифицированное решение на установку подогревателя двигателя от производителя DEFA. Оф. сайт — www.defa.com (на англ.). Для двигателя 1.8TSI — вариант с установкой подогревателя в систему ОЖижи, для других двигателей — могут быть другие варианты, например, подогрев масла в картере (поддоне) двигателя. Есть много споров о том, что лучше греть — ОЖижу или масло, но не суть.
Для подбора варианта подогревателя для своего а/м можно использовать конфигуратор на сайте DEFA. Расскажу, как им пользоваться, т.к. он на англ-м, что может вызвать у некоторых затруднение в подборе, хотя — там всё просто:
1. В 1-й строке, где написано «Choose application» — выбираем «Car».
2. После этого, чуть ниже появится ещё одна строка с выбором — «Choose make» выбираем марку а/м, выбрав из списка «SKODA».
3. Дальше, появится ещё одно поле «Choose model» — там выбираем модель а/м, например, «OCTAVIA». Теперь, справа от конфигуратора откроется табличка, с возможными вариантами выбора модели с имеющимися вариантами двигателя, находим свою строку, где для моего варианта двигателя 1.8TSI (CDAB) — код подогревателя будет 411707. Жамкаем на эту строку, и на следующей странице — кроме кода самого подогревателя с его картинкой, как он выглядит, будет ещё и перечень нужных комплектующих. Нажав на каждый код, можно скачать подробное описание в pdf на эту деталь, где в описании в большинстве случаев есть русский язык.
Теперь с конфигуратором всё более-менее понятно.

Часть 1. Подогреватель двигателя.
Как это работает?
Расскажу о своём варианте — подогрев ОЖижы. Метод подогрева ОЖижы в данном решении не использует каких-либо движущихся частей — насосов, помп и прочего, а работает всё за счет принципа конвекции, где подогретая жидкость вытесняет горячую к верху, тем самым продвигая и подавая по системе охлаждения холодную жидкость снизу. Но для этого важно строго соблюдать рекомендации по установке, а именно — положение и наклон установленного подогревателя. Перегрева ОЖижи — не будет после того, как она нагрелась, и подогреватель больше не может её нагреть ещё больше, наступает режим теплового равновесия, где рассеиваемое тепло будет равно подогреваемому теплу от ОЖижы. Тут всё, как у Skoda — просто и гениально!

Что даёт данное решение?
А даёт оно следующее… Мощность подогревателя 650W (измерил сопротивление — 99,2 Ом), т.е. — греется постепенно, и включать подогреватель нужно заранее, примерно за 2…3 часа, в зависимости от уличной температуры за боротом. Прирост температуры ОЖижы по сравнению с температурой за бортом составляет примерно в +50 градусов С, т.е. — в минус 20 за бортом температура ОЖижы будет +30 С, в минус 30 С за бортом — температура ОЖижы около +20 С, в минус 40 С — температура Ожижы +10 С, ну а дальше — наверное, лучше будет пожалеть свой а/м и воспользоваться услугами такси… Мне удалось легко договориться с охранниками на стоянке — установил закрывающуюся на ключ щитовую коробку на стойку-трубу, в ней автомат на 16А и розетка на 220V. За пользование электричеством — договорились с охранниками на +10 руб к цене стоянки за сутки, что на мой взгляд — вполне гуманно. Для включения — использовал обычный механический китайский таймер, который подключаю в розетку, а в таймер — вилку силового кабеля DEFA, подводящего эл-во к а/м. По приезду на стоянку ставлю задержку на включение, если в будни, то примерно за 3 часа, до того времени, как с утра будет нужен а/м. Либо, если это выходной, и, возможно, в любое время понадобится а/м, то ставлю минимум задержку на 1 час — за это время двигатель не успеет полностью остыть и промёрзнуть в любой мороз. Таймер нужен для того, чтобы ОЖижа всё-таки немного остыла — иначе, если включить на горячую, то есть шанс спалить подогреватель, т.к. холодную жидкость для вытеснения ему будет брать неоткуда. И хотя в руководстве написано, что внутри подогревателя есть термическая защита от перегрева и вскипания ОЖижы, предпочитаю всё же использовать таймер, т.к. у других коллег по использованию были прецеденты по перегоранию «кипятильника» именно при включении его на горячую, т.е. сразу по прибытию а/м на стоянку.

В итоге, а что получилось?
В любой мороз получилось следующее… Завел с утра включенный а/м на ночь на подогрев — и двигатель сразу заурчал по-летнему, без повышенных оборотов прогрева катализатора, и тут же поехал. Ну и греется в движении — в разы всё быстрее. Сам двигатель — на ощупь тёплый, причём прогрет не только двигатель, но и КПП, что в целом — конечно же придаст как более длительный срок жизни двигателю, так и общий срок жизни всему а/м. Делал замеры температуры двигателя после ночного непрерывного подогрева, но до заводки двигателя. За бортом было минус 20 градусов С, ветра почти нет, двигатель на ощупь — тёплый, не горячий, но теплый. После подключения шнурка, в блоке измерений блока двигателя 01, тыкнув в канал «coolant» (охлаждающая жидкость) по датчику температуры G62, увидел радужную для глаз картину — значение температуры ОЖижы = +30 градусов.

Комплектующие.
Поскольку решения у DEFA масштабируемые — т.е. можно позже докупить новые нужные комплектующие и «нарастить» систему другими устройствами, то на тот момент, а было это, повторюсь, в ноябре 2010 года, было принято решение на установку только подогревателя двигателя.
Выбраны следующие комплектующие:
411707 — сам подогреватель (без проводов);
460785 — Комплект проводов для подогревателя;
Комплект проводов для подогревателя 460785 — включает в себя:
460915 — от подогревателя до розетки в бампере — 1,5 метра, розетка DEFA Mini Plug — есть на конце кабеля.
460920 — от розетки в бампере до розетки сети 220V, кабель DEFA для подключения к сети длиной 2,5 метра.
Фотки:

Читайте также:  Установка дизельного двигателя на автобус паз

источник

ФОТО установки предпускового подогревателя на 1.4TS

Установил предпусковой подогреватель на Skoda Octavia 1.4 TSI
На другие а/м группы VAG установка аналогична
Вот так место установки выглядет в инструкции по установке,
далее фото как все это происходило в действительности.

Комплект упакован в две коробки: нагреватель и комплект проводов

Место предполагаемой установки

Нагреватель устанавливается на термопроводящую пасту

Вот так это выглядет вблизи

В решетке радиатора устанавливается кронштейн с розеткой

Открываем крышечку и вставляем наружний провод длинной 2.5 метра

Так все это выглядет вблизи

На всю установку ушло около 2х часов без спешки.
На ночь машину подключил в розетку через таймер, установленный на 6 часов, в 8 часов запустил двигатель.
Пускается как всегда с пол-оборота, датчик температуры показал около 50 град. через 5-10 минут езды из печки пошел хорошо теплый воздух, мотор работает очень тихо и сразу хорошо тянет. Осталось дождаться настоящих морозов и проверить как все это будет работать.
С Уважением, Игорь.
+7(495)723-25-24

не, ну есть доооля правды в этих словах 🙂 С другой стороны, применимо ко мне — я если что просто радиатор поменяю.

Нижняя часть после летних путешествий подзабилась, конечно немного.

Вопросы: 1) Для 1.8TSI пойдет? В списке что-то не видно?
Или считают, что 1.8 хорошо прогревается?

Есть решение и для 1.8 FSI Для моторов 1.8-2.0 FSI, TFSI приходится ставить маленький котел на 550 Вт и насос (с преобразователем 220В/12В)
для принудительной циркуляции антифриза, поэтому это решение обходится дороже.
Кабели с нагревателем — 4930 руб.
Насос — 13420 руб. — цена достаточно высокая и желающих установить данный нагреватель будет немного (если вообще будут)
Схема включения

Насос

Схема включения насоса

ну это уже не серьезно 🙁 За такие деньги уже можно поставить «штатный» электрический отопитель.
С ним, правда, мотор не будет быстрее прогреваться (а также помощи ему при пуске в морозы не будет), однако салон будет нагрет в разы быстрее.

источник

Skoda Octavia Scout «EdelWeiß» › Бортжурнал › Ставим фен (отопитель РТС)

Настала зима и я вспомнил, что в машине бывает холодно :)) Частенько мотаешься на короткие расстояния и при таком режиме двигатель долго прогревается, соответственно в салоне продолжительное время свежо. Можно конечно спасаться подогревом сидения или чем-то типа Вебаста (дорого и для меня не практично), но было найдено более деликатное решение — дополнительный воздушный электроотопитель (РТС). Этот электрический тэн ставят в дизельные версии, а чем мы хуже 🙂
Предварительно была выкурена профильная ветка в шкода клубе тут (включая инструкцию по установке) и позже там же заказан сам фен уже тут. Выбор пал на «умный» вариант, который управляется штатным климатом. РТС 1K0 963 235 Е. Он имеет собственный блок управления, подключается через CAN-шину, управление автоматическое, вкл/выкл и мощность задается собственным блоком управления РТС исходя из выставленной температуры на климате. Устанавливаться может на любые двигатели Октавии и Йети. В теории все отлично, цена за весь комплект в оригинале что-то около 20000, а в нашем случае 9500. В итоге мы с братцем заказываем 2 комплекта и через неделю посылка пришла.
Самое интересное это конечно установка. Официальный дилер на отрез отказался устанавливать сие чудо, толи не ставили ни разу, толи гемора много. Вооружившись инструкцией с шкода клуба пошли проводить эксперимент, т.к. не все в инструкции было понятно. Тренировались на Vasilievs и потратили 4,5 часа, но во второй раз обошлись уже 2,5 часами.

А теперь непосредственно к установке. Инструкций по разбору передней панели в сети море, так что подробно останавливаться смысла нет. Вынимаем блок управления освещением, снимаем накладки (не боимся, они довольно просто отщелкиваются), боковую крышку предохранителей, выкручиваем штук 6 саморезов и снимаем нижнюю накладку.

Отдельная песня это разъем CAN-шины, который вечно не хочет отщелкиваться. Пару фото, чтобы было видно где у него защелки.

Затем убираем мягкую обшивку с отверстиями под обдув воздухом ног водителя.
Для снятия боковой нижней правой панели придется снять пепельницу и открутить заветный болтик. Панель не нужно тянуть на себя, а то повредите крепления, она сдвигается в сторону моторного отсека и вытаскивается.

Снимаем воздуховод водительского места, выкрутив один саморез.

Вот в принципе и добрались.

Снимаем крышку и вставляем отопитель. Если не вставляется, то вероятнее всего мешает заслонка (тяга) перенаправляющая потоки воздуха. Чтобы убрать заслонку нужно включив зажигание на климате выставить температуру на максимум — далее заслонка (тяга) сместится и можно свободно вставить РТС.

Крышку дорабатываем острым ножом и отрезаем ненужное.

Затем самое интересное – протяжка проводки по салону. С массой все относительно просто, над педальным узлом к левому порогу. Под обшивкой есть парадный болт, на котором висит уже пару кабелей.

А вот тянуть второй до распределителя, где находится 09 блок, это задачка поинтересней. Ладно если вы до этого ничего с машиной не делали и у вас возле педали сцепления, там где проходит толстенный жгут из всяких кабелей, под слоем шумки есть 2 свободных отверстия. Шкодовцы предусмотрительно оставили тонкий слой резины, который легко протыкается.

А вот если вы поставили саб и еще кучу всякой ерунды и заняли их уже, вот тут интересней. В итоге дрель, сверло на 10 или более и в скауте братца появилось новое технологическое отверстие.
Протащить кабель с толстенным контактом через штатное отверстие почти не реально, поэтому приматываем контакт к проволоке, обматываем изолентой и самое основное – обильно обрабатываем WD-шкой. Дальше только грубая мужская сила.

Дальше все опять банально – предохранитель на 100А (идет в комплекте) и все это вешается на 09 блок.

Читайте также:  Установка двигателя от калина на 2108

Отрубаем аккумулятор и вешаем все на фен.

Потом разбираемся с управлением, т.е. CAN-шиной. Неподалеку виднеется голубой разъем, вынимаем его и снимаем оплетку, стараясь не разрезать провода. Если честно, то по всем описаниям в сети я ждал радугу из разноцветных проводков, а тут на первый взгляд все тупо оранжевое. Лишь присмотревшись видишь тоненькие полоски на них.

Дальше еще интересней, все это добро переплетено друг с другом и высвободившаяся часть относительно короткая, плюс сам жгут короткий, короче жутко не удобно работать. Ты во всяких интересных позах пытаешься оголить тонкие провода не разрезав их. В итоге ищем пару оранжевый с зеленой + оранжевый с коричневой полоской. Присоединяем проводки в следующей последовательности: номер 1 разъема — в нашем случае коричневый кабель на «зеленый» провод шины, номер 2 разъема — синий кабель на «коричневый» провод шины. Аккуратно все изолируем и собираем все обратно.

Дальше только включить Васей новый «девайс» — (7D) Дополнительный воздушный отопитель. Нужно в списке оборудования поставить галочку и позже снять все ошибки.

Теперь об эффекте. Эффект есть, но гораздо меньше чем я ожидал. Мощность сего агрегата по разным данным от 700 до 1000 ватт, но лучше не сравнивайте их с бытовыми. Чуть теплый воздух дует только на лобовое, а из дефлекторов спереди благо что не холодный. Конечно салон прогреется быстрее, но чудес ждать не стоит. Если выставить циркуляцию в салоне и выкрутить климат на полную, то терпимо. Одним словом если установка бесплатная и купили вы его за 9500, то нормально, а если купить за 20000, да потом еще и поставить за 5000, то нафиг он не нужен.

источник

Skoda Octavia 1.8Т AUM › Бортжурнал › Подогрев сидений, часть I, стирка обивки салона, установка нагревательных элементов.

Предисловие.
Сразу оговорюсь, что если вам нужен просто подогрев без каких-то заморочек за минимум денег — покупайте подогрев от ВАЗа. Со временем его можно будет заапгрейдить, купив родную кнопку с крутилками и контроллер для их сращивания. А может быть в процессе эксплуатации вы поймете, что вам не нужно бОльшего.

Прежде чем покупать какой-либо комплект подогрева сидений, будь то Емеля УК-1, УК-2, или комплект от Калины/Гранты/2114 и т.п. необходимо решить для себя, куда вы будете устанавливать его нештатные кнопки или регуляторы при их габаритах. Почему это важно. Советую забежать вперед и пройти по ссылке.

Второй момент — после покупки, пока вы его не установили под обивку, подогрев, необходимо подключить «на столе», либо в машине к аккумулятору/прикуривателю и проверить, греются ли все элементы. Я этого не сделал, но, к счастью, все подогреватели оказались работоспособны.
Как минимум нужно взять тестер и замерить сопротивление всех нагревательных элементов.

По сути, вернуть по гарантии комплект, купленный в магазине вы можете только на этом этапе. Потом, после установки этого сделать уже будет нельзя (если вы не устанавливали комплект в авторизованном сервисе за много денег).

Итак, установка подогрева под обивку.
Всем рекомендую хоть раз это пройти самостоятельно, получить ценный опыт и перестать зависеть от
— дорогих химчисток
— чехлов (хотя это не бесспорно, т.к. чехлы защищают родную обивку от выгорания на солнце и от протирания)
— комплектов сидений с подогревом
— перестать в будущем гнаться за более дорогой комплектацией, с подогревом сидений
— понять как устроено сиденье, поясничный подпор, научиться самостоятельно ремонтировать сиденье, включая поролон, подогрев, поясничный подпор и т.п. и перестать платить большие деньги в сервисе.
— провести профилактику поролону (поверьте, он тоже изнашивается, трескается и рассыпается, но на начальном этапе его можно заклеить и зашить).

Сборка, разборка, стирка обивки, установка подогрева и прочие операции с сиденьем – не требуют гаража, эстакады или ямы. Все операции можно производить поэтапно, дома, по мере появления свободного времени и желания. На время работ с пассажирским сиденьем, автомобилем можно пользоваться. Для работ не требуется дорогого спец-инструмента.

Необходимые инструменты и материалы
— острые бокорезы с длиной ручек от 100мм по металлу
— острые бокорезы с односторонней заточкой, для пластика
— набор инструмента с битами торкс, крестообразными, плоскими и т.п.
— набор пластиковых монтажек
— пластиковые стяжки, лучше со средним размером головки. Большая головка – это плохо, т.к. ее нужно будет разворачивать вниз, к поролону.
— маркер, изолента, термоусадка и т.п.

Итак, следуя отчету снимаем сиденье. Для снятия:
— головкой на 13 откручиваем 2 гайки спереди у пола.
— острым ножом выковыриваем две круглые заглушки пластиковых накладок на рельсы, за которыми скрываются винты под торкс
— отвинчиваем торксы, накладки убираем
— приносим сиденье(я) домой
Далее продолжая следовать отчету , разбираем пластик, вынимаем края обивки из паза в металлическом каркасе. Снимаем ручку регулировки угла наклона, и, если есть, поясничного подпора, пользуясь широким ножом, оклеенным скотчем, отжимая ручку от обивки. С ручкой поясничного подпора и самим подпором — могут быть нюансы, описанные в отчете по ремонту поясничного подпора.

Начинаем с подушки (то, на чем сидят). Продолжаем отгибать обивку, добираемся до металлических колец, удерживающих пластиковые ребра обивки в пазах поролоновой подушки.

Есть мнение, что родные кольца все-таки лучше сохранять. Так как пластиковые стяжки со временем дубеют, а защелка перестает держать. Кольца при разборке рекомендуется разгибать, а при сборке загибать обратно. Для разгибания — использовать двое тонкогубцев, а для сгибания — дешевые пассатижи, с просверленными на станке сомкнутыми губами, с торца. Я понадеялся на качество итальянских стяжек, и кольца просто срезал.

Берем силовые бокорезы и маркер, режем все металлические кольца и помечаем маркером отверстия в обивке, куда были продеты кольца. Это нам понадобится в дальнейшем, при сборке сиденья, чтобы подолгу не выискивать мелкие отверстия, оставшиеся от стальных колец, для продевания туда пластиковых стяжек. Кольца – одноразовые, нам они больше не понадобятся. Стяжки лучше использовать не самые дешевые, перед началом работ лучше проверить стяжки на ломкость и на разрыв самостоятельно.

Читайте также:  Установка экрана двигателя на калину

Если цели постирать обивку — нет, то полностью снимать обивку не нужно, можно переходить к спинке. Если делаем все по полной программе, то читаем дальше.

Сняв все кольца и освободив обивку подушки, вынимаем подушку полностью из каркаса, протаскиваем всю обивку подушки в проем между спинкой. Задний край обивки заделан в паз хитрее чем передний и боковые. Берем тонкую отвертку вставляем в паз и отгибаем металлические защелки, они же — края прорезей, освобождая пластмассовый край обивки.

Переходим к спинке (то, на что опираются спиной).
Внизу находится пластиковый замок. Раскрываем его, и начинаем снимать обивку. Срезаем кольца, освобождаем где-то 13-15см, заходим со спины, отцепляем 2 крючка на белых резинках.
Снова возвращаемся к передней части, продолжаем резку колец. Не доходя до верха 10-12см, снова переходим за спину, берем широкую плоскую отвертку и отсоединяем поперечный пруток с 2-мя крючками на концах, вставленный в карман, и вынимаем его из кармана.
Возвращаемся к передней части, дорезаем остатки колец. Теперь обивка держится только пластиковыми держателями подголовника.
Снимаем держатели, отгибая их фиксаторы. Квадратный снимается просто, круглый – сложнее. Для облегчения задачи я сначала удалял разрезную металлическую деталь, надетую на круглый держатель.
Отправляем обивки в стирку. Если обивка подголовника тоже грязная, расщелкаваем замок, снимаем обивку и с подголовника. Я использовал экспресс-режим, 30 минут, в складках осталась пыль. Лучше, наверное, ставить полный, зависит от степени загрязнения. Пластиковые ребра обивки могут порвать уплотнитель стиральной машины. Поэтому лучше обивку стирать не выворачивая наизнанку, и пластиковые ребра располагать подальше от уплотнителя.
Поролоновые подушки могут быть довольно грязными. Если на сиденье попадет вода, эта грязь может проявиться и на обивке. Снимаем подушки, стираем в ванной. Полоскаем, выжимаем воду, сушим. Некоторые используют для ускорения сушки сауну или баню .
Устанавливаем нагревательные элементы.

Самый раскрученный комплект для подогрева сидений – Емеля УК-2 со встроенным реле времени в регуляторы обогерва обладает рядом недостатков:
— В УК-2 в нагревательных элементах нет терморезисторов/термореле. В УК- есть, а в УК-2 уже нет. Там только электронное реле времени в регуляторах.
— Нагревательные элементы — малой площади, не рассчитанные на заправку в пазы. Заправка в паз съедает 1.5-2 см длины элемента.
— Нагревательный элемент для спинки по размеру — такой же как и нагревательный элемент для подушки, что неправильно. В комплекте подогрева от Лады Гранты, например, это не так.
— На каждом элементе есть утолщение, в месте скрутки питающего провода с нитью нагрева.

Это утолщение не удается как-то аккуратно спрятать в паз или протянуть в поролон. Сквозь обивку оно прощупывается. Единственный незамороченный выход – располагать нагревательный элемент так, чтобы это утолщение было не под самым продавливаемым местом под 5-й точкой, и не под самой поясницей.
— Это утолщение расположено даже не сбоку, а по центру, что также является конструктивным просчетом компании Теплодом.
— При установке Емели УК-2 нужно быть готовым, что прослужит оно от 1 года до двух. Гарантия на изделие — 1 год, но она распространяется, если я не ошибаюсь, только на изделие, установленное в авторизованном сервисе. При самостоятельной установке — в гарантии могут отказать.

Снимаем вощеную бумагу с 2-стороннего скотча, но не всю сразу, а постепенно, по мере наклеивания.

Место укладки нагревательного элемента в паз можно очистить от 2-стороннего скотча. Он там не нужен.
Заправляем нагревательный элемент в паз и помечаем места выреза маркером.

Делаем вырезы, аккуратно, чтобы не повредить нити нагрева и леску, которой нить пришита к белому войлоку.

Прокалываем поролон, и протаскиваем провод. Для лучшего прохождения провода с минимальными повреждениями поролона, я отрезал разъем, удлинял питающий провод и потом присоединял разъем обратно. Полярность можно не соблюдать.

Поролон после сушки осматриваем на предмет наличия трещин и прочих «усталостей». С пробегом 200 тыс на водительском сиденье такие места – были. Вплоть до поролоновой трухи, высыпающейся на пол. Хотя сама обивка – в неплохом состоянии.
Там где надо – проклеиваем клеем типа момент и подшиваем иголкой с ниткой.
Приступаем к сборке.

Просовываем стяжки, так, чтобы замок каждой стяжки был снизу, а свободный конец – сверху. Продеваем стяжки через отверстия, оставшиеся от колец, закрепляем, делая кольцо примерно того же диаметра, как было стальное. Берем острые бокорезы по пластику, заточенные с одной стороны и откусываем свободный конец под корень. Это нужно, чтобы поберечь поролон. Проворачиваем замок стяжки вниз.
Продолжаем надевать обивку, не забывая вставлять крепежные прутки и крючки со стороны спины.
Устанавливаем пластик, ручки регулировки и поясничного подпора.

На первое сиденье уходит много времени, нарабатывается навык. Второе сиденье получается разобрать и собрать раза в 2 быстрее. Если поролон тоже стирается, то сохнет от 3 до 5 дней.

Итак, самая сложная и долгая часть завершена. Спасибо тем, кто дочитал до конца, моей девушке Кате за терпение и помощь :).

Отчет по подключению — в ближайшем будущем.

Дополнение.
В СПБ за установку Емели УК-2 берут 5-6 тыс (общая стоимость — 9) за два передних сиденья. При этом никто не будет стирать вашу обивку и заклеивать трещины в поролоне.
Как альтернатива оригинальному подогреву, который новый стоит 12-15 тыс рублей — Емеля вполне конкурентоспособен, но срок жизни нагревательных элементов и переменного резистора регуляторов, как пишут на форумах, довольно ограничен. Также, люди пишут, что нельзя исключать риска подгорания обивки и поролона в случае замыкания нитей.
С учетом прочих вышеописанных недостатков, все-таки это — скорее компромисс, чем полный заменитель оригинала. Однако, б.у. оригинальные элементы я бы ставить не стал, т.к. они также не вечные. Как вариант — новые оригинальные нагреватели и б.у. реле и регуляторы. Не прикидывал пока стоимость такого варианта.
Второй вариант — электроника от Емели, либо гибрид регуляторов ВАГ с электроникой Емели, а нагревательные элементы — от Лады Гранты.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector