Меню Рубрики

Установка подогревателя двигателя на погрузчик

Типичные ошибки при установке подогрева двигателя

Завоздушивание системы, печка задула холодным, подогрев греет сам себя — все это от неправильной установки подогревателя двигателя.

Подогреватели без помпы

Это подогревы Старт -М, Северс, Альянс и прочие. Они не имеют в себе помпы и работают на основе конвекции. То есть, холодная жидкость опускается вниз в подогрев, в то время как уже подогретая поднимается вверх, как правило, в головку.

Ну и начнем. Ошибки при установке подогревателя без помпы

1. Корпус подогревателя двигателя стоит в уровень или выше сливной пробки блока. Вся суть в том, что в него жидкость стекает практически самотеком, либо вытесняется подогретой жидкостью сверху. Если он будет выше уровня пробки, циркуляции не будет, подогрев будет отключаться после прогрева патрубка, потому что температура в нем быстро будет достигать 80 градусов.

2. Термостат отсекает верхний патрубок радиатора. В данном случае будет происходить то же самое, что и в первом варианте. Максимум, что возможно — это прогрев верхнего бачка радиатора, но блок цилиндров так и останется холодным. Это частая проблема автомобилей Гранта и Калина

В данном случае надо делать забор жидкости из сливной пробки, а подогретую жидкость толкать в патрубок подачи печки. Через радиатор печки не пойдет, потому что жидкость освобождает пространство в блоке.

Этот вариант подойдет только для установки подогрева с обратным клапаном. Если его нет, то надо на выход из подогрева установить кран и закрывать его при пуске двигателя.

Проточный подогреватель с помпой — установка

В принципе, с помпой все проще, потому что не надо вдаваться в законы физики — помпа делает свое дело, причем, очень хорошо, чаще всего стоит насос производительностью порядка 700 л в час.

Ошибки при установке проточного нагревателя

1. Параллель с печкой. Ни один проточный нагреватель не имеет обратного клапана, поэтому ставить его параллельно с печкой категорически нельзя, потому что жидкость будет циркулировать не через радиатор, а через подогреватель. Если больше нет вариантов, надо поставить хотя бы один кран либо на вход, либо на выход подогрева.

2. Выходной патрубок должен быть строго вверху. То есть, его надо разворачивать так, патрубки стояли по вертикальной оси. Это нужно, чтобы помпа могла выгнать воздух, иначе ТЭН сгорит.

3. Этот момент, скорее, носит рекомендательный характер. Не стоит разворачивать насос подогревателя против циркуляции жидкости в двигателе. Это значит, что подогрев, установленный в обратку печки, должен толкать воду в помпу, а не в радиатор. Это нужно для того, чтобы случайно не запустить двигатель с работающим подогревом.

Представляете, что будет с радиатором печки или просто патрубком, если, в него начнут качать одновременно две помпы?

Правильно, и того и другого разорвет, скорее всего.

Это простейшие вещи, которые должен знать каждый автолюбитель. Подписывайтесь на канал, чтобы знать. Ну и поставьте палец вверх, мне будет приятно.

источник

Установка подогревателя двигателя на погрузчик

Ремонт погрузчиков «БАЛКАНКАР»
Погрузчики производства Республики Болгарии, не смотря на обилие на рынке японской, китайской и другой спецтехники, занимают одну из ведущих позиций в России. Это обуславливается невысокими ценами на сами погрузчики, а также наличием всего спектра запчастей и комплектующих.
Ремонт болгарских погрузчиков:
Наша компания является сервисной службой компании «БЕНА-М» , одним из основных поставщиков погрузчиков и запчастей из Болгарии. Это делает нашу работу по обслуживанию болгарской техники наиболее быстрой и качественной, при постоянном наличии комплектующих.
Ремонт производится, как на территории заказчика, так и в сервисном центре в Люберецком районе. Мы оказываем весь спектр услуг, таких как ремонт двигателей и топливной аппаратуры, коробок передач(ГДП), управляемых и ведущих мостов, гидросистемы, электрооборудования, электродвигателей, а также.

Ремонт автопогрузчиков «Komatsu»

Ремонт автопогрузчиков «KOMATSU»
Одну из ведущих позиций на рынке спецтехники в России занимает японская компания «Комацу» .
Вилочные автопогрузчики этого производителя оснащены газ-бензиновыми и дизельными двигателями, что отражается в обозначении их модели – FG ……… или FD ……. . На газ-бензиновых автопогрузчиках устанавливаются двигатели – Toyota 5K, Nissan K15, Nissan K21, Nissan H15, Nissan K25, Nissan H20, Nissan H25, Nissan TB42 , в зависимости от модели и грузоподъемности. На дизельных – Isuzu 4LB1, Isuzu C240, Komatsu 4D92E, Komatsu 4D94LE, Komatsu 4D98E, Komatsu S4D95LE-3, Komatsu 6D102E , в зависимости от модели и грузоподъемности. Автопогрузчики выпускаются с различными типами трансмиссии, как с механической коробкой (МКПП), так и с коробкой-автомат (АКПП).

Ремонт автопогрузчиков «MITSUBISHI»

Ремонт автопогрузчиков «MITSUBISHI»
Компания “Mitsubishi Forklift Trucks” давно зарекомендовала себя, как производитель надежной складской техники. Самыми распространенными вилочными автопогрузчиками этого производителя являются Mitsubishi FD15-35 и Mitsubishi FG15-35 , в зависимости от грузоподъемности и вида топлива, с автоматической и механической трансмиссиями. Модели FD15-35 являются дизельным вариантом исполнения, где используются двигатели Mitsubishi S4Q2 или Mitsubishi S4S , соответственно грузоподъемностью от 1500 до 3500кг. FG15-35 – модели с бензиновыми двигателями Nissan K15 , Nissan K21 , Nissan K25 (более ранние, с двигателями Mitsubishi 4G15 , Mitsubishi 4G33 ), соответственно грузоподъемностью от 1500 до 3500кг.

Читайте также:  Заявление на установку двигателя

Ремонт погрузчиков

Наша компания специализируется на сервисе и ремонте погрузчиков в Московском регионе. Мы предлагаем услуги по техническому обслуживанию и ремонту погрузо-разгрузочной, складской техники основных мировых производителей, таких как Balkancar, Komatsu, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Heli и др.

источник

Предпусковые подогреватели двигателя МТЗ 82(80)

Задачей оборудования для предпускового обогрева является стимуляция запуска двигателя в холодное время. Предварительный подогрев особенно важен для дизельных двигателей ввиду высоких показателей степени сжатия, требующих повышенных вращательных усилий, а также создания оптимальных температурных условий для воспламенения топлива в камерах сгорания. В зависимости от способа подогрева, кроме стимуляции быстрого запуска, устройства могут обеспечивать общий разогрев цилиндропошевой группы и деталей кривошипношатунного механизма двигателя, что обеспечивает мягкий запуск, исключающий повышенный износ холодного механизма.

Ранее преподаватели по тракторному делу в своих лекциях отмечали, что один пуск в холодное время года по износу трущихся сочленений двигателя приравнивается к 1000 км пробега. Такой факт объяснялся плохим прохождением застывшего масла по смазочным каналам в холодном двигателе и отсутствием на поверхностях трущихся деталей достаточной масляной плёнки в момент пуска. Конечно, с учётом свойств современных смазочных материалов этот показатель уменьшился в несколько раз, однако, фактор холодного пуска является одним из основных причин износа деталей агрегата.

Электрофакельный подогреватель МТЗ 82

Устройство есть штатным оборудованием в комплектации системы пуска МТЗ 82(80) обеспечивающим запуск дизеля в холодное время года. Функцией является предпусковой разогрев всасываемого воздуха в цилиндры дизеля, что обеспечивает лёгкое воспламенение при сжатии горючей смеси в камерах сгорания.

Подогреватель установлен в патрубке всасывающего коллектора Д 240. Принцип работы заключается в разогреве воздуха горением дизельного топлива воспламеняемого накалом спирали устройства, электрическое питание которой осуществляется от штатной электросети трактора.

Работа подогревателя

Включение устройства осуществляется отдельной клавишей на панели, управление подогревателем сблокировано с ключом 12 (на схеме) управления стартером. При поворачивании ключа в первое положение электрический ток 17-22 А поступает через отдельную клему на спираль подогревателя, которая в течение 25-30 секунд накаляется до 950˚С. Напряжение в сети при накале падает до 10 вольт. Контроль накала спирали осуществляется последовательно подключённой в цепь контрольного элемента ПД50-В 11 и добавочного сопротивления СЭ50-В 10 на панели управления, который при готовности пуска сигнализирует миганием. Во втором положении — дополнительно электричество поступает через вторую клему устройства на катушку 6 управления питающим клапаном 7. Электромагнитное поле катушки, преодолевая усилие возвратной пружины, открывает клапан и пропускает дизельное топливо к раскалённой спирали 3, где происходит горение. Одновременно с вращением дизеля работающим стартером нагретый воздух попадает в цилиндры.

Топливо к устройству подаётся через отдельный топливопровод, от фильтра тонкой очистки топливной системы трактора, давлением созданным подкачивающей помпой ТНВД при пусковом вращении дизеля или в других конструкциях от отдельного питающего топливного бочка. После запуска дизеля и автоматическом срабатывании реле, одновременно со стартером отключается от сети электрофакельное устройство. Питающий клапан автоматически закрывает проход топлива к спирали усилием возвратной пружины. Клавишу устройства на панели после пуска устанавливают в положение «выключено».

Подача топлива ( 12 смᶾ в минуту) регулируется болтом и дозирующего штуцера, в состав которого входят три войлочных диска ТЭЧ-4(ГОСТ 11025-64) поджатых гайкой.

Плюсы и минусы

Несомненным плюсом является автономность устройства, работа которого не зависит от внешних источников питания. Надёжность подогревателя и успешный запуск дизеля зависит от степени заряженности и тех. состояния штатных аккумуляторных батарей, что часто на практике бывает неидеальным. Кратковременный разогрев всасываемого воздуха при пуске стимулирует воспламенение топлива, однако, не обеспечивает разогрева деталей всего двигателя. Поэтому при низких температурах старт дизеля отличается жёсткой работой до полного разогрева, что негативно влияет на износ трущихся поверхностей в агрегате, уменьшая его ресурс.

Кроме этого, появление нагара на клапане устройства вызывает неплотное перекрытие топлива, что при протекании во всасывающий коллектор провоцирует детонацию в работающем двигателе при сопровождении неполного сгорания . Поэтому нужно обращать внимание на исправность работы клапана. Для страховки можно установить кран на питающем топливопроводе для исключения попадания топлива при работающем дизеле. В общем устройство, несомненно, создаёт условия для быстрого запуска в холодное время, но его применение при температурах ниже -10°С желательно сопровождать предварительным разогревом охлаждающей жидкости.

Подогрев двигателя мтз 82 от 220 вольт

Практика показала, что нагретый дизель выше 50°С заводится в условиях любой низкой окружающей температуры, при исправной и налаженной топливной аппаратуре, без каких-либо проблем. Это объясняется уменьшением сопротивления вращению в конструктивных осях кривошипного механизма и движению деталей в цилиндрах дизеля, а также достаточно комфортной температуры для воспламенения топлива в камерах сгорания. Запуск тёплого двигателя обеспечивает моментальное поступление смазки к деталям, что обеспечивает мягкий старт и сохранность ресурса агрегата.

Читайте также:  Установка защиты двигателя asx

Изначально для общего разогрева трактористы использовали кустарные методы: перед запуском подогревали слитую с блока охлаждающую жидкость, грели поддон дизеля горелками с открытым огнём или внешними электронагревательными приборами. Такие методы часто сопряжены с нарушениями техники безопасности, неудобны и длительны по времени.

Подогреватель в системе охлаждения

Для комфортного и безопасного предпускового обогрева двигателя на рынке существуют встраиваемые котлы, запитка которых осуществляется от общей электросети 220 вольт. Нагрев осуществляется за счёт тэны в составе котла при контакте с охлаждающей жидкостью дизеля.

Примером такого оборудования являются электронагреватели охлаждающей жидкости проточного типа. Устройство своим приёмным патрубком подсоединяется к системе охлаждения через штуцер, установленный вместо сливного крана с правой стороны блока двигателя Д 240. Таким образом, нагреватель получает холодную жидкость для нагрева. Выходной патрубок соединяется через тройник с отводным патрубком с блока на печку. За счёт конвекции нагретая жидкость естественным образом выталкивается вверх и перетекает через отвод печки в блок дизеля. Такие нагреватели универсальны в своём применении и используются для всех типов тракторных и автомобильных двигателей с жидкостным охлаждением, имеют однотипную конструкцию с различной мощностью нагревательной тэны.

По опыту практиков, при использовании нагревателя с мощностью от 1,5 до 2 кВт/час, для прогрева дизеля трактора МТЗ 80(82) до температуры 40-50°С , на морозе — 20°С, подогрев может занять до 2 часов.

Также в продаже представлены специальные подогреватели охлаждающей жидкости для двигателя Д-240,243,245. Устройство крепится соединительным фланцем с левой стороны двигателя вместо заглушки в блоке. Рабочая ёмкость оборудования получает холодную жидкость — нагревается и выталкивается самотёком обратно в рубашку охлаждения. Монтаж нагревателя данной конструкции возможен при отсутствии пускового двигателя ПД 10, то есть в комплектации дизеля электростартером.

Появление на рынке универсальных автоподогревателей с принудительной циркуляцией жидкости, которые оборудованы дополнительно электропомпой, позволяет значительно сократить время нагрева. Такие приборы, естественно, дороже по стоимости более технологичны в своей конструкции. Поэтому, покупая оборудование, нужно обращать внимание на качество и соответствие технических характеристик устройства для использования при разогреве тракторного двигателя.

Подогрев масла в поддоне МТЗ 80

Такой метод разогрева имеет место при небольшом переоборудовании поддона дизеля. Конкретных готовых разработок под двигатель Д-240 трактора МТЗ 80(82) на рынке нет. Основным задачей модернизации является оборудование посадочного гнезда в стенке поддона для горизонтальной установки нагревательного тэна на уровне положения полного погружения в масло. При этом желательно использовать нагревательные элементы предназначенные для масляных нагревателей с питанием от сети 220 вольт. Условием выбора детали является конструктивный размер позволяющий свободно разместится в масляной ванной поддона без препятствия размещению и работы масляного насоса двигателя. При этом устройство, должно быть, оборудовано терморегулятором для нагрева не выше 80°С . Таким образом, предотвращается перегрев и возгорание, при котором масло теряет свои физические смазывающие свойства.

Установка такой системы несколько трудоёмка и успешность реализации зависит от квалификации слесаря и материальной базы. Преимуществом такого подогрева является нижнее размещение нагревательного элемента, что позволяет вместе с разогревом смазки равномерно подогреть весь блок восходящим потоком тёплого воздуха. Предпусковой нагрев масла в поддоне особенно популярен на технике работающей в северных погодных условиях и применяется параллельно с предварительным нагревом охлаждающей жидкости, что значительно сокращает время подготовки к запуску.

источник

Volkswagen Transporter 1.9TD СамоварМультиВагон › Бортжурнал › Предпусковой подогреватель двигателя 220 вольт

Наверное, никому не нужно рассказывать о вреде холодного запуска двигателя и, особенно, о том, как приятно садиться зимой в прогретую машину.
Для дизеля этот вопрос вдвое-втрое-впятеро актуальнее, ибо дизель на холостых оборотах прогреть сложно.
На то он и дизель, чтобы не тратить энергию впустую 🙂

На своем проходимце Баргузине подобную приблуду типа Лестар я установил года 2-3 назад и ни разу не пожалел.
Каюсь: у меня свой дом и двор, вмещающий мой автопарк, 220 возможно дотянуть до любого авто.

Теперь очередь дошла до СамоварМультиВагона.
С Лестаром заморачиваться не стал, сложная схема установки, к тому же циркуляция жидкости пассивная, только за счет конвекции.
В рекламе попалось кЕтайское чЮдо Лунфей с принудительной циркуляцией и нагревом 1,5 кВт относительно за недорого. 1800 рублей + доставка из Благовещенска наложенным платежом 530 рублей.
Почитал отзывы, решил рискнуть, заказал, довольно быстро получил.

Описание-документация — полное гуано, в основном приходится полагаться на собственную логику и опыт.
Поэтому при получении первым делом запускаю чЮдо в кастрюлю с водой и включаю в розетку.

Для включения в систему использую жигулевские шланги с внутренним диаметром

18 мм: прямой — какой-то от классики, кривой — какой-то восьмерочный. В любом жигулевском магазе большой выбор.
Установка планируется между краником печки и металлической трубой системы охлаждения, ведущей к помпе.
Собственно, единственная толковая рекомендация из документации: устанавливать в системе как можно ниже, чтобы предотвратить завоздушивание нагревателя. Думаю, идеальным вариантом была бы установка между помпой и той самой металлической трубой, они как-раз соединяются резиновой трубкой примерно нужной длины. Но для этого пришлось бы как минимум снимать защиту, сливать полностью антифриз и монтировать снизу. Сейчас у меня такой возможности нет, поэтому устанавливаю там, где написал. К тому же, патрубки здесь не соосны и не факт, что удастся вкрячить нагреватель там.

Читайте также:  Установка головки двигателя камаз 740

Итак, собираю конструкцию нужной конфигурации. В комплекте идут хомуты, но такого качества, что сразу отправляются в сад, к поливным шлангам. Здесь должны быть реально надежные хомуты.

Снимаю расширительный бачок, попутно по возможности стараюсь собирать в обрезанную канистру вытекающий антифриз. Примеряю конструкцию, делаю отметки на обрезание.
Наконец, полностью подогнанную конструкцию закрепляю снизу на металлическом трубопроводе. В верхнее отверстие через вороночку заливаю доверху антифриз, чтобы наверняка заполнить емкость нагревателя.
Теперь соединяю все снятые шланги, устанавливаю расширительный бачок и заполняю его до нужного уровня. Конечно, салонная печка теперь завоздушена. Ничего, разберемся.
Включаю 220 — нагреватель заурчал, в шлангах чувствуется ток жидкости. Работает.

Заканчивал уже по-темному, поэтому фотки установленного девайса выложу завтра вместе с отчетом о первых испытаниях.

Продолжаю отчет.
С утра занялся испытаниями.
Небольшая ремарка. Заторопился я с установкой подогрева по простой причине. У стартера умер бендикс. Буксует, сцуко! Если до -10 еще как-то схватывает и движку достаточно 1/4 оборота крутануть для заводки, то после -20 крути-некрути, дергается с места и буксует. Иногда буксует сразу. А движку уже маловато полпинка.
А машину я раскорячил на ночь при -20 перед домом на улице, соседи, заразы, свою тачку перед воротами на ночь оставили. Утром проблема и возникла. Стартер хрен снимешь, чтобы к нижнему болту подлезть, нужно защиту снимать и, желательно, водительское колесо. Но машина на склоне и на льду. Упражнения с домкратом чреваты. Наша улица на косогоре и вся заставлена соседскими машинами — не развернуться. Думаю: сейчас буду под горку с толкача спускаться да еще и задом, по льду понесет, и впиндюрюсь в кого-нибудь. Вот и решил начать ремонт стартера с установки подогрева 🙂

Самая большая трудность была с развоздушиванием. При заведенном движке это решается легко. А тут нужно продуть систему усилиями одного лишь насосика в подогревателе. А в нем воздух, едва включаешь, как сразу начинается дикий перегрев. Болтик на подающем шланге печки не дает нормального результата. Вообще, какая-то сомнительная конструкция. Пытаюсь делать следующее: снимаю с расширительного бачка пробку и трубку развоздушивания двигателя, патрубок развоздушивателя на бачке затыкаю пальцем, дую, плотно прижавшись ртом, в горловину бачка (ну и гадость, этот этиленгликоль!) пока из трубки не показывается тосол. Ставлю трубку на место. Включаю подогрев. Несколько булек выходит в бачок и Лунфей опять начинает дико греться. Какое-то количество воздуха стравливаю через пробку развоздушивания печки, но мало.
Успех все не приходит. Лунфей перегревается.слышно, как в нем кипит антифриз. Боюсь спалить девайс.
Блин, что же я сразу до этого не додумался?! Снимаю с печки выпускной шланг. Он, естественно, пустой.
Через маленькую вороночку заполняю его антифризом доверху. Включаю подогрев, антифриз немного уходит вниз по шлангу, но Лунфей продолжает кипеть. Ок! Опять наполняю трубочку и начинаю дуть в нее ртом, горько 🙁 И вот из выпускного патрубка печки показывается струйка антифриза. Вот оно! Быстро доливаю трубочку антифризом и ставлю на патрубок, захомучиваю. Включаю подогрев и … Лунфей начинает остывать (контролирую наощупь). Еще немного и в трубках перестает журчать воздух и только рукой ощущается ток жидкости. Прогрев пошел. Контролирую уровень в расширительном бачке, проверяю все хомуты — все в порядке. Засекаю время: 11:40, температура за бортом -8. Но двигун промерз за прошедшие дни и бендикс не в состоянии его крутить, буксует.
Для подстраховки беру строительный фен и начинаю греть топливный фильтр (все-таки на него тоже нужно поставить подогрев, чтобы не думать). Снимаю с фильтра пробку обратки. доливаю шприцом

30мл заранее разогретой солярки. Закрываю.
Периодически включаю зажигание, наблюдаю за стрелкой температуры. Минут через 20 она чуть оторвалась от самого низа. Даю еще 10 минут на прогрев, выключаю Лунфей, включаю зажигание. Старт! Бендикс буксует… Еще раз. Есть! Четверть оборота и движок работает.
Не знаю, до какой температуры прогрелся блок с головой, но даже теплыми их назвать было нельзя. Однако, даже со сломанным бендиксом движок схватился, как ему и положено, незамерзшему.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector