Меню Рубрики

Установка подогревателя лунфей на ниссан террано

Предпусковой подогреватель 220В.

Опции темы
Поиск по теме

если честно догадался, давно мож на форумах сижу)))), новый вид рекламы! но вот сейчас чтоб убедиться глянул в его профиль, впрочем глянь сам и всё поймешь)))

Подниму древнюю тему.
Озадачился установкой.
Вопросы
1. разве котел не должен быть ниже блока, всё понятно что с циркуляцией, но в верхней точке ставить котел както не айс. да и когда ставил, в этой трубке почти небыло жижи, а вот если опустить трубку ниже на 5см то всё сразу путем течет!
2. подавая из котла горячую жижу в блок, мы его подаем просто в блок термостата, точнее на датчик темпера, а смысл, стрелка темпера будет показывать тепло, а двиг то холодный.

Ну идеально будет со сливной горловины, как я ставил. Хотя я ставил на разных авто как Руслан работает нормально, сам котёл сторался закрепить как можно ниже. Если на уровне головки, то я думаю этого хватит.

Последний раз редактировалось alex-blg; 20.11.2013 в 04:41 .

вот именно, я так и подумал. Кстати кто может сказать какой из патрубков в верхний и нижний патрубоки радиатора заходит. тот что у руслана на подачу, у меня в верхнем патрубке радиатора печки, вроде нетак должно быть?

При прогретом пихле от котла, с печки в салоне идёт только холодный воздух.

В общем задумка появилась еще в прошлом году, сначала думал поставить Вебасту или Гидроник, но в виду дороговизны и отсутствия постоянной нужды в указанном девайсе, решил удешевить сею задумку. В общем купил проточный подогреватель с помпой на 2кВ и бензиновую электростанцию того же номинала.

Сразу стоит отметить, что это схема не для каждодневного использования, а только на экстренные случаи, так как автомобиль, хоть и храниться на стоянке под открытым небом, но в принципе заводится, только в лютые морозы проходится ставить на прогрев каждые 4 часа, дабы не насиловать дизель запуском ниже -30С и не рисковать утренней поездкой на работу не на авто. Позапрошлая зима заставила меня два раза утром уходить со стоянки пешком, а вечером, после работы проводить хлопотные мероприятия, на шкворке тащить машину отогреваться, при этом надо же найти чем тащить и куда.

В общем к теме, на выходных воткнул котел, сначала конечно хотелось забор тосола производить со сливной пробки блока, что несколько проблематично сделать на улице, где уже далеко нИжарко, еще и в отсутствии эстакады. Было принято решение вклиниться в магистраль печки. Сначала установил сам котел на кронштейн, который прикрутил в впускному коллектору, там где крепится масса(ближний болт от радиатора), потом снял патрубок который сбрасывает охлождайку с печки(если стоять спереди лицом к пихлу, то он получается правый) и воткнул его во вход котла. На выход с котла натянул заранее приобретенный шланг второй конец которого одел на штуцер с которого снял шланг идущий с печки. Таким образом, котел установлен без ущерба для штатного оборудования и шлангов, все очень просто вернуть в исходное положение.

Долил тосола, дал мотору поработать с включенной печкой, ну вроде как шланги потеплели, судя по всему и воздушная пробка ушла, опять чуть чуть долил тосола в радиатор и в расширительный бачок. После того как шланги остыли включил котел в розетку и сразу услышал как начала работать помпа котла, через несколько минут шланги снова стали теплые, но в виду того, что мотор был теплый результат такой инсталляции установить не удалось. Экспериментировать буду уже на выходных, когда будет время и мотор будет гарантированно холодным.

Дык я к чему, уважаемые коллеги, хотелось бы узнать, кто что думает про такой вариант врезки котла, на сколько он будет эффективен и будет ли вообще эффект. На сколько я понимаю, тосол который возвращается с печки в головку проходит через рубашку головки и блока, потом через помпу опять направляется к термостату и там уже либо опять на печку, либо на малый или большой круг. Таким образом, согласно моего понимания вопроса, желаемый результат должен быть достигнут. Если я ошибаюсь или в чем то не прав прошу поправить и рассказать как оно на самом деле.

з.ы. фоты результата установки есть, но дома, вечером приклею их сюда.

Тоже думал как зимой заводить.

источник

Nissan Terrano LBYD21, TD27T, RE4R01A › Бортжурнал › 77. Лунфэй (не путать с фэншуй)!

Наступили слегка морозные зимние деньки, а значит — самое время поговорить про тепло. Про тепло под капотом.
В этом году аппарат стоит на закрытой территории, где появилась возможность доступа к 220В. Этот факт активировал мысли об установке подогрева ДВС (конечно, что-то типа «Вебасты» или «Бинара» — это шик, но и ценник непростой, потому выбор автоматически пал на котёл, что от бытовой сети работает). Всё смотрел в сторону «Северса», но потом попался на глаза «Лунфей». Он в два раза дешевле, а внутренности, по моему глубокому убеждению, одни и те же! В итоге был приобретён «Лунфей» с помпой, на 3кВт. В идеале он подключается так: забор ОЖ — от сливной пробки с ДВС, подача — в шланг печки. Но, на TD27, как многие знают, сливная пробка с блока так «удобно» расположена, что лишний раз думать о ней больно (после последней замены антифриза очень долго заживал подбитый слетевшей головкой палец). Лезть снова туда очень не хотелось, потому я пошёл на эксперимент. Изучив схему рубашки охлаждения мотора, решил попробовать подключить котёл в разрез шланга обратки с печки. Родной шланг резать рука не поднялась, приобрёл новый. Следующей проблемой были поиски места для монтажа самого устройства. После мытарств и тонны матной ругани не нашлось ничего умнее, как то, что на фото:

Читайте также:  Установка газовой колонки и плиты в квартире

Заодно во время работы коллектор подогревает, только плюс!

Всё смонтировал, подключил. Надо было испытать, хоть и на улице ещё было довольно тепло! Первый запуск — начал дымиться удлинитель. Поехал в строительный магаз, купил подходящий провод, розетку, вилку. Второй запуск — начала греться розетка и старая проводка в боксе на работе. После некоторых раздумий и манипуляций я смог себе организовать нормальное подключение. И третий запуск был успешным! После 15-20 минут работы блок прогрелся до состояния «руку долго не подержать», даже сзади. Температурный датчик был почти на уровне рабочей температуры, даже после запуска мотора не падал в ноль. Отсюда вывод, что вся система прогревается нормально. Но некоторые сомнения оставались, как оно всё будет в реальный холод. И, наконец, ударили первые морозы, местами ниже -20. Полчаса работы котла — мотор запускается как тёплый, стрелка температуры выше нулевой отметки, а если подержать его в работе дольше, то вообще как горячий. Схема работает! Ещё были опасения, что печка станет греть хуже. И она реально что-то в этот сезон как-то стала совсем слабо работать. Но! Дело было, на самом деле, в старом термостате (мотор даже на рабочую температуру не мог толком выйти), поменял на новый — в салоне стало нормально, ещё надо бы, наконец, почистить воздуховоды изнутри, но это уже совсем другая история…

источник

Ниссан Мистраль R20 TD27T. установка подогревателя 220В, вопросы.

Опции темы
Поиск по теме

Ниссан Мистраль R20 TD27T. установка подогревателя 220В, вопросы.

1) Куда подключать подогреватель у нас в двс лучше всего? Может примеры монтажа есть?

2) какую мощность выбрать, 1,5квт или 3квт, или без разницы?

Заранее признателен за ответы.

ПС Модераторам — если подобная тема есть — перенесите туда, буду признателен.

Последний раз редактировалось a >14:56 .

1.5 кВт маловато, долго греть будет, у меня 2 кВт нагревает за 30 минут от -20 до примерно +10. 3 кВт может оказаться слишком мощным, может не успевать протягивать ОЖ и срабатывать защита.
Забор ОЖ — из блока через штуцер, вкрученный вместо пробки. Выход — в нижний патрубок радиатора или в обратку печки.

да в гараже то пофиг на время)))) врубил в 7-00. выключил в 8-00) Разве нет?)

Ну если пофиг — то можно и 1.5

Зачем тогда пункт № 2? В первом сообщении.

Если мощности в гараже позволяют подключать большие нагрузки то однозначно 2 кВта

может лучше обогреватель в гараже завести и включать периодически)))

В Ирк. обл. дрова копейки и электричество по 70 коп. можно и гараж топить, а когда по 3р с копейками, то приходится автономно греть двигатель.

так а смысл то какой? отопитель двигателя тоже от 220 в, ставим обогреватель в гараж и греем.

Гараж-гаражом,а автономка это необходимая вещь.
Мало ли куда уехал,розетку проще найти (удлинитель на всякий случай с собой) чем дрова и печку.
На северах с любого этажа (даже с 9-го) удлинители кидают,так и висят всю зиму.
В Финляндии так любой фонарный столб розеткой оборудован,бесплатной к тому же,наши бы мигом на неё какой нибудь бойлер или сварочник «повесили».
Так что «чайник»в плюсе.

у нас в городе такие котлы никто не использует, в основном автономка и гаражи теплые, хотя зима с ноября по апрель, и за сорок давит. нигде по городу шнуров не видел)
может от того что город маленький и гаражей валом)

Последний раз редактировалось Smolyak; 15.11.2017 в 13:19 .

Суть Лунфея и ему подобных в том, что за 1киловатт (4рубля в день) мы получаем по удобную недорогую систему подогрева, в моем случае (с gsm-розеткой) — дистанционно запускаемую.

Не насиловать машину холодным запуском + теплую печку на выходе иметь! 🙂

Плюс разогреться можно и в пути, если уж совсем припрет (у меня есть удлинитель на 30м, неохота канеш его использовать, но если припрет — то используешь все что под рукой будет, ясно-понятно).

источник

Фотоотчет: Установка подогревателя Лунфей 2кВт на Nissan AD Y11.

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет: Установка подогревателя Лунфей 2кВт на Nissan AD Y11.

Отчет по установки подогревателя Лунфей (Син Джи, Longfei) на автомобиль Nissan AD 2002 VFY11 QG15DE+АКПП+2WD

  • Автомобиль Nissan AD 2002 VFY11 QG15DE+АКПП+2WD
  • подогреватель Лунфей (Син Джи, Longfei) 2кВт с помпой

Изначальная схема установки такая. Она оказалась самой оптимальной с точки зрения простоты и эффективности.
Подогреватель ставится на короткий патрубок непосредственно на штуцер торчащий из блока. Располагается вертикально, слева от выпускного коллектора между радиатором и блоком двигателя. Забор из блока, отдача нагретого в верхний патрубок радиатора.

Долго искал место, чтобы шлагно не касались окружающих деталей, но в конце концов, после примерки картонных кронштейнов установка заняла 3 часа.

Читайте также:  Установка билинз на fusion

Комплект установки:
1. подогреватель Лунфей (Син Джи, Longfei) 2кВт 1700р
2. Стальная пластина из магазина «Крепеж» 90х300мм 85руб
3. Г-образный патрубок отопителя «Газель 402 двигатель», армированный 90руб
4. Штуцер в блок (куплен отдельно по размеру пробки 70руб
5. тройник 28х26х28 куплен отдельно 110руб
6. Хомуты Норма 25-35мм 4шт 80руб
7. Хомуты Норма 30-45 мм 2шт 40руб
8. 2 болта М6 15мм
9. 8 шайб М6, усиленных, увеличенного диаметра
Итого: без какой-то мелочи 2200руб

Инструмент:
Кроме расширенного набора инструмента нужны:
1. дрель и сверла 6мм и 10мм
2. болгарка и диск
3. плоский и круглый напильники (еще пригодился круглый надфиль)
4. пассатижи, молоток, нож — сами поймете.

Опускаю все, что касается слива тосола и прочих подготовительных работ.

Я рассматривал только один вариант установки. Забор из блока, подача в верхний патрубок с креплениям на верхний болт опоры двигателя. Первая попытка был неудачной. не найдя правильного места и не придумав кронштейн я отложил работы..
Горизонтальное расположение котла оказалось неудачным. Решено ставить вертикально между радиатором и блоком двигателя.
Цель: минимальная длина шлангов. минимально вмешательство в контур печки и вообще в устройство автомобиля, чтобы выглядело «как на заводе»
Плюсы:
1. Низкая стоимость комплектующих
2. Встроенная помпа
3. Компактность под капотом.
4. минимальная,но удобная длина шлангов.
5. гармоничный внешний вид.

Первым дело я завернул в блок штуцер обмотав резьбу фум-лентой. С отворачиванием пробки не было проблем.

Берем пластину и чертим на ней заготовку кронштейна. 2 отверстия у вас совпадет с перфорацией. Нижнее на болт крепления двигателя и одно из отверстия на корпусе котла (в в нижнем правом углу)

Вырезаем болгаркой, я прикшурупил пластину к верстаку двумя шурупами и вырезал.
Сверлим отверстия. Отверстия под крепление котла следует сделать овальными, для этого расточите их надфилем/напильником. Это нужно чтобы обеспечить соосность штуцеров.

Второе, сгибаем кронштейн по пунктирным линям.
Я использовал уголок 50х50 и струбцину. Пластину кронштейна прикрепил струбциной к уголку и загибал молотком. Тисков не было, а точность какая-нибудь нужна. Ну этом фото неправильно показано отверстие под болт опоры двигателя. не смотря на многократное изготовления картонных шаблонов, я сделал отверстие слишком низко, из-за этого штуцеры не сходились в горизонтальной плоскости примерно на 1+см. Если чуть-чуть не страшно, кронштейн всегда можно разогнуть по месту

3. Прикручиваем Котел Лунфей к кронштейну. Надо под пластину кронштейна подложить по 3 шайбы под каждый болтик. На фото белые толстые пластиковые шайбы

4. Прикручиваем кронштейн к опоре двигателя на верхний болт. Здесь понадобился хитрый ключ «на 14», который был у меня в наборе. Из-за кронштейна подлезть к болту сложно, но можно. Ямы у меня не было, все делал через верх. Верхний патрубок снял. От птарубка отопителя газели отрезаем прямой кусок по месту, который соединит штуцер на двигателе и штуцер на котле. Ставим штуцер соосно, чтобы патрубок был по возможности прямым. Крепим хомуты. Газелевский патрубок жестче, чем купленный ранее шланг, и стенка у него толще, и дешевле. и он загнут куда надо.

Получается вот так. Вид сверху. Верхний патрубок радиатора снят. На фото видно: котел, патрубок, 2 хомута, горизонтальную часть кронштейна. Разгибая «колена» кронштейна выставляем штуцеры соосно. Отверстия крепления подогревателя у нас овальные. Затягиваем болты и хомуты.

5. Ставим тройник 28х16х28 в верхний патрубок радиатора (штуцер и тройник брал в автомагазине Нск, Автоград, по отдельности, а не набором — дешевле) И сразу отрезаем по месту Г-образный кусок от газелевского патрубка и надеваем его на штуцер тройника и подогревателя, заранее одев хомуты.

Последний раз редактировалось CO6AKA; 01.12.2014 в 08:18 .

источник

Предпусковой подогреватель 220В.

Опции темы
Поиск по теме

выше прочитай, это мне только вчера alex-blg подсказал что у меня печка неверно подключена. первая фотка примерка. Что касается циркуляции и печки, хз. уже полтора года так было, ниче отрицательного не замечал. а вот на промыку системы охлаждения поеду в выходные точно, у мну там какая то грязь а не антифриз)))).

Последний раз редактировалось paxxa; 21.11.2013 в 08:55 .

Подключаю печку по разному и вверх и вниз подачу,меняю в ней циркуляцию чтобы промывалась.Разницы нет.

вообще то теоретически радиатор должен лучше греться когда вход с низу. т.к. горячая жижа стремится вверх. и вытесняет холодную

я тоже так думал, потому и считал это нормальным, более того как видно на 2 и 3 фото патрубки перекрещены, а были ровно. Однако есть и другая сторона медали, обратная трубка она выше чем всё в системе, выше крышки клапанов, если у неё вход сверху, то она может быть на половину пустой, както так, хотя вообще система ж закрытая. Да и на печке есть кран, по книге это кран подачи тосола, он на верхнем патрубке, значит и шланг подачи надо на него цеплять, т.е. обратка должна быть снизу.

С принудительной циркуляцией про этот физический термин можно забыть.

можно подумать у всех здесь новые машины. или хотя бы новые помпы. которые все хорошо продавливают. был одно время УАЗ, там этот фактор(вход-выход) очень сильно влиял на температуру радиатора

При чем здесь старая машина и физическое свойство воды.Это может работать в домах с печным отоплением с высокой трубой на 32 и то в последнее время стараются ставить циркулярные насосы.А в машинных печках это свойство не применишь.

Читайте также:  Установка и поверка счетчиков воды отзывы

честно говоря смущает конструкция этой сливной трубки с печки,

1.её вход сделан както сильно завышенным вверх.
2. сама её конструкция, эта трубка выше чем все в системе охлаждения, а нафига, она же будет постоянно пустой,

отсюда верится в утверждение выше что печка станет лучше если эту трубку заменить на прямую в печку, над выпускным коллектором, тогда этот горбик убирается, да и шланг станет короче на пол метра.

Последний раз редактировалось paxxa; 22.11.2013 в 05:48 .

честно говоря смущает конструкция этой сливной трубки с печки,

1.её вход сделан както сильно завышенным вверх.
2. сама её конструкция, эта трубка выше чем все в системе охлаждения, а нафига, она же будет постоянно пустой,

отсюда верится в утверждение выше что печка станет лучше если эту трубку заменить на прямую в печку, над выпускным коллектором, тогда этот горбик убирается, да и шланг станет короче на пол метра.

Если система гермитичная то все там будет заполнено жидкостью.Может тока не сразу заполниться.А если печка работает и в этом бачке есть пузырь то он все рабно выйдем с потоком жидкости.Самые не продуваемые машины это френдики у них даже трубка специальная в систему врезана для удаления воздуха.

На ВГ33 тоже есть спецболтик для выпуска воздуха ).

короче 3 дня стоит у меня этот подогреватель и 3дня меня мучает вопрос, а нужен ли он ваще мне в машине.?))))))

да каждую зиму эти -30 вижу, и всегда это было так «нажал кнопку на сигналке, вышел, сел в теплую мушину, и теплый салон и поехал, в танцах с бубном принимал участие только с чужими машинами, но как правило был тем человеком, кто машину оживлял»))))

Я не пойму по картинке у тебя подогреватель с помпой или без.

с помпой, такой же как и на первой странице у руслана. лунфей

Конечно не мое дело,но даже штатная длина шлангов меня смущает.Я сделал подачу по прямой чтобы помпе было легче прокачивать.Не душишь ли ты на холостых оборотах саму печку подогревателем.

да не. там помпа такая не как в газелевской или боше. крыльчатка почти ниочем. да и скорость прокачик еле еле качает, думаю особо невлияет. печка по крайней мере работает хорошо. Но твои сомнения меня тоже посетили))), вот и думаю, нафиг я его вообще поставил)))

Когда сомневаешься-думаешь,теорию начинаешь практикой подкреплять.Просто с подачей и обраткой, толщиной и длиной труб, завоздушиванием, прокачиваемостью помп был тесно связан вот откуда дурные мысли и лезут в голову.

ХМ. заметил ещё давно что выхлоп на моем терране на холодную очень едкий на вдох, а как прогреешся вроде уже ничего терпимо. Так вот, вчера завел машину в гараже хлолдной и там можно было сдохнуть. т.е. явно переливает.

А сегодня утром подогрел котлом до 40гр(по датчику), ну верхние трубки и блок термостата были горячими, датчик в машине показал чуть выше «С», завел, и выхлоп то вроде нетакой едкий. А мысль такая что от датчика темпера мозги сдвигают угол опережения зажигания, либо включают/отключают свечи накала(хотя завелся на ура). В прошлом году экспериментировал с датчиком, отключив его вообще, и выхлоп вроде тоже был более чист по запаху, однако моргающий чек это плохо да и внешний кулер маслает как ужаленый, такое впечатление что мозги думают что двиг перегрет. да и на расходе никак это не сказалось. Кто что думает?

Последний раз редактировалось paxxa; 28.11.2013 в 04:26 .

ХМ. заметил ещё давно что выхлоп на моем терране на холодную очень едкий на вдох, а как прогреешся вроде уже ничего терпимо. Так вот, вчера завел машину в гараже хлолдной и там можно было сдохнуть. т.е. явно переливает.

А сегодня утром подогрел котлом до 40гр(по датчику), ну верхние трубки и блок термостата были горячими, датчик в машине показал чуть выше «С», завел, и выхлоп то вроде нетакой едкий. А мысль такая что от датчика темпера мозги сдвигают угол опережения зажигания, либо включают/отключают свечи накала(хотя завелся на ура). В прошлом году экспериментировал с датчиком, отключив его вообще, и выхлоп вроде тоже был более чист по запаху, однако моргающий чек это плохо да и внешний кулер маслает как ужаленый, такое впечатление что мозги думают что двиг перегрет. да и на расходе никак это не сказалось. Кто что думает?

Тут я думаю все более чем просто.У нас стоит электронная газулька(позиционер)и на какой уровень ее открыть мозги только тогда знают когда соберут информацию с датчиков.На мазда бонго был поломан позиционер и чтобы ее завести открывали крышку и пальцем крутили (газовали)правда солярка вытекала(долго не погазуешь)Так вот когда датчик на месте и работает, мозги открывают позиционер на такое расстояние которое соответствует холодному или теплому двигателю.А когда отключил датчик то мозги задают программу соответственно сильно прогретому двигателю(соответственно уменьшая подачу топлива)
Что касается запаха то думаю что поступает у тебя много топлива а воздуха нет попробуй отключить два вакумника которые на коллекторе подачи,пускай будут открытые и попробуй.

источник

Добавить комментарий