Меню Рубрики

Установка подоконников угол наклона

Установка пластикового подоконника своими руками

Немало людей хотят иметь в своём доме современные металлопластиковые окна, а многие уже давно их установили. Но кроме монтажа стеклопакета, необходимо позаботиться об отделке проёма. Его оформляют деревом, камнем либо просто оштукатуривают бетонную поверхность. Самым же правильным вариантом является облицовка проёма пластиком и монтаж ПВХ-подоконника. Мы расскажем, какими достоинствами облают отделочные элементы из поливинилхлорида, рассмотрим способы монтажа пластмассовых подоконников и приведём подробную инструкцию по установке.

Преимущества и недостатки ПВХ-подоконников

Подоконники из ПВХ пользуются большой популярностью благодаря своей долговечности и влагостойкости

Популярность пластиковых изделий вызвана тем, что они обладают массой достоинств перед отделочными элементами, изготовленными из других материалов. К плюсам пластиковых подоконников относятся:

  • привлекательный внешний вид;
  • лёгкость чистки от пыли и грязи;
  • продолжительный срок службы;
  • высокая прочность, ввиду наличия рёбер жёсткости;
  • безвредность здоровью (ПВХ-подоконники производятся из экологически чистых и нетоксичных материалов);
  • высокая влагостойкость.

К тому же, при фиксации изделия используется монтажная пена, которая препятствует проникновению сырости в помещение и как следствие, появлению в доме плесени.

Недостатки у пластиковых подоконников тоже имеются, но их очень мало. Так, ПВХ-плиты подвержены появлению царапин в случае небрежной эксплуатации. На них также нельзя ставить горячие предметы – это может привести к деформации поверхности и потере красивого вида отделочного элемента.

Способы установки

Установка подоконника с помощью деревянных подкладок требует много времени, но этот способ является самым надёжным

Существует несколько методов установки ПВХ-изделий. Рассмотрим каждый из них.

  • Первый способ, самый старый, предполагает фиксацию элемента посредством специального состава. В наше время такой метод используется крайне редко, так как появились более удобные и надёжные.
  • Самый быстрый монтаж подоконника осуществляется с помощью саморезов. Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые ввинчиваются метизы. Место соединения обрабатывается акриловым герметиком, после чего край подоконника заводится под стеклопакет и фиксируется саморезами. Для придания максимальной жёсткости плиты под неё кладут специальные подкладки и задувают образовавшееся место монтажной пеной.
  • Следующий способ подразумевает установку ПВХ-подоконников с помощью пружинных скоб. Эти крепления прикручиваются к подстановочному профилю изделия саморезами. После этого плита монтируется в паз, образовавшийся между оконной рамой и скобой, и устанавливается изделие.
  • В последнем варианте установки пластиковых подоконников не используются никакие крепёжные элементы (саморезы и скобы). Это самый времязатратный способ, но и наиболее надёжный. Смысл его состоит в том, что клинья загоняются под плиту до тех пор, пока её край не прижмётся к раме максимально плотно.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. К примеру, монтаж подоконника посредством саморезов нежелательно выполнять вблизи открывающейся створки. Варианты установки ПВХ-подоконников разнятся только способом фиксации изделия под рамой. Остальные этапы работы здесь абсолютно идентичны.

Что потребуется

Прежде чем перейди к монтажу, надо подготовить материалы и инструменты. Как гласит первое правило профессиональных строителей, качество работ в большей мере зависит от класса применяемых инструментов. Так, с хорошими приспособлениями и работать легче, и срок их службы больше. Особенно если учитывать, что инструменты, скорее всего, понадобятся в дальнейшем, поскольку подоконники зачастую устанавливают под каждым окном дома либо квартиры. Итак, для работы вам могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

  • ПВХ-подоконник;
  • электрический лобзик, болгарка;
  • баллон монтажной пены и специальный пистолет;
  • строительный уровень, измерительная рулетка, карандаш;
  • саморезы или скобы (в зависимости от выбранного способа установки подоконника);
  • деревянные клинья (тонкие доски и им подобные);
  • стамеска и молоток;
  • канцелярский нож;
  • шпатель и грунтовка.

Подготовительные работы

Проведение замеров

Изделие должно выступать не более чем на 8 см

Чтобы качественно установить любой подоконник, нужно сначала провести замеры. Этот момент крайне важен, ведь от него зависит как внешний вид, так и прочность будущей конструкции. Здесь, помимо свойств и характеристик изделия из поливинилхлорида, следует также учитывать множество дополнительных параметров. К примеру, между батареей и подоконником должно быть определённое расстояние. В противном случае будет нарушена циркуляция воздуха, что приведёт к ухудшению микроклимата в помещении.

При проведении замеров стоит помнить, что длина устанавливаемой плиты должна быть немного больше расстояния между боковыми откосами. Дело в том, что изделие заводится в проделанные пазы глубиной в 2–3 см. Как правило, подоконник монтируется над батареей, поэтому величина переднего выступа плиты должна составлять не более 8 см. Если же этот показатель будет больше, то ПВХ-плита не позволит горячему воздуху подниматься от радиатора к окну. А это приведёт к образованию влаги. Что касается вертикального расстояния между батареей и подоконником, то оно должно быть более 10 см.

Ввиду того, что изделие устанавливается прямо под окном, современные модели оснащены специальным профилем с возможностью крепления отлива.

Обрезка подоконника

Помимо электролобзика, для обрезки пластикового подоконника можно использовать болгарку или специальную ножовку

В соответствии с замерами вырежьте заготовку подоконника необходимой ширины и длины. Распил изделий из поливинилхлорида желательно выполнять болгаркой. Использование этого электроинструмента позволит добиться идеально ровных кромок. В случае отсутствия турбинки можно воспользоваться электролобзиком. Реже обрезка ПВХ-подоконника проводится ножовкой по пластику. Но пилить ею нужно очень аккуратно.

Не давите на пилу очень сильно, поскольку это может привести к появлению на изделии сколов и трещин.

При работе с пластиком нужно помнить о мерах безопасности. Это достаточно хрупкий материал, поэтому при его интенсивной резке могут вылетать мелкие частицы. Надевайте защитные очки и рабочие перчатки.

Подготовка оконного проёма

Чтобы сделать пазы под подоконник, используйте стамеску и молоток

Непосредственно перед установкой подоконника надо подготовить место его монтажа. На этом этапе выполняются пазы в боковых откосах с помощью стамески и молотка. После этого место установки изделия очищается от мусора и грунтуется. Далее к оконной раме приставляются специальные распорки либо клинья. Их можно зафиксировать гипсовым раствором. Подставки используются для установки плиты на правильный уровень и с необходимым наклоном. При этом учитывайте, что плита должна располагаться под углом в 1–2 градуса в сторону помещения. Так вода от полива растений либо конденсата будет стекать, а не собираться под плитой. После приложите подоконник и проверьте, насколько плотно и ровно он становится. При необходимости подрежьте края изделия.

Читайте также:  Установки для нагрева отверстий

Нанесите на место установки подоконника слой влагостойкой грунтовки

Важно: Если вы обнаружили в оконном проёме какие-либо щели, их нужно обязательно задуть монтажной пеной.

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

  1. Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.
  2. У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.
  3. Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.
  4. Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.
  5. Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.
  6. Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.
  7. После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.
  8. В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.
  9. На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Поставьте на подоконник несколько бутылок с водой, чтобы пена не подняла плиту

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Видео-инструкция по установке ПВХ-подоконника

Монтаж пластиковых подоконников – непростая работа, которая требует соответствующих знаний и умений. Устанавливая такие изделия собственноручно, будьте аккуратны и придерживайтесь вышеупомянутых правил, ведь цена испорченной ПВХ-плиты намного выше стоимости её монтажа.

источник

УСТАНОВКА ПОДОКОННИКА. Как правильно установить подоконник, чтобы он не вздулся и был идеально ровным

Маленькое вступление. Так как статья очень длинная, то подпишитесь на канал и добавьте статью в закладки. Так вы сможете вернуться к статье и дочитать, когда у вас будет время. Успехов :).

Перед установкой подоконника важно, чтобы основной монтажный шов окна был выполнен качественно. А именно: хорошо запенен и был укрыт со стороны помещения монтажной гидроизоляционной лентой.

Низ окна считается самым слабым местом. Именно там подоконники промерзают и именно там, чаще всего, появляются свищи, через которые в помещение пробирается холодный воздух.

Перед монтажом окна мы можем и не знать, как качественно был запенен монтажный шов под окном. Поэтому наша задача пропенить подоконник так, чтобы недостатки запенивания основного монтажного шва были устранены. Вторая задача — это придать подоконнику жесткость, чтобы на него можно было вставать или садиться.

Инструменты для установки подоконника

Основной инструмент, который вам понадобится для установки подоконника – это монтажный пистолет , профессиональный. Если вы делаете ремонт окна для себя и не собираетесь устанавливать подоконники постоянно, то вам подойдет самый простой пластиковый пистолет, который стоит порядка 300 рублей.

Соответственно, нужна монтажная пена . Никогда не используйте монтажную пену с трубочкой для домашнего использования. У такой пены есть существенные недостатки:

  • низкий объем выхода пены
  • невозможность контролировать количество выхода пены
  • низкое давление пены в баллоне, следовательно, невозможно контролировать силу выхода пены
  • высокая стоимость пены в сравнении с объемом выхода
  • неудобство использования

Для запенивания пространства под подоконником нам важно, чтобы из пистолета би́ла сильная струя пены. Иначе, у нас не получится сделать плотным дальний шов, который будет на месте стыка подоконника и окна. Поэтому, используйте только профессиональный пистолет, и соответственно, покупайте монтажную пену только под пистолет.

Так же, вам понадобится пила по дереву для отпиливания подоконника. Если есть в доме лобзик или болгарка, то можно будет отпилить по размеру электроинструментом.

Я пользуюсь только пилой по дереву, ее легче носить в рюкзаке для инструмента. Так же, пилой лучше чувствуется линия среза. Еще когда режешь подоконник болгаркой, то от него летит очень мелкая пыль, которая попадает в глаза. Надо быть аккуратнее.

Еще понадобится линейка или рулетка для проведения замеров, канцелярский нож для срезания излишки пены, уровень , клей для приклеивания заглушек подоконника, и, возможно, молоток .

Подготовка окна к установке подоконника

Перед установкой подоконника нам важно, чтобы нижний профиль окна был чистым . Особенно край профиля, который будет на стыке с подоконником. После установки подоконника очищать пластик окна будет намного сложнее. Очистить профиль можно растворителем №646, он продается в любом строительном магазине.

Также, наша задача очистить подставочный профиль. Если монтажный шов не укутывался гидроизоляционной лентой, то скорее всего подставочный профиль будет в пене. Берем канцелярский нож и срезаем излишки пены.

Если же монтажный шов укрыт гидроизоляционной лентой, то ничего не срезаем, — просто руками или бойком молотка продавливаем вздутую пену, которая набегает на подставочный профиль. Это нужно для того, чтобы нашему подоконнику ничего не мешало при установке.

Правила установки подоконника: на каком расстоянии подоконник должен выступать за плоскость стены и как предотвратить запотевание окон

Окно – это основное место, через которое «уходит из помещения теплый воздух» в процессе теплообмена. Поэтому, при проектировании квартир батареи отопления устанавливаются строго под окно. Теплый воздух, который поднимается от батареи, должен как бы овевать всю поверхность окна и нагревать в этом пространстве воздух.

Читайте также:  Установка блокиратор парковочного места

Вторая функция теплого воздуха – это «уносить» влагу с поверхности окна. Если этого не будет, то на окнах вероятнее всего будет появляться конденсат.

Если подоконник будет сильно выпирать за плоскость стены и тем самым перекрывать батарею, то теплый воздух от батареи будет нагревать низ подоконника.

Если подоконник сделать вровень со стеной или сделать, чтобы он выезжал за плоскость стены не на много, то в результате может получиться просто не эстетично.

По правилам и самое оптимальное расстояние, на которые подоконник должен вылетать за плоскость стены, — это до середины батареи.

Так подоконник выглядит красиво и позволяет теплому воздуху попадать на поверхность окна. Окно не будет запотевать.

Это расстояние равняется от 3 до 5 см. Если батареи чугунные, то вылет подоконника будет порядка 6-7 сантиметров, а то и 10 сантиметров. Если батарея биметаллическая, то – 3-5 сантиметра. Измеряется это расстояние от стены до середины батареи линейкой.

В исключении можно сделать выступ подоконника в 4-6 сантиметров от стены, так, как указано на фото. Делать так надо в случае, когда батарея установлена чрезмерно далеко от стены. В этом случае, тепло от батареи будет полностью заполнять пространство у окна, что будет влиять на климат в помещении все равно в лучшую сторону.

Отрезаем нужный размер подоконной доски: делаем разметку на подоконнике

Глубина подоконника измеряется от подставочного профиля. Не от профиля окна. Запомните это.

При установке, подоконник будет устанавливаться к подставочному профилю. Это примерно плюс 1-2 см к общей ширине подоконника.

Глубина подоконника измеряется так. Берем рулетку и начало упираем в подставочный профиль в нижнем углу окна с одной стороны, и отмеряем до края плоскости стены помещения. То же самое делаем с другой стороны. Измерив предполагаемую глубину подоконника с двух сторон, мы получим среднюю глубину подоконника с учетом погрешности на перепад.

К полученной глубине прибавляем расстояние от стены до середины батареи. Для проверки можно измерить расстояние от подставочного профиля до середины батареи по центру окна.

В результате, у вас будут точные размеры глубины подоконника в трех точках. Я рекомендую взять среднее значение двух крайних точек, не обращая внимание на результат, полученный по центру окна. Нам важно чтобы подоконник был установлен ровно по отношению к стене , а эта ровность будет видна только по краям подоконника.

Допустим, мы получим размер, равный 36 сантиметрам.

Теперь кладем подоконник на табуретку белой стороной к верху. Отмерять полученный размер начинаем от края подоконника, где есть изгиб (капинос). Цепляем рулеткой за изгиб подоконника и откладываем полученные 36 см, ставим риску.

Теперь нужно сделать еще несколько рисок с некоторым шагом, в зависимости от того, какой длины у вас есть мерило. У меня в работе мерило – это либо пила по дереву, либо купленный брусок, либо черенок от домашней метлы :). Одним словом, что попадется под руку.

Сделав метки, проводим по меткам карандашом или маркером линию вдоль подоконника.

Так мы отрежем лишнюю глубину от подоконника. И отпиливаем ее.

Теперь нам нужно изменить ширину будущего подоконника.

В большинстве случаев, она равна ширине оконного проема. Для этого рулеткой отмеряем расстояние от боковой стены оконного проема до противоположной боковой стены. Вычитаем от этого расстояния 1-1,5 см, чтобы отрезанный подоконник свободно вошел в наш оконный проем.

Откладываем ширину на наш подоконник, делаем риски, проводим прямую линию, и отрезаем ее так же, как отрезали глубину.

Готово. Желательно теперь примерить подоконник, чтобы удостовериться в том, что габариты выбраны верно и подоконник влезает в проем окна.

Подготавливаем поверхность под установку подоконника

Наш будущий подоконник будет «сидеть» только на монтажной пене.

Поэтому, нам важно, чтобы у монтажной пены было хорошее сцепление с поверхностью кирпичной кладки, дерева или железобетонной поверхностью, в зависимости какой у вас дом.

Для этого очищаем всю поверхность от крупных частиц путем сметания щеткой или веником на совок.

Дальше необходимо обезпылить поверхность.

Есть три способа это сделать.

  • Первый и бесплатный – это смочить водой через пульверизатор -распылитель на бутылке. Такой распылитель продается любом садовом или строительном магазине по копеечной стоимости, рублей 15-30. Здесь все просто. Как вымели основание от грязи и пыли, — обильно смачиваем водой всю поверхность.
  • Второй способ – это прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Можно так же обычной акриловой грунтовкой или бетонконтактом. Наносить грунтовку на основание можно либо с помощью того же бутылочного распылителя, либо обычной кистью.
  • Есть еще третий вариант. Основание под подоконником покрыть специальным праймером . Есть праймеры, которые наносятся на поверхность кистью, а есть аэрозольный праймер.

В своей работе я использую либо воду, которой в большинстве случаев достаточно, чтобы обезпылить поверхность, либо аэрозольный праймер KUDO. Баллон такого праймера стоит порядка 150-200 рублей. Минус в том, что его не так просто найти в магазинах.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Здесь наша первостепенная задача – это выставить подоконник на опорные подкладки. На этом этапе мы как бы делаем примерку перед запениванием подоконника.

В зависимости от того, на какой высоте установлено окно, по отношению к подоконному основанию, исходя из этого подбираем материал для установки опорных точек под подоконник.

Опорные точки нужны для придания жесткости подоконнику. Подоконник устанавливается на опоры, а пена уже придает конструкции прочность и неразрывность.

Я использую в работе обычный брус 40х40, либо 50х50. Цена вопроса – 100 рублей в Леруа Мерлене или другом строительном гипермаркете.

Наша задача состыковать подоконник максимально близко к нижнему профилю окна.

Есть подставочные профили, конструкция которых уже позволяет установить подоконник так, чтобы стык с нижним профилем окна буыл очень плотным. Но, в большинстве случаев, нам нужно будет установить опорные колодки или рихтовочные пластины минимум в четырех точках вблизи подставочного профиля.

Читайте также:  Установки индукционного подогрева труб

Тут по ситуации. Если достаточно несколько рихтовочных пластин, то справляемся только с ними. Если же этого недостаточно, то отпиливаем кубики от бруса необходимой высоты и делаем опоры под подоконник из бруса.

Точно так же выставляем четыре опорные точки по краю подоконника вдоль плоскости стены. Очень важно крайние опоры поставить как можно ближе к боковой стенке. В противном случае, края подоконника будут «гулять» после запенки и подоконник не будет в этих местах жестким.

Подоконник в уровень: выставляем подоконник по горизонту и немного наклоняем к полу

В идеале, у подоконника должен быть четкий горизонтальный уровень. Но, горизонт подоконника будет аналогичен горизонту окна . Потому что подоконник пристыковывается с нижним профилем окна, у которого уже задан определенный уровень при монтаже. Здесь горизонтальный уровень проверяем только для информации.

Теперь что касается наклона подоконника . При установке подоконник должен быть наклонен к полу примерно на 3 градуса. Делается это, во-первых, для того, чтобы пролитая вода на подоконник не застаивалась, а сбегала на пол. Или по крайней мере, не стекала к стыку окна и подоконника.

Но сколько бы я не проверял, а вода с подоконника при наклоне и в 5 градусов – не сбегала на пол, а остается на подоконнике.

Вторая причина наклона подоконника, и она больше похожа на реалии, это компенсация подъема подоконника после запенивания . Любая пена имеет вторичное расширение. Поэтому подъем подоконника после запенки неизбежен, и этот подъем необходимо компенсировать.

Просто. Это делается на глаз, по уровню. Надо чтобы пузырик уровня при измерении был приближен к крайней черте.

Выбираем пену с правильным коэффициентом расширения для установки подоконника

Для запенивания подоконника необходимо выбирать монтажную пену с низким коэффициентом расширения и минимальным вторичным расширением.

Коэффициент расширения – это увеличение пены в объеме от своего первоначального размера.

Простыми словами, — это когда запенили, то через 5-10 минут пена расширится до рабочего объема. От этого объема начинается вторичное расширение.

Если еще проще, то коэффициент расширения – это возможность пены заполнять пустоты пространства шва .

Вторичное расширение – это увеличение объема пены после первичной кристаллизации пены.

По-простому, это когда пена вроде уже покрылась твердой коркой и затвердела в целом, но в течение суток продолжает увеличиваться в размерах. Соответственно, увеличивается и сила, с которой пена давит на стенки запененного пространства.

Нам важна пена, у которой оба параметра изначально низкие. Так легче всего контролировать пену.

На практике, хорошо подходит для этих целей Tytan, Технониколь, Putech . Если по вашему опыту вы знаете еще одну пену, которая имеет низкие параметры расширения, то пишите в комментариях, возьмем на вооружение.

Так же эти марки монтажной пены имеют малый период полимеризации (кристаллизации). Примерно, через пол часа, минут сорок, можно уже срезать излишки пены ножом.

Запениваем пространство под подоконником: сколько пены лить, чтобы подоконник не вздулся

Пенить подоконник будем по периметру, если смотреть на поверхность снизу подоконника. Нам важно пропенить край, который ближе к стыку подоконника и окна, запенить бока, и запенить край под подоконником, который ближе к плоскости стены. Таким образом, подоконник будет запенен по контуру.

Пенить только в один слой. Это значит, что если один раз прошлись вдоль дальнего шва, то второй слой пенить нельзя – вздует подоконник.

Желательно, край подоконника у стены пенить чуть позже, а не сразу после запенивания шва у окна. Потому что пена у окна должна немного расшириться, а для этого пене нужно воздушное пространство под подоконником.

Если запенить шов у края подоконника, то внутри под подоконником образуется замкнутое воздушное пространство, и пене просто некуда будет расширяться, — она начнет расширяться вверх, вспучивая подоконник.

По-хорошему надо сделать так. Сначала пеним дальний шов, потом бока, затем нагружаем подоконник, выжидаем минут 20, затем пеним край под подоконником у стены. Это в идеале. Такой порядок с таким интервалом времени даст гарантию, что подоконник не вспучит.

Бока под подоконником нужно пенить обязательно. Если там не запенить, то после завершения всех работ, когда будут установлены откосы, то в этом месте подоконник будет «гулять», если на него поднажать.

Нагружаем подоконник подручными средствами и инструментом

Нагружать подоконник нужно, чтобы монтажная пена не подняла подоконник при расширении.

После запенки дальнего шва и боков, ставим на подоконник что придется. Я иногда беру у людей пятилитровые фляги с водой, книги, пачки бумаги для принтера, гантели. Иногда в качестве груза использую свои инструменты. Важно, чтобы груз был установлен на опорные точки, которые установлены у края подоконника.

Следом запениваем крайнюю линию под подоконником.

Устанавливаем заглушки на подоконник: отрезаем нужный размер и садим на клей

Декоративные заглушки имеют свою индивидуальную форму, в зависимости от формы капиноса подоконника. Капиос – это изогнутая крайняя часть подоконника.

Здесь все просто. С помощью рулетки отмеряем от стены до края уже установленного подоконника расстояние. Откладываем это расстояние на декоративную накладку и делаем метку карандашом или ножом. Затем, делаем надрез по нашим отметкам и надламываем ее. Должна сломаться ровно по надрезу.

Примеряем накладку на подоконник. Если все встает так как надо, то снимаем накладку и внутри нее по краю наносим клей. Клей можно выбрать в общем-то любой: момент, суперклей, или специальный клей для пластика «Космофен». Но лучше приклеить, а не просто так поставить. Потому что в процессе накладка то и дело будет слетать.

Заключение

В заключение хочется отметить тот факт, что отделка окон задача не простая, но увлекательная, и даже информации по установке одного лишь подоконника оказывается очень много. Самое главное в этом деле, — не спешить. Семь раз отмерь – один отрежь. Не наоборот ). Удачи.

Материал подготовил Александр Дорофеев, мастер по окнам.

Ставьте палец вверх, если статья вам понравилась.

Подписывайтесь на канал, если вам интересно читать про монтаж и ремонт окон.

источник

Добавить комментарий