Меню Рубрики

Установка подрамника и треугольных рычагов

Лада Калина Спорт GT › Бортжурнал › Подрамник с жесткими треугольными рычагами AUTOPRODUCT

Боролся с подвеской переднеприводного ваза я давно. На девятке и четырнадцатой это заключалось в подтачивании втулки переднего сайлентблока растяжки и сжимании его шайбами для предотвращения продольного перемещения колеса под нагрузками. Также подтачивалась втулка сайлентблоков поперечного рычага («ромашки»). Смотри рисунок 1, детали 2108-2904050, 2108-2904046. Эффект подобная манипуляция давала, но всегда хочется лучшего. Если мы посмотрим на калиновскую подвеску — рисунок 2, то увидим, что ничего не поменялось со времен девятки — детали 17 и 13. Изменился только способ крепления переднего сайлентблока к кузову. И ВСЕ. Надо сказать, что как на девятке, так и на калине, крепление неудачное. Из заводских вариантов наиболее удачное крепление на десятом семействе и на приоре: крепления передних сайлентблоков завязаны между собой — деталь 2110-2904400. Надо сказать, что большинство тюнинговых железок для 2109, калины и гранты разных производителей являются вариациями на тему этой детали.

Что сделал я на своей калине? Првым делом заказал жесткий полиуретан SS20(красный). Полиуретан приехал, был установлен, при этом подточен и зажат шайбами. Эффект хороший, но не на столько, на сколько хотелось. Чтобы не ждать тюнинговую железку, о которой говорилось выше, взяли трубу и сварили между собой передние кронштейны крепления передних сайлентблоков к кузову(«сделали» десятоШное монокрепление). Эффекта я вообще никакого не заметил.

Стал изучать подрамники и треугольные рычаги. Визуально по надежности все регулируемые треугольные рычаги полная лажа. Подрамники не блещут техническим совершенством и похожи просто на способ заработать на лохах. Все, кроме одного. Это подрамник с жесткими треугольными рычагами фирмы AUTOPRODUCT. Цитата с сайта производителя: «Назначение: увеличение жесткости кузова в целом м мест крепления повески. Улучшение кинематики подвески. Защита силового агрегата от ударов снизу и увеличение жесткости подрамника в сборке. Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект.»

Подтверждаю: это правда. ВСЕ ПРАВДА. Даже про антиклевковый эффект. Конструкция слизана с западных аналогов. Что немаловажно: треугольный рычаг сделан из заводского поперечного рычага, к которому приварена трубчатая тяга к переднему ВЕРТИКАЛЬНОМУ сайлентблоку. Подрамник весь проварен как следует, необходимые места усилены косынками. Имеется 5мм алюминиевая защита двигателя. Кастор регулируется специальными эксцентриковыми шайбами, которые смещают крепление переднего вертикального сайлетблока треугольного рычага влево-вправо, двигая тем самым колесо вперед-назад. Проблем при установке небыло.

По ездовым ощущениям — то что надо. Точнее то, чего остро не хватает всем вазам с завода. Колеса перестали елозить при динамичных разгонах, резких торможениях, крутых поворотах. Машина получила собранность, целостность. Слала жестче, но не напряжно, отрабатывать профиль дороги. У этого подрамника есть небольшой минус — он занижает клиренс на пару сантиметров. Но гора, просто гора плюсов однозначно перевешивает, все ощущения просто словами не опишешь…

Мое мнение: ести ты любишь динамично ездить, если тебе не плевать на безопасность себя и окружающих — у тебя должен стоять такой подрамник.

Доделай за автоваз то, что эти лабухи не доделали.

источник

Лада 2109 Driver › Бортжурнал › Подрамник Drive от Autoproduct и треугольные рычаги

У меня маленькая трагедия произошла — при переустановке Windows пропали фотки с подрамником и треугольными рычагами… Фото будут уже в готовом варианте. Постараюсь описать словами все как можно понятнее и конкретнее.

Был у меня один вполне обоснованный страх… Прошлой осенью я на старой лысой резине поплыл на мокрой дороге и вылетел с нее прямо на поребрик. Вырвало у меня тогда правый краб с корнем, разорвало стойку стабилизатора и погнуло привод. Причем ооочень сильно погнуло. Естественно все колеса, особенно правое переднее пришли в негодность… в общем очень неприятно было. Короче я это к тому, что нижнюю полку мне полностью пришлось заменить, потому что всю резьбу там сорвало к чертям. Это частая проблема на зубилах, на самом деле. Боялся я что отверстия подрамника не совпадут с отверстиями в полке… Но все обошлось.

Подрамник устанавливать не сложно, но все же лучше иметь рядом напарника, который подержит его, пока вы будите прикручивать очередной болт.

Достаточно трудно было вставить вот эти болты, потому что слишком много составляющих пересекаются при их установке, это и сам подрамник, и кронштейн, и треугольный рычаг. Так что с ними пришлось повозиться.

Естественно в месте, где подрамник крепится к нижней полке телевизора нужно аккуратно насадить все болты, а уже потом их прикручивать.

Основная проблема у меня возникла вот в этом месте:

Треугольные рычаги же рассчитаны длинной X(см. на фото 5) под расстояние со стандартными крабами,

и получается что при сочетании подрамника у которого уже вытянуты вперед крепления и треугольного рычага образуется зазор «∆», который я указал на 3 фото.

В принципе это не так страшно, но все же получается что сайлентблок у меня зафиксирован пластиной только с передней стороны, и гайка, которой прикрепляется рычаг может открутиться. По идее ее можно законтрить второй гайкой, но уж больно там хвостик небольшой торчит.
Вариант 2 это придумать какую-нибудь проставку длинной «∆» из обрезка трубы, или напихать туда шайбы. Тогда можно будет зажать сайлентблок с обеих сторон и гайку будет закрутить до упора.

На вопрос почему я до конца не закрутил эту гайку ответ прост — дико сжимает и смещает сайлентблок в основании рычага (обведено на 1 фото).

В общем есть нюансы, как говорится…

На что следует обратить внимание:
-При установке не перепутайте правый и левый рычаги, а то шаровые не встанут
-Если вы покупаете подрамник и треугольные рычаги, то либо подрамник должен быть без увеличения кастера, либо рычаги должны быть рассчитаны под ваш подрамник. Продаются наборы «Подрамник + Рычаги» от Autoproduct и я считаю что это самый лучший вариант для тех, кто хочет и то и другое.
-Проследите что бы после затяжки всех болтов у вас были не зажаты, не смещены и не выдавлены сайлентблоки

Про ощущения:
«О боже, как низко висит подрамник» — первая мысль которая пришла в голову после того как я съехал с эстакады и посмотрел под машину. Подвеска -70 + подрамник оставляет вам дорожный просвет около 6-7 сантиметров. Но, не смотря на это лежачие полицейские я преодолеваю без особых затруднений, а остальное меня в принципе и не интересует. 4 Миллиметра брони защитят движок от чего угодно. Естественно жесткость предка значительно увеличилась.

Никаких кивков при старте — вот что дали треугольные рычаги. Отсюда лучшее сцепление колес с дорогой при старте и меньшая вероятность пробуксовки. После посещения развала-схождения и установки кастера машина стала устойчива на скорости и на выходе из поворота.

Итог: Если сделать все как надо, то рекомендую!

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подрамник Автопродукт с жесткими рычагами.

Перед тем, как решится на покупку далеко не самого бюджетного подрамника очень много мониторил драйв и читал различные БЖ, но к сожалению не один бж не дал мне ответы на все вопросы. Я же постараюсь что бы после прочтение моего журнала вопрос про данную продукцию не осталось либо их был минимум =) Чуток забегу вперед, ты скептик ? Считаешь это пустая трата денег, это не окупиться и бла бла бла… Я как не кто другой знаю как осла не наряжай конём он не станет, мне есть с чем сравнивать и я отдаю себе отчет в том что я делаю, не отношу себя к людям которые с «пеной из рта» орут ТАЗЫ ВАЛЯТ xD Меня полностью устраивает моя машина, ну почти полностью >_0 это моё хобби, моя отдушина и развлечение.

Введение… Как же я пришел к данному решению ? Уже давненько в голове созрела понимание того, что если делаешь для себя, то делай нормально идеально и нормально будет. Первое от чего я хотел избавиться это прыжки колеса в арке при пробуксовке и резком старте (почему колесо прыгает прочтёте дальше). Мне хотелось получить на сколько это возможно полноценный макферсон который приминается еще с далеких 90 импортными производителями. Полностью хотелось испытать на себе эффект подрамника, почувствовать то хвалёное чувство «собранного» кузова на отечественном автопроме.

Почему подрамник Autoproduct ? Долго не хотел вообще ставить подрамник, планировал отделаться распоркой крабов и рычагов, так же в будущем хотел поставить треугольники. Поразмыслив как это дело работает, пришло понимание что нашему жидкому кузову нужно придать монолитность. Какие же варианты нам предлагает рынок ?

Пойдём от худшего к лучшему:

1) Турбо тема, столько негатива не про какую компанию еще не слышал, негатив льётся начиная от качества изделий и доходя вплоть до того, что люди неделями не могли получить товар. Больно часто не сопадали у людей отверстия с кузовом =(

2) Стингер… ходит слух что та же контора что и турбо тема, ну тут шансы выиграть в рулетку за качество вроде как больше, так большое количества негатива, долгие сроки поставки и ужасная обратная связь просто отпугивают. Или вот такая история как ниже на фото. Я понимаю что бывают битые машины и т.д. Но я не собираюсь заниматься такой «суходрочкой». По этому однозначно нет!

3) Клаб Турбо, вооот тут уже всё более радужно, у меня уже был опыт заказа у них, доставляют в срок а то и раньше оговоренного времени, качественная обратная связь и практически постоянная возможность получить онлайн консультацию. Да пока мониторил инфу у них то же были фэйлы и браки, но они без проблем меняли товар. Очень хорошие ребята.

4) Ap, теперь добрались до фаворита. Минимальное количество негатива больше сказать нечего =).

Подрамник типа крест клаб турбо или квадрат Ap ? огромное кол-во людей заявляют что крест жестче на кручение, вообще он даст больше жесткости и т.д. Так вот ребят, вы возьмите в одну руку «крест» а в другую подрамник от АП. Так на AP трубы чуть ли не в 2 раза толще и по жесткости он не то что не будет уступать, а да же скорее будет по жестче.

Вышел ли Автопродукт победителем ? Нет! Все эти подрамники имеют стандартный сайлент блок, а значит в них во все можно впихнуть треугольные рычаги, а следовательно зачем отдавать

6000р за АП, когда можно уложится в

3000р клаб турбо, при этом получить достойно качество.

Чем плох стандартный сайлент блок ? Он вытягивается при нагрузках, а при ходах подвески вверх и вниз он просто не работает, точнее он работает но не в полной мере как бы нам хотелось. Отсюда и появляются прыжки колеса в арки и трясущийся руль.

Треугольные рычаги Стильно модно молодежно, QA рейсинг типо самые модные надежные и проверенные временем. Остаётся так же стингер, клаб турбо и т.д. вообще вариантов море. Смысл у них один избавиться о «ромашек», это сайлент блоки которые соединяют саблю и рычаг.

При должном желание сняв стоковые рычаги в местах стыка сабли и рычага их можно не много согнуть ручками, что уж говорить про силы которые действуют на них когда машина едет. Это хлипкое соединение так же помогает колесу скакать вперед и назад. Как и раньше писал на всех машинах используется уже давно цельный рычаг. Так что если нет желания тратится на AP с жесткими рычаги берите стандартный набор из креста и треугольников да будет вам счастье =)

Почему жесткие рычаги ?! Напрочь убран стандартный сайлент блок, изменена форма рычага, нет не каких резьбовых соединений, просто монолитная конструкция. Крепление подвески перенесены полностью на подрамник.

Читайте также:  Установка головки блока цилиндров от 21214

Как регулировать кастор? Очень просто с подрамником идёт комплект эксентриковых шайб, которые дают возможность сдвигать передний сайлентблок регулируя кастор до 3.5 градусов. При касторе больше 1.5 рекомендуют ставить проставки под опоры, что не ломало шток стойки.

От чего передний сайлент блок ? Как быть когда он кончится ? Он от Audi 90-ых годов, они ставились в какие то A4 и A6 и 80 вроде… FEBI BILSTEIN артикул для заказа => 10800. Заказать можно почти в любом магазине запчастей.

В чем «магия подрамника автопродукт ? Самое интересное это их крепление к лонжеронам. В комплекте идут закладные которые ставятся в технологическое отверстие кузова, тем самым образуя дополнительные точки опоры.

Видел что кто то их еще обваривает по кругу для пущей верности…

Сложен ли процесс установки ? Так сказать не прост, но и не чего страшного, если ваш автомобиль без аварийный и у вас в руках не брак, то проблем быть не должно. Особенно с изделием типа «крест». Если не опыта в ремонте авто и ваши нервы шаткие лучше доверьте это дело тем кто занимается этим постоянно.

Со своей железкой я справился вместе со своими другом, лишняя пара рук была кстати во время примерки, подрамник удалось натянуть не чего не рассверливая. Однако я это делал на подъемнике и со всем нужным инструментом под рукой. Ребята кто ставит эти подрамники в гараже и на яме, жму вам руку вы красавчики ! =) На яме я бы на это не подписался >_

Как быть с защитой ДВС ? Как ? как? либо раскошеливаться на защиту от производителя либо колхозить самому из стоковой или чему там душе угодно, на драйве куча решений. Пыльники двигателся не встают с подрамником от АП и это очень плохо =(

А как же клиренс ? Да он неизбежно становится ниже! И что с того ?! у нас не внедорожник что бы ползать по говнам в городе разница в клиренсе не ощутима. Посмотрите на всем любимые форд фокусы у них дорожный просвет ниже чем у тазика с подвеской -70. Не убудет у вас сильно от подрамника.

Мне же будет тяжело снимать коробку T_T Не чего не отвалятся руки открутить пару лишних болтов, ну снимешь всю подвеску с подрамником как на ино, это да же порой удобнее. Да и коробку не снимают каждый день xD

Ну эффект ? Эффект то какой ?! Могу сказать одно, читал бж других все писали похожие отзывы и не кто из драйвовчан не соврал.

1) Морда теперь одно целое

2) Отклик на руль лучше, на много лучше !

3) Вибрация с колёс на руль почти не передаётся

4) При стартах и торможениях пропали клевки

5) Крены в поворотах стали меньше

Вообщем можно долго еще продолжать, но оно того стоит, потраченных денег не жалею катаюсь и радуюсь. Всем кому давал прокатиться сказали, что машину не узнать и на других тазиках совсем не так. Ну а вообще тазо тюнинг всегда был качеством не ахти и как сказал один из форумчан «Даже Автопродукт это не HKS, а Lada это не Toyota, какие машины такой и тюнинг». Всё что не подходит доработает напильником и это не мешает нам кайфовать от наших тачек =)

P.P.S. Чувствую будет много мнений и срача в коментах =)

Смотрите также

Комментарии 261

привет.подскажи а с подрамником стабилизатор устанавливается?или он уже не нужен

Устанавливается в штатное место.

Самое последнее фото, автор сказал- на какой то там ладе спорт. Это нфр на фото

НФР какое подразделение автоваза проектировало ?

А разве я у тебя что то спрашивал?)
Ты написала на какой-то ладе, я написал на NFR.

Это был риторический вопрос.
«Ежу» понятно что там NFR.

Привет.Ну расскажи как она со временем.жестко ли с ней у меня 15 диски и занижение 5

Так же 15 диски и подвеска -50, мне всё нравится. Жесткость во многом будет зависеть от жесткости амортов и пружин.

Взял асоми в сборе.говорят зубодробилка на треуголках а дороги у нас не ахти.ну жесткость прибавилась?да и меня смущает соединение трубы с рычагом.

Да стало жестче, при старте морду не задирает, при торможении нету кливков, руль на порядок острее. На Асоми не когда не ездил. Понятие » зубодробильности» у всех людей разное. Не каких проблем в этом соединении нету. А вот как раз на триуголках с ноу нейм брендом часто рвёт скрутки.

Для меня фаворит данных девайсов ап других я не рассматриваю.

Не пойму, как закладные ставятся, вед туда даже гайку не просунуть…

поставил закладную потом поставил подрамник и закрутил болтом

поставил вчера тоже подрамник АП на жестких рычагах) сейчас появились щелчки какие то при резком старте, торможении. Как думаешь втулки в лонжероны которые вставляются могут быть причиной? Они довольно не плотно сидят в лонжероне

У меня встало все плотно и без люфтов, звуков они издавать не могут. А вот шайбы которые крепят рычаг и они же выставляют кастор советую проверить. Если они плохо затянуты или не попали в паз в самом подрамнике могут издавать звуки. И вообще возьми и осмотри все резьбовые и болтовые соединения с фонариком ведь если где то что то бьет то там должны быть следы.

спасибо, завтра уже разбираться буду)))два дня в яме просидел с этим подрамником :-d

поставил вчера тоже подрамник АП на жестких рычагах) сейчас появились щелчки какие то при резком старте, торможении. Как думаешь втулки в лонжероны которые вставляются могут быть причиной? Они довольно не плотно сидят в лонжероне

День добрый уже год езжу, и до сих пор при резком старте назад, происходит щелчок, когда вперед едешь его нет. Вы нашли причину?

у меня выхлоп бил по стабилизатору)

Таких крестов красных много от разных производителей, все кто себе ставил вроде не жалуются =))

Да и по ценнику не сильно кусается. 5500 за всё. У нас на «Базе ваза» 3775 только рычаги стоят. Даже если самому подрамник варить, то не намного дороже выйдет. А если нет разницы, то зачем платить больше? )))

Я себе поставил подрамник с жесткими рычагами на 9-ку без ямы без подъемника, просто у ворот гаража и в одно лицо. Без болгарки и сварки не обошлось. Не стал я выяснять брак в подрамнике или кривой кузов. 8 часов жизни пришлось отдать. Пока мне всё нравится. Даже техосмотр прохожу. Думаю оформить все внесенные изменения в конструкцию ТС документально. Законно не хочу, много сил и средств затратить придется, а за деньги все бумаги сделаю.

поставить усилинную палку, на телик, и рычаги, в чем разница будет жескости не придаст такой как с подрамником ? и ещё призанижении нужны ли проставки под шаровые? чтоб поднять рычаг? или другие какие то проставки нужны ?

Жесткости кузова как с подрамником не придаст, но эффект то же будет. Проставки под шаровые советует ставить с занижением от -70 и ниже, в не зависимости от того какой рычаг или наличия подрамника. При занижении -30,50 смысла в проставках не вижу.

привествую хороший пост! а вот разница между подрамником или просто в катить рычаги объясни)

Интересно вот про эту штуку стало
e-a.d-cd.net/7bf7bees-480.jpg
как она за лонжерон держится?, Как внутрь него что то запихать, чтобы прикрутить такой болт?

Там что за устройство, чтобы зажать за лонжерон?Раньше не когда не видел. Без этой фиговины реально было не то что надо.
Я думал самодельно изготовить крепление за лонжерон, причём хотел ещё под туннелем пола крест поставить как на БМВ, для жёсткости кузова, а крепления за технологические дыры. Только вот не придумал как крепление сделать без сверления кузова и ес-но без сварки.

она просто туда вколачивается молотком причем довольно легко, получается играет роль закладного штыря. По сути ходи вверх и вниз свободные, а вот горизонтально сидит жёстко. Некоторые обладатели данного подрамника приваривают их, что то же вполне хороший вариант кто то оставляет как есть, дело каждого…

Спасибо, понял тогда.
Я то думал эта мощная втулка как то расклинивается и затягивается. Это тогда не то.

Я перед тем как вник в этот сам так же думал, но потом понял что если её там раклинить то она будет одноразовый и это бред =))) А если погуглишь то еще найдешь фото подрамников старых версий где не закладная как у меня, а просто штырь торчит острый

Я думал просто там может что то придумали. У самого вариант был — овальная гайка. Я её бы туда вложил, а потом затянул. А под гайку шайбу составную (из двух полуколец, чтобы на краю не повредить завальцовку прижимом). А ьез крепления к лондерону как то не полноценно получалось. Домик слишком хлипкий всё таки. Хочется именно на лонжерон перенести нагрузку с подрамника. У самого пока стоит вот такая штука www.drive2.ru/l/451648316560637957/
Думал по листу защиты пропустить уже силовой элемент. Защиту выполнил так, что она по клиренсу даже выше стала, чем заводской пыльник.

я раньше так же хотел сделать, но получилось что купил подрамник =)

У меня не полноценно вышло. Всё же рычаги на сайлентблоках в подрамнике — это лучше.
Но так и не решился его заказать. За доставку дорого выходило (не габаритный он).

А те что у нас в рознице — вызывали сомнения, видел как они ломались (треугольные с регулировкой).

А у нас в городе появился человек который продаёт их как офф. дилер и за доставку платить не пришлось =)

Это хорошо. У нас возят что то, но в основном под гранту это не нужно.
Стаб усиленный, у меня и так заводской 22мм, и т.п. Развал задних колёс -1, балка и так теперь -1. А -2 думаю резину будет жрать.
А подрамники не возят.

у нас в городе вообще почти всё купить можно, начиная от развальных пластин заканчивая китайскими турбинами =)

На 30 мм не больше. Вес не такой уж большой. На 5 кг разница со сток системой — лично взвешивал. На счет сайлента — это откуда такие сведения? Сколько конкретно и у кого он прошел?

Такие это какие ? можно вопрос более конкретно ?

Вот этого вопроса вообще не понял…

«На счет сайлента — это откуда такие сведения?» я про это, о каком сайленте идёт речь ?

Ну он говорит о том, что передний сайлент на АП рычаге недолговечный. Вот я и спросил — откуда сведения. Он от аудюхи идет. 80-ки вроде бы. Не слышал, чтоб они летели. На Авеа он вдвое меньше и при той же массе кузова и кинематике подвески Авеаводы не жалуются на живучесть.

АА понял, о5 думал вопрос лично мне адресован. Ты просто пишешь в коменты поста и не понятно к кому обращаешься, вот и не допоняли =) А так дай сайленты довольно хороши

Да нет, у меня отражается что ответ на коммент. Глюк наверное Драйва, тебе ж как автору все наверное приходит

Зачем? Обвари лонжероны 3 мм металлом. завяжи косынками с поперечиной и тебе не нужен подрамник. Ниваводы давно так делают на машинах для трофи.

Как ты сравниваешь ниву и самару машины для разных целей. Главный + этого подрамника что теперь у меня полноценный макферсон. Зачем дербанить и варить кузов ? 0_0

Читайте также:  Установка firefox ubuntu yandex

При чем тут разные цели? Нет понятия «разные цели». Цель одна — усиление жесткости кузова. Тупое вмешательство в силовую структуру кузова, не понимая ее — это полный бред. Я коммент писал Колбаскину )). Он же выводит этот подрамник на уровень пола путем переноса лонжеронов вверх на 7 см. Я и написал реально работающую схему применяемую на Нивах (как пример). Обваривание лонжеронов по всей длинне металлом 2-3 мм в толщину с косынками. Делает любой кузовщик запросто. После этой процедуры машина выдерживает прыжки и полеты 5-7 м без проблем. По такому же принципу делается усиление раллийных двенашек. Только там не в сплошную а по критическим местам, поскольку вес имеет значение. Я и написал — нафига резать и лифтовать лонжероны, что заметь без геометрического стенда сделать нормально невозможно, если проще и значительно дешевле просто обварить готовое и получить результат тот же, но без геморроя и ремонтопригодный. Его конструкцию после любого удара придется тупо отрезать и выкидывать.

Потом её никто не купит на рынке со сваркой на лонжеронах. Это ниву только в цене повысит, а пердний привод наоборот.

Дак с тем что он нафигачит — ее не только не купят, ее на штрафплощадку менты загонят на раз, если пятачок снизу под машину засунут. И ТО не пройдешь. А со сваркой, если грамотно объяснить и дать проехать — купят. Особенно если человек до этого на обычной пробовал. Рулится на порядок лучше жесткий кузов. А то и на два.

При чем тут разные цели? Нет понятия «разные цели». Цель одна — усиление жесткости кузова. Тупое вмешательство в силовую структуру кузова, не понимая ее — это полный бред. Я коммент писал Колбаскину )). Он же выводит этот подрамник на уровень пола путем переноса лонжеронов вверх на 7 см. Я и написал реально работающую схему применяемую на Нивах (как пример). Обваривание лонжеронов по всей длинне металлом 2-3 мм в толщину с косынками. Делает любой кузовщик запросто. После этой процедуры машина выдерживает прыжки и полеты 5-7 м без проблем. По такому же принципу делается усиление раллийных двенашек. Только там не в сплошную а по критическим местам, поскольку вес имеет значение. Я и написал — нафига резать и лифтовать лонжероны, что заметь без геометрического стенда сделать нормально невозможно, если проще и значительно дешевле просто обварить готовое и получить результат тот же, но без геморроя и ремонтопригодный. Его конструкцию после любого удара придется тупо отрезать и выкидывать.

У нивы к тому же есть подрамник заводской — в виде балки. А на переднем приводе всё усилие идёт на передок от колёс. Колёса всю нагрузку разгон торможение в стоек через деталь №2 передают и не к лонжеронам совсем. №11 — стабилизатор, №10 поперечные рычаги.
Для того и ставят подрамник, чтобы рулевое управление на скорости привести в порядок, а не для жёсткости кузова.

У нивы нет стоек? На переднем приводе без подрамника третья точка опоры вообще находится вверху в стакане и она там как желе — вся в резину залита. Подрамник с сайлентблоками принципиально меняет направление сил, что критично когда все «сто кобыл» идут на передние колёса с рулевой рейкой вообще на моторном щите. Это не для трамплинов и бездорожья делают, в отличии от нивы.

Все так, но есть одно НО. Ты ставишь подрамник как съемную конструкцию. А обварив получаешь подрамник интегрированный в кузов, как интегрированные рамы на паркетниках типа Гранд Витары и пр. Результат тот же. Я ж говорю — в автоспорте подрамник не ставят — там обваривают.

На гранте точка опоры в стаканы. Надо тогда до стаканов его варить.
Точка опоры диагональных нагрузок снизу на «домики» (это крепление рычага №10 к кузову), надо тогда накладку на туннель пола делать. Лонжероны снизу ника не соединены усиленными элементами — только гнутый туннель пола и моторный щит
.
И надо тогда моторный щит усиливать, т.к. рулевая рейка там весит.

А подрамник решает одну задачу. Взаимная установка колёс станет как на ниве. А без него они гуляют каждое само по себе, при том что у нивы половина мощности идёт на задок. А перед на мощных вилках, которые стоят на балке и отдельно их крутящим моментом не выворачивает. На кузов же идёт только тяговое усилие.

Все так, но есть одно НО. Ты ставишь подрамник как съемную конструкцию. А обварив получаешь подрамник интегрированный в кузов, как интегрированные рамы на паркетниках типа Гранд Витары и пр. Результат тот же. Я ж говорю — в автоспорте подрамник не ставят — там обваривают.

Вот лонжерон 2109 (ДВС снят). и рычаг продольный под телевизором — единственная продольная нагрузка на нём. Я даже слабо представляю как точку опоры рычага усилить обваривая лонжерон. Что это даст? А на подрамнике свой рычаг и своя подвеска.
На той же ниве нагрузка хотя бы на балке. На 2109 к тому же ещё и ДВС висит там.
Касаемо обварки лонжеронов — в том же спорте на кузове 2108 это усиление кузова, а к кузову опять тот же подрамник крепят.

Есть накладка на эту поперечину в продаже. Для тех у кого телек лопнул уже. Ее только немного дополнить.

Смысл подрамника, точку продольной опоры колеса убрать с кузова вообще и изменить тип опоры с продольного рычага в одну точку, на треугольный в двух точках — т.е. обваривая лонжероны всё равно придётся покупать треугольные рычаги

Дальше (повторяюсь уже) два лонжерона на кузове у переднего привода не связаны вовсе жёсткой связью (по примеру балки в ниве), но при этом поворотные кулаки связаны рулевым, т.е. деформация кузова на 1мм из-за короткого поворотного рычага на стойке даст схождение раза в два больше на колесе (подруливанеи при разгоне). Просто варить снизу нельзя трубу между домиками, потом не снять не выхлопную трубу будет.
Если варить лонжероны, купить треугольные рычаги (перейти с ромашек в подвеске на сайлентблоки), смонтировать нижнюю растяжку, покрасить место сварки — по себестоимости дороже выйдет, чем просто за 10т.р. купить подрамник готовый.

И при этом коррозийная устойчивость кузова после сварки станет не ахти, изнутри лонжерон не прокрасить уже.

Не совсем правильно. Лонжероны завязываются между собой обвариваемой передней поперечиной и задней через тоннель (по моему она «селедкой» называется у раллистов). Получается тот же квадрат что и у АП подрамника. Кинематика рычагов — да, остается. Можно ее немного изменить на вот такую 33sport.ru/catalog/rychag…h_s_1118_2190_art_racing/ Вместо ШС можно заказать комплект на сайлентблоках. Я ж не против подрамника в целом — сам на нем езжу. Я против идиотизма, связанного с переносом вверх на 7 см лонжеронов вместе с ним для того, чтоб подрамник стал вровень с полом.

Я до этого просто не видел не одного подрамника, чтобы крепились доп. изделием в лонжерон.
Вот на этом фото e-a.d-cd.net/7bf7bees-480.jpg
То что было раньше, крепление продольной нагрузки за домики — в реале подрамником не назвать, т.е. так же вся нагрузка спереди. Но всё же собраннее конечно, чем сток.

Раньше вообще меня посещала мысль кузов усилить — без сварки жёсткость кузова там не усилить. На гранте тот же лонжерон заканчивается под ногами задних пассажиров. Т.е. по факту кузов очень слабый. На краш тесте гранты стандарт хорошо виден жук на заднем пороге (что не логично, при целом пороге спереди).
Но и сваркой можно его подпортить (как минимум по техрегламенту потом такая доработка будет вне закона). Думал под ковровым сделать. Реально кузов под домкратом скручивает даже со всеми подрамниками, задняя дверь клинит. Если вопрос про жёсткость кузова — тут только сварка.

Вот хвалёная веста (с её 22000 Н*м кузова на кручение) после краш теста, порог сзади повело. Где там эта жёсткость кузова, что то даже сомнения берут, может опять подгонка под заданный замер.

Они до этого и не имели этих ушей. АП подрамники просто вешались и все. Я на предыдущей машине ставил и доваривал эти уши. Но в противовес они убрали теперь крепления на поперечину морды (сток балка там крепилась в районе радиатора двумя болтами. Не знаю — зачем, по моему они были не лишними. Некоторые доваривают эти уши на подрамник. Есть вариант усиления непосредственно пола. Он с технологическими ребрами жесткости идет, если увеличить толщину — будет жестче. Провожу сейчас тест на Ниве этого способа. У меня был гниленький лонжерон с левой стороны. Тест простой. Домкрачу машину за заднюю проушину — она вся поднимается с передком. Замеряю расстояние от нижней кромки порога перед поддомкратником до подъема и поднимаю на 6 см Перед поднимается на 3, т.е. кузов перекашивает. Разобрал весь салон и залил полы упрочняющей мастикой СТП. брал 3 кг. В районе крепления раздатки (это примерно середина) дополнительно залил эпоксидной смолой в смеси с алюминиевой пудрой (1к2) с армированием из двух слоев стеклоткани. Засохнет — попробую снова поддомкратить на том же месте. Если верить описаниям СТП жесткость пола вдвое должна повысится.

Нива у меня была 1984г.в., сваркой не жалко было. Там пороги менял, просто поставил уголок 60, частично срезав одно ребро, стал он L формы.

А вот гранита новая, как то жалко сваркой и необратимые изменения делать.
А вот у автопродукта крепление за лонжерон — как они реализованы не пойму. Как внутрь лонжерона больший по размеру упор запихать, чтобы его болтом зажать.

Ну и была мысль в отверстия (те, что для рейлингов на крыше), только изнутри каркас закрепить. И по стойкам его вывести как положено к полу. Крыша не малую часть нагрузки на кручения берёт — авто как большая труба.

Думал проложить полосу 4мм стали внутри салона и снаружи и сжать её болтами через пробки, а к полосам снизу уже думать об перекрестии под тонелем пола. Пока он как швеллер — он слаб на кручение, когджа станет кк труба — будет другое дело.

На БМВ такое перекрестие штатно под туннелем стоит.

Там нет креплений, их доделывать надо )). Там стоят Т-образные втулки шляпкой вниз к подрамнику. А ножкой они закладываются внутрь технологического отверстия лонжерона. Ножка сантиметра 3 всего. Эти втулки просто связывают лонжерон с подрамником исключая взаимные поперечные перемещения. Если делать по уму, то нужно сверлить лонжерон насквозь, заказывать у токаря закладные втулки со шляпкой и, вставлять их сверху чтоб шляпка на лонжерон ложилась и сквозным болтом стягивать с ухом подрамника. Так ставится подрамник на 21106, только закладные втулки привариваются для большей жесткости к лонжерону.

Я то думал, там какая нибудь шайба из трёх частей, которую внутри лонжерона можно собрать.
А втулка это не то. Она не будет толком держать (ИМХО).
Надо чтобы при некоторой площадит хорошо сжало металл лонжерона между шайб.
А то тут получается как ездить на не затянутом колесе. Оно какое то время ездить будет. И в лонжерон тоже идёт постоянная виброударная нагрузка от подрамника, а там всего лишь втулка …

Не-не-не ))). Она конечно плотно входит в отверстие, но не то пальто. Вообще в целом подрамник очень точно сделан. Но по большому счету полуфабрикат для доработки. Если машину не продам — заморочусь с этими втулками. Я б еще площадку под подушку кпп добавил. Можно использовать заднюю двигательную с УАЗа (круглую такую двойную), чтоб убрать качающуюся родную, у нее ходы большие. Задавал вопрос по этому поводу менеджеру в АП, в плане — можно ли добавить к конструкции. Говорят типа испытывать надо возможны вибрации… Короче не стали заморачиваться, а я ждать пока сделают ))

Читайте также:  Установка ocs inventory server linux

Тоде думал про опору ДВС в туннеле пола. Если бы на подрамник вес ДВС частино свалить, думаю тоже бы разгрузило кузов при разгоне.
Я когда купил гранту было страшно 120 ехать — реально ноль ватный, руль какой то с рывками и запаздалый.
Сейчас же по трассе вообще хорошо дорогу держит, раньше были вопросы к упраялемости.

Но в целом есть желания кузов чуток на кручение усилить. Недавно домкратил передок (большим домкратом, сразу два колеса), вот под таким задняя дверь уже с наездом на замок заходит.

При чем тут разные цели? Нет понятия «разные цели». Цель одна — усиление жесткости кузова. Тупое вмешательство в силовую структуру кузова, не понимая ее — это полный бред. Я коммент писал Колбаскину )). Он же выводит этот подрамник на уровень пола путем переноса лонжеронов вверх на 7 см. Я и написал реально работающую схему применяемую на Нивах (как пример). Обваривание лонжеронов по всей длинне металлом 2-3 мм в толщину с косынками. Делает любой кузовщик запросто. После этой процедуры машина выдерживает прыжки и полеты 5-7 м без проблем. По такому же принципу делается усиление раллийных двенашек. Только там не в сплошную а по критическим местам, поскольку вес имеет значение. Я и написал — нафига резать и лифтовать лонжероны, что заметь без геометрического стенда сделать нормально невозможно, если проще и значительно дешевле просто обварить готовое и получить результат тот же, но без геморроя и ремонтопригодный. Его конструкцию после любого удара придется тупо отрезать и выкидывать.

ААа да я не понял что ты с ним вел диалог вот и озадачился твоим коментом 0_0

100 ткм накатал на таком подрамнике без проблем.Ваз 2113 .

Хорошо расписал спасибо!
А что по деньгам получается если не секрет? )

подрамник 10500, ставил своими руками

Вы наверняка ни разу не встречали нормального развальщика. Те развальщики, которых вы встречали, такие же безграмотные дилетанты. как и вы.
«Стабилизатор кузова», «стабилизатор тяжки», «параллелограмм уОтта (Ватта)», «идеальный развал и схождение» — это совершенно безграмотные выражения (в каждом из них есть концептуальная ошибка).
Для каждого вашего колхоза есть несколько вариантов УУК. Выбор варианта зависит от того, что вы хотите от автомобиля:хотите чтобы не жрало резину, хотите избыточную поворачиваемость, хотите недостаточную поворачиваемость и т.д. Я с больными людьми не работаю, поэтому у всех моих клиентов только одно желание — чтобы не жрало резину и была стандартная управляемость.
Китайские (тайваньские) гайковёрты (пневматические) сейчас очень хороши. Так что вы и тут не в теме.
Проблема wheel hop — это проблема неадекватов (читайте выше про идиотен-тест). Весь цивилизованный мир борется с этой проблемой методом устранения самой возможности пробуксовки ведущих колёс — устанавливаются антипробуксовочные системы. Буксовать глупо, кто знает физику понимают, что реализация крутящего момента ведущими колёсами при буксе снижается практически до нуля. букс нужен только дебилам со слюнями или для тех кто хочет произвести впечатление на дебилов со слюнями)))
На ВАЗе кстати производили когда то опытные образцы ВАЗ ПП с подрамником и треугольными рычагами от Вектры. Изучайте историю, там всё уже было.
Очень сомневаюсь, что ваш колхозный ВАЗ имеет какие то реальные преимущества перед стоковыми автомобилями. Ни разу не видел разумного тюнинга и вы явно не настолько умны. чтобы меня впервые удивить)))
Сравнения Лачи например с Приорой — это старая тема, которую поднимали когда то в журнале За рулём и у меня давно был написан обстоятельный ответ на это (найду. кину сюда ссылку).
«Прогрессивные идеи» которыми вы пользуетесь для «тюнинга» Лады — это элементарная азбука (если бы вы учились этому делу), которая известна всем с начала 20 века. Стоковая Лада гораздо умнее и гармоничнее сконструирована, чем вы в состоянии понять)))

Что и требовалось доказать. Очередной безрукий бракодел. С раздутым яканьем. Мне искренне жаль ваших клиентов. Я хоть свой как вы говорите колхоз только на своей машине делаю, а вы лажу людям еще и за деньги. Прочитав пару терминов и нахватавшись всяких заумных словечек не делает вас профи аж никак. В этом и проблема, у нас есть балаболы считающие себя умнее всех а профессиоеалов по пальцам посчитать можно. Вам с вашим пониманием сказанное выше понять не сложно. Нам больным это не дано. С 2 высшими и 2 техническими куда нам до столь умных птушников.

Да нет у вас никакого образования. Вы применили такие глупые фразы, что аж смешно. Какое уж от вас ожидать понимание данных терминов, если вы даже название их сформулировать не можете по русски.
Мало того. Выяснилось, что вы даже цель своего колхоза не понимаете. Я растолковал вам что цель ваша ложная (пацанские понты голимые), вот вы и расстроились))).

Конечно расстроился, что есть на свете горе мастера. И откуда вы такие рукожопые беретесь. С терминами там все ок. Просто скудоумие не дает понять о чем речь идет. Конечно сложно понять тупым мозгом что имелось ввиду, что задний стабилизатор не прикручен к балке а прикручен к кузову и его роль теперь не усилитель балки, а полноценный «Стабилизатор поперечной устойчивости» (Специально для вас! В интернете нашел))))). Все понимают о чем речь идет, только не вы. Что такое паралелограмм Уотта (Ватта) интернет в помощь, может хоть какие знания получите. Ну а его цели и задачи вам понять не суждено никогда! И в вашем положении это нормально! Опять же в силу вашего скудоумия поясняю, там написано не «стабилизатор тяжки» а «тяжки стабилизатора», так мы простые смертные называем «Соединительная стойка стабилизатора», или еще «косточки», или еще «тяжки», или «палочка такая от стойки к стабилизатору» или… Но у вас ГУРУ автомобильно ремонта для них наверно свое название, которое нам «больным» людям просто не ведомо. И главное! УУК для моего колхоза и моей «ложной» но столь явной цели, всего 2, т.к. цель одна! Для ЗИМЫ и для ЛЕТА! Это когда резину меняют. И Других УУК не дано т.к. найдены оптимальные! Причем развал схождение я делаю и на передней и на задней оси. И так можно по каждому пункту и очень долго. «Шарик ВЫ БОЛБЕС» И это ФАКТ, не засерайте больше эфир своими «пуканьями в муку. Пыли много толку нет!» (Это поговорка перефразированная! А вообще почитайте литературу, вам полезно будет!) Как говорит один хороший человек «ВСТАЛ И ВЫШЕЛ ОТСЮДА!».)))))

Стабилизатор интегрированный в балку (в подвеске на связанных рычагах) делает ту же самую работу — работу стабилизатора поперечной устойчивости. Даже сама упругая балка в подвеске на связанных рычагах является по сути стабилизатором поперечной устойчивости… Поэтому колхозный дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости делает то, что называется «масло масляное» — просто меняет эффективность стабилизации, меняет характеристику стабилизации… А куда он это меняет (в лучшую сторону или в худшую) — это вопрос.
Параллелограмм Уатта. Все называют его именно так. Непонятно, зачем вы коверкаете это название и говорите «УОтта» или «Ватта»… Хотите быть оригинальным или просто не в курсе?
«Тяжки стабилизатора» — тоже какое то колхозное слово: официально это называется стойки стабилизатора (косточки, яйца или линки — это с английского).
Сразу видно что вы полный ноль в сход-развале: 1)нет никаких «зимних» и «летних» углов. 2)при замене колёс (шин), нет необходимости изменять УУК… Просто развальщики так разводят лохов (хотя, большинство развальщиков и сами лохи))).
Так что, чем больше вы говорите, тем больше открывается ваша некомпетентность. И понятно что цветные детальки делают для вас. Вы и есть представитель тех хомячков, для которых придумали афтемаркет)))

Слыш лошарный хомячек. Ты туп и так нифига и не понял из того, что тебе люди в твою тупую голову пытаются вложить.

Вы не согласны — так и скажите)))

Стабилизатор интегрированный в балку (в подвеске на связанных рычагах) делает ту же самую работу — работу стабилизатора поперечной устойчивости. Даже сама упругая балка в подвеске на связанных рычагах является по сути стабилизатором поперечной устойчивости… Поэтому колхозный дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости делает то, что называется «масло масляное» — просто меняет эффективность стабилизации, меняет характеристику стабилизации… А куда он это меняет (в лучшую сторону или в худшую) — это вопрос.
Параллелограмм Уатта. Все называют его именно так. Непонятно, зачем вы коверкаете это название и говорите «УОтта» или «Ватта»… Хотите быть оригинальным или просто не в курсе?
«Тяжки стабилизатора» — тоже какое то колхозное слово: официально это называется стойки стабилизатора (косточки, яйца или линки — это с английского).
Сразу видно что вы полный ноль в сход-развале: 1)нет никаких «зимних» и «летних» углов. 2)при замене колёс (шин), нет необходимости изменять УУК… Просто развальщики так разводят лохов (хотя, большинство развальщиков и сами лохи))).
Так что, чем больше вы говорите, тем больше открывается ваша некомпетентность. И понятно что цветные детальки делают для вас. Вы и есть представитель тех хомячков, для которых придумали афтемаркет)))

Появилось наконец свободное время, прочитал инфу данную вами по ссылкам. Очень интересно и познавательно было всё это дело читать, так же полазил на других источниках дабы копнуть глубже. Я был просто поражен, поражен вашей глупостью xD вы говорите о том что «могут измениться положения центров крена» в аргумент приводите статью о данном термине, но такое чувство будто вы сами да же на грамм не пытались вникнуть либо в суть этой статьи либо в устройство данного подрамника. Если бы это было сделано вы бы увидели что центры крена могут изменится при измененной форме рычага или выносе колеса, сам рычаг от «домика» до поворотного кулака остался стандартным а => центры кренане изменяться. Теперь затроним явление «wheel hop», в которым вы то же «типо» шарите xD В вами же представленной статьей описан весь этот процесс и мнение человека который пытался «поиграть» с этим явлением. И что мы видим люди так же пытаются бороться с этим явлением путём установки жестким сайлентблоков и более жестких опор двигателя, что и было сделано с установкой этого подрамника. Явление вил хопа в полной мере не куда и не делось оно стало меньше но об этом вы то же не думали, вы просто льёте много воды и кидаетесь терминами в которых либо сами туго разбираетесь либо не пытаетесь в никнуть в саму суть. Это называется разводить пи***ж ради пи****а.

Вы основываетесь на теории, я же отталкиваюсь от практики, личного опыта, и мнения людей которые не раз занимали места на автоспринтах, которые строили 200+ сильные моторы и использовали все эти «цветные железки» удачно и без проблем.

Если бы вы хоть раз прокатились по треку на около стоке, а потом с доработками, либо эксплуатировали авто продолжительный срок в жестких условиях разными типами подвесок вы бы имели представление о чем идёт речь. Вы да же не представляете сколько проблем доставляет так вами «любимый» вилхоп на стандартной вазовской подвески при прохождении затычных поворотов и перекладках. Нам не о чем разговаривать удачи дальше в холостую чесать языком =)

источник

Добавить комментарий