Меню Рубрики

Установка подрозетников в шлакоблок

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Читайте также:  Установка варочной панели чертеж

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Читайте также:  Установка леново а 6000

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    источник

    Установка подрозетников в ж/б стене

    алебастр бывает такой что прям пока мешаешь хватает, и выровнять замазанную поверхность стены уже невозможно.

    Kulibin96 , я не выравниваю поверхность для этого есть специально обученные люди штукатуры у них это лучше получается, я вмазываю установочные коробки (излишки всегда можно снять шпателем). Такое происходит если от старого гипса емкость плохо очищена, поэтому использую мячик или его аналог резиновую тарелку.

    Newbie2016 написал:
    : у меня розетки будут тройные

    Тогда эти стыкуйте, углы выступающие слегка срежьте, а отверстие сразу под блок выбивайте, или просто буром, или болгаркой, но от болгарки пыли много, можно крайние алмазом просверлить, а середину просто лопаткой выбить.

    При замешивании на грунтовке схватывается несколько медленнее.

    Я не знаю что вам там насоветовали, не читал.
    Но обычной классической полой коронкой сверлить отверстия в бетоне нереально. Просто не просверлите, или просверилите 2-3 отверстия за пол-дня и у коронки все зубья повыпадают. И ещё это убийство перфоратора. Даже с Макитой МАХ самым большим и такой коронкой к бетону лучше не подходить. В лучшем случае кирпич.
    Раньше, имея только перфы SDS-plus, делал так: обводил контур подрозетника(ов) в виде прямоугольника. Насверливал дырок буром 12-14 мм по переиметру и внутри обведённого прямоугольника. Затем вычищал всё лопаткой.

    Bor , истину глаголите. Чудесатые чудеса с любителями эстетики и перфекционизма. В кирпиче, чтобы поменьше разрушить стену, годится использование этой вещи. Всё остальное ложно. И медленнее. Обыкновенной пикой за 20-30 мин. вырабатываем место под монтажную коробку, включая вырезание арматуры, буде она на месте будущих розеток, и все дела.

    В процессе ремонта мне необходимо в обычном панельном доме установить 10+ подрозетников. Подрозетники выбрал (и уже купил) LEX1420572MR (71х45мм), попробовал забуриться обычной коронкой — за 10 мин прошел максимум 1 см. Короче не бурится и всё тут.

    Собственно вопрос: Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон? Перфоратор обычный 780 Вт, 2,5 Дж.
    И какого диаметра нужна коронка? Подрозетники хоть и заявлены 71мм, но по факту у них сбоку уши какие-то торчат, получается больше 80 мм. Уши обстригать или нужна коронка на 82 мм? И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?

    Newbie2016 , всмысле не бурится? Вы ожидали результат уровня подрозетник в шлакоблоке за 30 секунд?
    По своему опыту (30+ подрозетников в панельке) скажу Вам, что основная засада здесь — в перегреве инструмента. В моем случае перфоратор грелся с пол-подрозетника (2.5 см) и остывал по 20-30 минут. А вообще, с соблюдением режима шумных работ, 30 подрозетников в панельке выходят в 8-10 дней (если конечно у Вас нет на подхвате 2-3 запасных перфораторов )

    источник

    Установка подрозетников: инструкция для начинающих мастеров

    Установка подрозетников: инструкция для начинающих мастеров

    Специалистам по работам с электричеством в своей работе приходится не только прокладывать электрические кабеля, но и подключать в электросеть различные приборы, что требует установки розеток, выключателей и подвешивания люстр. Кроме того им приходится готовить необходимые места для размещения выключателей и розеток, что подразумевает формирование посадочного отверстия или же установки подрозетника. Естественно, тем мужчинам, которые предпочитают собственноручно обустраивать домашний быт приходится выполнять данные работы собственноручно. Поэтому для них, а также для тех, кто хочет сэкономить на оплате работы электрика, мы подробно расскажем об особенностях данного конструктивного элемента и опишем технологию установки подрозетника, после чего Вы сумеете без проблем выполнить его монтаж своими руками.

    Давайте рассмотрим два варианта подрозетников, которые выпускаются промышленностью в настоящее время:

    • подрозетники по бетону, предназначенные для установки розеток или выключателей в бетонные, кирпичные стены, а также в стены из шлакоблока. Данный вид подрозетников представляет собою простой стакан, то есть круглую коробку, в дне которой располагаются специальные просечки, после удаления которых образуются отверстия для кабеля. Подрозетники данного вида имеют стандартизованный размер – диаметр 6,2 см, высота 4,3 см при допуске на габаритные размеры в 2-3 мм. У подрозетников данного вида могут (опционально) присутствовать соединительные элементы, которые позволяют объединить подрозетники в группу.
    • подрозетники для гипсокартонных стен имеют дополнительные конструктивные элементы, которые представляют собой кольцевой выступ являющийся упором (он не позволяет коробке провалится стену) и специально спрофилированные зажимы (они совместно с упором позволяют расклинить коробку в посадочном отверстии). При этом зажимы сдвигаются под воздействием вращения винтом, так в результате вращения в направлении движения часовой стрелки приводит к притягиванию зажима к гипсокартону, закрепляя подрозетник в стене. Диаметр подрозетников данного вида – 6,2 см, а глубина может находиться в диапазоне размеров 4,5…5,5 см. У подрозетников данного вида в обязательном порядке присутствуют соединительные элементы, которые позволяют объединить подрозетники в группу – чаще всего эту роль выполняет пластиковая вставка с выступами, устанавливаемая в пазы подрозетника.
    Читайте также:  Установка инсулиновой помпы по квоте

    Технология монтажа подрозетника в бетонную или кирпичную стену (а также в стену из шлакоблока следующая):

    1. Необходимо сформировать отверстие для установки подрозетника, вырезав его болгаркой или же выбить перфоратором. В случае установки подрозетника в кирпичную стену отверстие можно сформировать зубилом и молотком. Не обязательно, чтобы полученное в итоге отверстие имело идеально круглую форму и в точности совпадало с диаметром подрозетника, главное чтобы диаметр отверстия был больше чем наружный диаметр подрозетника. Кроме того пробейте штробу к подрозетнику и уложите в неё электрический кабель, который должен быть подключен в схему электропроводки помещения.
    2. Выломайте отверстие для провода, проденьте в него кабель и вставьте подрозетник в отверстие. Затем, разведя алебастр водой, полученной смесью заполняем промежутки между подрозетником и стеной, что обеспечит закрепление подрозетника в стене. Убедитесь, что наружное кольцо стакана находится в единой плоскости с плоскостью стены. Помните, что алебастр очень быстро застывает, поэтому не следует готовить его раствор в большом количестве.
    3. В случае, если Вы планируете установить блок из выключателей, то их монтаж имеет отличительную особенность, так как пластик обладает мягкостью, которая может приводить к выгибанию детали, а значит к выступанию одного или нескольких углов над плоскостью стены. Чтобы избежать этого обязательно обеспечьте поддержку блока коробок камнями или другим твердым материалом. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить подрозетник, иначе из-за деформации подрозетника впоследствии появятся проблемы при установке розетки либо выключателя.

    Технология монтажа подрозетника в стену из гипсокартона:

    Прежде всего, помните, что для выполнения данного вида работ обязательно наличие специального инструмента, без которого выполнить монтаж Вы не сможете. Этим инструментом является кольцевая пила, которая продается в виде набора насадок различного диаметра. Это нужный инструмент в домашнем хозяйстве, с помощью которого Вы также сможете легко установить точечные светильники.

    1. Выполняем отверстие в гипсокартоне в месте установки будущей розетки или выключателя. В случае, если Вы планируете установить блок розеток, то отверстия выполняются через каждые 7,4 см, при этом контролируйте, чтобы центры будущих отверстий были расположены на одной горизонтальной либо вертикальной линии.
    2. В месте расположения будущих зажимов Вам нужно расширить отверстия ножом.
    3. Выломайте отверстие для провода, вставьте кабель, а затем установите подрозетник в подготовленное углубление. Для этого вставьте подрозетник, после чего закрутите отверткой либо шуруповертом зажимы. При этом подрозетники окажутся на одном уровне с плоскостью стены за счёт наличия наружного упора.
    4. При покупке подрозетника Вам следует обратить внимание на толщину пластика, убедиться, что применен достаточно толстый и качественный материал, а значит, полученная коробочка обладает необходимой жесткостью. Ведь легко гнущаяся деталь существенно осложнит процедуру монтажа, так как мягкий пластик практически невозможно хорошо закрепить в стене, для этого нужно будет выполнять специальное отверстие диаметром меньше чем положено для установки качественного подрозетника, а затем с усилием впрессовать в отверстие, чтобы она была жестко установлена без зажимов. Без этого подрозетник вместе с розеткой будет вываливаться из отверстия, что сделает невозможным его эксплуатацию.

    Обращаем Ваше внимание, что прежде чем приступить к выполнению данных работ Вам следует тщательно продумать место для размещения выключателя или розетки, чтобы они вписались в интерьер помещения и доступ к ним был свободен.

    Успехов Вам в монтаже розеток и выключателей!

    Рерайт текста Стройдвор-Ртищево.рф

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector