Меню Рубрики

Установка подшипника на муравье

DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Начало сборки. Коленвал.

В первой части я не написал, чего вообще будут касаться посты про этот супер грузовой мотороллер. Так вот, я просто опишу как я собирал двигатель, без каких либо подробностей типа «это поставить сюда, это прикрутить сюда» и т.д. Напишу какие возникали сложности при сборке и ещё разные мелочи и подробности колхозного ремонта) И ещё один или несколько постов (в зависимости от количества фото и текста) про карбюратор К62, в частности про конструкцию и принцип работы, так как про настройки и обслуживание информации достаточно.

Ну ладно) Этот пост про начало сборки и в частности про то, как я ставил коленвал)

Для начала перед сборкой конечно же надо тщательно вымыть обе половинки картера и прогнать все резьбы (везде стандартная М6).

Далее первым делом ставится стопорное кольцо, на которое опирается сальник коленвала, то есть в центральную проточку (всего их три)

Вообще нужны специальные пассатижи, с круглыми концами или утконосы. Но если не жалко поверхность под обойму подшипника, то можно поступить значительно проще, как я) Кольцо ставится перпендикулярно, вырезом вниз и забивается молотком настолько, чтобы потом при разворачивании его из перпендикулярной в параллельную плоскость, концы кольца оказались в пазу. А дальше в паз кольцо заправляется всё тем же молотком ( на самом деле молотком тут делается процентов 80 все работы 🙂 ) и отвёрткой, либо пробойником. Делается это мгновенно, а круглыми пассатижами можно провозиться очень долго.

Дальше нужно запрессовать сальник. На самом деле забить. Само-собой его нужно смазать маслом (и картер тоже) и по-хорошему нагреть картер. Но так как калорифер удивительным образом перестал работать, то греть мне было нечем. Поэтому забивал я его так, на холодную. Вообще сальники это самое противное, что было. Как их забить — дело ваше, лично я бил крест-накрест, чтобы сальник не шёл враспор. Потому как ударить по всему периметру сальника, например головкой подходящего диаметра, у меня не получалось — сальник шёл враспор. Думаю в нагретый картер он конечно же залез бы легко. Но ладно)

Далее ставится второе стопорное кольцо (то что над сальником). И тут надо быть аккуратным и не забыть его поставить так, чтобы не перекрыть отверстие масляного канала:

Далее можно ставить первый из подшипников коленвала (если смотреть со стороны коробки, тот что над сальником). Но для начала нужно проверить как этот подшипник сидит на нём. И если сидит он на нём неплотно (то есть вы понимаете, что внутренняя обойма подшипника может прокрутиться на валу), то надо это исправить. Как? Ну по-хорошему увеличить диаметр шейки, хромом например. Но если у вас нет доступа к подобным технологиям, то можно воспользоваться старым проверенным молотком. Бьём тыльной его частью по тому месту, где будет сидеть подшипник и ни в коем случае не по той, где работает сальник. Получается примерно вот так:

Бить надо не сильно и по всей окружности. Вот так вот. Теперь можно ставить подшипник, проверив перед этим достаточно ли вы избили коленвал и нормально ли подшипник на нём сидит)

Далее непосредственно сам коленвал. Как я говорил, я собрался ставить другой — с нормальной втулкой и сепаратором шатуна. Для начала я его помыл и заменил внутреннюю обойму подшипника (того что в другой половинке картера)

Читайте также:  Установка плагина в фотошоп portable

Та что на нём стояла была ржавая, всё-таки колхозить тоже надо с умом)

Палец в шатун заходил очень плотно, точнее только с помощью молотка. Точнее с одной стороны он заходил от руки, а с другой не лез вообще. Получить ещё один коленвал с разбитым шатуном и пальцем мне не хотелось, поэтому пришлось опять колхозить, и я сделал свою супер развёртку)

На болт М10 намотал нулёвку, пропитал маслом, и аккуратно пошлифовал втулку. После этого палец, как ему и должно, легко входил от руки и в то же время не вылетал под действием mg если его перевернуть.

Далее возможны два пути: либо забить последний подшипник, собрать коробку и потом забивать коленвал; либо забить коленвал, забить последний подшипник и собирать коробку. Я выбрал последний вариант, так как стучать по коленвалу надо как можно меньше, а второй подшипник лезет на него очень туго.
Поэтому забиваем коленвал на тот подшипник, под который мы били шейку молотком

И с другой стороны забиваем второй подшипник и ставим стопор:

Убеждаемся что всё крутится, смазываем всё контрольно маслом и можно приступать к коробке.

источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент сдернул двигатель с рамы и привез на ремонт. После разборки выяснилась неприятная картина: поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.

Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.

Инструменты

  • Большая плоская отвертка
  • Головки на 14, 17, 22
  • Плоскогубцы
  • Съемник для корзины сцепления
  • Герметик
  • Желание

Подготовка

Перед установкой коленчатого вала его желательно проверить на биение. И не важно, новый коленчатый вал или Б/У, проверить его нужно иначе при сегодняшнем «качестве» запасных частей можно отремонтировать двигатель и потом долго и нудно с ним мучатся. Ложем коленчатый вал на призмы и проверяем биения, норма: не более 0,03 мм. Если индикатора у вас нет — отнесите коленчатый вал хорошему токарю

Ошибки при сборке

В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.

Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.

Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.

Читайте также:  Установка и настройка freedos



И еще момент: во избежании самооткручивания болтов крепящих фланец статора диностартера к картеру, а они отворачиваются очень часто — нанесите на резьбу немного фиксатора резьбы. Используйте по-возможности фиксатор средней силы схватывания — «синий».

Сборка

Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.

Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.

Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.

Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.

Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, собираем КПП и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.

Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.

Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — ставим поршневую. Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.

Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.

Рекомендации

Через мои руки уже прошло несколько «Муравьев» с оборванным фланцем статора диностартера. Чтобы этой неприятности избежать — я прикручиваю статор на хорошие болты с гровером: под внутренний шестигранник+наношу на резьбу «синий» фиксатор резьбы. Если ваш двигатель переделан на магнето, то просто не ставьте статор так будет надежнее.

источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.

Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…

Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.

Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…

Читайте также:  Установка подоконника по уровню

Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.

Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.

Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.

Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.

Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.

Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла

Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…

После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,

Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.

Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.

Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.

Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.

Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.

Ставим на свое место стопорное кольцо.

Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.

Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector