Меню Рубрики

Установка подшипников руль на самоката

Подшипники для самоката: как выбрать и заменить?

Рано или поздно наступает момент, когда самокат катится с трудом или вообще не двигается с места. Кроме поломки самого колеса (обод, литая или надувная шина), а также повреждения осей и втулок руля, могут отказать подвижные элементы, без которых втулки и оси быстро бы стёрлись – подшипники.

Перед извлечением износившегося подшипника правильно подберите новый. Дело в том, что при неправильно подобранном диаметре шариков и сепараторов колесо будет болтаться, и через десяток-полтора вы вдребезги разобьёте и новые подшипники.

В основном колёса на детских самокатах имеют диаметр 98 или 100 мм. Встречаются и модели с диаметром колеса в 80, 100, 110, 125, 145, 175, 180 и 200 мм. Чем больше диаметр колеса – тем лучше проходимость на самокате по всё более плохим дорогам, имеющим трещины, гравий, разбитый асфальт и прочие препятствия. Виды подшипников представлены брендами Flashrider 360, Proto Gripper, Slamm, BlackVoice V2 и несколькими другими.

Кроме этой, есть и иная классификация по типам, немаловажная в данном вопросе: герметичные и экранированные подшипники. Ролики подшипников с экраном препятствуют проникновению в шариковый механизм пыли и песка. Загерметизированные дают ездоку ощутить чёткую управляемость на поворотах, более устойчивы к вибрации и ударам. Они также оснащены прорезиненным или тефлоновым слоем, задерживающим инородные частицы, и служат достаточно долго, не нуждаясь в более частом введении в его механизм масла или смазки. Однако и сменить в них шарики непросто.

Класс и качество

Шарикоподшипники для самокатов ничем не отличаются от тех, что применяют в скейтбордах и роликовых коньках. В основном это 608-я модель. Каждое из колёс насчитывает 2 таких подшипника. Маркировка – аббревиатура ABEC (специальная группа разработчиков промподшипников), класс точности – от 1 до 11. Чем выше класс точности, тем дольше подшипник проработает, но также важна и марка стали.

Высокоточный подшипник более износостоек – в нём ничего не болтается, он может подвергаться значительно большей нагрузке. Она должна быть как можно более износостойкой, но не настолько, чтобы износился не сам подшипник, а втулка. Высококачественная подшипниковая сталь встречается у широко известных производителей, например, KMC.

Вы можете установить в самокат подшипники любого класса, найденные в этот день в продаже, если вам срочно нужно держать путь дальше. В дешёвых самокатах могут применяться не стальные, а полностью или отчасти керамические шарикоподшипниковые комплекты.

Особенности съёма подшипника с 6- и 8-миллиметровой втулки

Перед тем как выбрать и заменить подшипник, вспомните, что втулки для колёс выпускаются в диаметре 6 и 8 мм. Диаметр втулки и определяет то, каким способом подшипник этот можно вытащить. Прикинуть диаметр втулки можно, взглянув на саму ось.

У 8-миллиметровой колёсной втулки «плавающий» механизм – она зафиксирована, и её конец слегка ходит взад-вперёд между двумя зажимающими его шарикоподшипниками. Чтобы снять такой подшипник, его поддевают при помощи шестигранного ключа и легко вытаскивают.

В продаже есть и особые ключи, но можно использовать любое техническое остриё или клин.

А вот с 6-миллиметровой втулки снять подшипник несколько сложнее. Он не поддевается, а выбивается. Для этого надавите на втулку, а не на сам подшипник, иначе вы погнёте его сепараторы, – она сама выжмет его из крепления. Втулка напоминает тонкое кольцо в центре самого подшипника, толщина её по всей окружности не больше миллиметра. Надавливание может оказаться значительным – некоторые производители надёжно запрессовывают подшипник во внешнюю часть втулки, расположенной в центре обода колеса. Сойдёт любая подходящая по диаметру железка или палка.

Как извлекается подшипник опорного исполнения?

Сам по себе подшипник для колеса – это внутреннее металлическое колёсико, крутящееся на внешнем. Чёткое и облегчённое скольжение обеспечивается прокатыванием шариков по этим поверхностям. Долговечность шариков и этих роликов обеспечивает тщательное соотношение размеров, исключающее их люфт (болтание в зазорах), а для предотвращения преждевременной расточки в шарикоподшипник добавляется загущенное машинное масло или солидол.

Снять опорные подшипники, запрессованные в гильзу, является наиболее сложным делом – особенно стальное колёсико, вплавленное в обод колеса самоката. Последний вариант может потребовать умеренного прогревания подшипника и втулки, что при малейшем перегреве чревато перекосом обода. Но это задача решаема, если у вас есть обычный и деревянный молотки, Т-образный шестигранник.

Лучше использовать деревянный молоток – не все подшипники выдержат удары обычного, так как при этом весьма велика жёсткость при ударе. В качестве орудия съёма можно использовать болт или отрезок шпильки чуть меньше втулки по диаметру с гайками и увеличенными шайбами.

Как снять подшипник с колеса самоката?

Для безопасного и быстрого съёма колёсного подшипника сделайте следующее.

  1. С помощью Т-образного ключа оттолкните прокладки, изолирующие ролики и шарики от попадания в механизм инородных частиц.
  2. Приставьте с противоположной стороны, совпадающей с направлением съёма, распорку или болт с шайбами и гайками, и лёгкими ударами деревянного молотка выпрессовывайте один или несколько подшипников из втулки. Перед этим положите колесо одним краем на какой-нибудь твёрдый предмет либо расположите его так, чтобы центр обода оказался в зазоре подставки, на которой вы выпрессовываете подшипники.
  3. Поставьте Т-образный ключ таким образом, чтобы его рабочий (ударный) конец был не больше диаметра втулки. Вставьте конец в отверстие шарикового подшипника, чтобы поддеть прокладку.
  4. Закрепите конец ключа на удерживающей части, срабатывающей в качестве выталкивателя подшипника. Обопритесь всем весом на обрабатываемое колесо и выпрессуйте удерживаемую ключом коронку подшипника. Одновременно с ней удалится и прокладка.
Читайте также:  Установка по узнадзе это такое отношение

Когда такой приём не срабатывает, поможет болт с шайбами, которые (каждую со своей стороны) удерживают гайки. Выбейте подшипник с помощью этого болта. Если подшипник сломан и изношен настолько, что даже шарики его сточены – смело выпрессовывайте его из колеса, так как в таком состоянии он уже ни на что не пригоден.

Как поставить новый подшипник?

После удаления старого подшипника из колеса подготовьте новый. Идеальное решение – закупить с десяток колёсных подшипниковых комплектов впрок (после покупки самоката). Желательно приобрести их у того же производителя – к каждой из моделей самоката подходит лишь комплект одного размера, никакая взаимозаменяемость здесь не допустима. Для установки нового подшипника в колесо самоката сделайте следующее:

  • установите болт на новом подшипнике;
  • нанесите немного моторного масла или литола (либо солидола) на коронку с шариками;
  • установите сам шарикоподшипник в центр колеса – туда, где находится его посадочное место;
  • с помощью деревянного молотка осторожно впрессовывайте его во втулку колеса.

Забив шариковый комплект в колесо, вытащите болт и установите колесо на его прежнее место на самокате.

Как сменить шарикоподшипники на руле самоката?

Подшипники на руле предохраняют рулевую колонку от износа, равно как и колёсные защищают само колесо и его ось. Нижний подшипник соприкасается с вилкой, удерживающей переднее колесо – как на велосипеде. Верхний – не позволяет выносу руля болтаться и также обеспечивает его лёгкие повороты при необходимости.

Для замены шарикоподшипниковых комплектов на руле самоката сделайте следующее.

  1. Снимите сам руль. Для этого шестигранным ключом приспустите хомут. Соблюдайте очерёдность, чтобы не потерять контроль над винтами.
  2. Развинтите рулевую колонку, в которой и находятся подшипники. Для этого открутите контрирующую и регулировочную гайку окончательно.
  3. Подденьте с помощью отвёртки сепаратор с шариками и снимите его, вытащите рулевой переходник, а следом за ним – нижний шарикоподшипник.
  4. Почистите ось и рулевой стакан от следов старой смазки. Вставьте новый нижний шарикоподшипник, наденьте на ось переходник и установите верхний шарикоподшипник. Не забывайте смазывать подшипники – масло или смазка устранит трение шариков и сепараторов об ось и переходник.
  5. Выставьте регулировку на внутренней гайке – руль не должен болтаться при поворотах. Закрутите контргайку поверх предыдущей.
  6. Установите руль и затяните фиксирующий хомут.

Теперь можно отправляться в путь.

Определение неисправностей

Подставьте брусок или кирпич, чтобы самокат не откатывался вперёд или назад. Поднимите переднее колесо и повращайте его, чтобы с ним поворачивался и руль. При идеальной настройке руля колесо болтаться не будет. Порой ремонт ограничивается лишь подтягиванием всей системы для устранения люфта шарикоподшипников.

Читайте также:  Установка антенны вертикальной поляризации

Если люфтит рулевая колонка, снимите сам руль, ослабьте контргайку и подкрутите под ней регулировочную гайку. Это можно сделать с помощью обычного рожкового ключа под её размер. Добившись отсутствия люфта руля, закрутите контргайку и верните его на место. При заедании – например, он поворачивается с заметным усилием, скрежетом и треском, – смените изношенный набор шариков. Рулевые колонки чаще всего используют сепараторы на 13-19 шариков.

Если заедает само колесо, возможно, шарикоподшипники на нём разрушены. Когда поломка случается на колесе, на котором установлен тормоз, то потребуется снять тормозные колодки, чтобы его вытащить. Амортизатор также может быть временно удалён. Дальнейшие действия по замене подшипников на колёсах остаются теми же. Число шариков на одном колёсном сепараторе – чаще всего 7-9, так как колёсная ось имеет небольшой по сравнению с рулевой осью диаметр.

О том, как заменить подшипник в самокате, смотрите в следующем видео.

источник

BoozyteuR › Блог › Доводка самоката.

Имеем взрослый самокат на 100 кг с задним резино-пружинным амортизатором и колёсьями высотой 200 мм. В тело колес усажены однорядные шарикоподшипники типа ABEC, которые делятся на типы в зависимости от точности изготовления. На каждом колесе между подшипниками установлена дистанционная втулка — вот о ней и пойдет данная тема.

Дистанционная втулка (она же- распорная) призвана обеспечивать необходимый преднатяг подшипников при затяжке оси, т.к. внутренние обоймы поджимаются вилкой. Длина втулки — 25,4 мм. Производители решили, что этого вполне достаточно. На практике же мы наблюдаем следующее: втулка свободно перемещается внутри между обоймами и никак не участвует в обеспечении преднатяга. Получается, что и перетягивать ось нельзя, иначе подшипники будут пережаты, что приведет к их перегреву и ускоренному износу. И легкая затяжка — тоже не выход, болт крепления оси попросту раскрутится на ходу (было уже такое). Между тем, уже сменили не одну пару подшипников. И все это — из-за неверно выбранной изготовителем длины втулок. Ну и как быть?

Итак, мы выяснили, что длина 25,4 мм — недостаточна, а фактическое расстояние между внутренними обоймами подшипников составляет не менее 26мм. О каком преднатяге тут вообще можно говорить? Можно скомпенсивать длину втулки парой простых шайб М8, надетых на ось. Выглядеть это должно вот так:

Но мы решили сделать компактнее — выточить новые втулки, но уже бОльшей длины. Мы решили точить с запасом, на 27 мм. Для этого мы использовали кусок железной трубки с наружным диаметром 10мм (диаметр внутренних обойм) и внутренним 8мм (под ось).

Втулки готовы. Напрессовываем сначала один подшипник в посадочное место колеса (мы решили использовать ABEC-5, до этого были 7 и 9). Вставляем втулку. Используя ось в качестве направляющей, насаживаем второй подшипник в тело колеса. Не вынимая ось из колеса, обоймами обжимаем втулку. Таким образом мы зафиксировали ее от осевого перемещения. Вынимаем ось, ставим колесо в вилку, вставляем ось, наживляем болт и затягиваем с необходимым усилием, уже не опасаясь перетяга.

Готово! Заводской преднатяг соблюден. Можно спокойно катать и забыть о частой замене подшипников👍.

Если кто-то из вас пользуется самокатом, и вы слишком часто сталкиваетесь с проблемой износа подшипников, то не поленитесь замерить длину втулки и фактическое расстояние между обоймами. Последнее наверняка окажется больше.

источник

Как выбрать рулевую для трюкового самоката

Если вы владелец современной модели трюкового самоката, то обязательно должны знать, что есть три основных типа рулевых систем:

  • неинтегрированные на промподшипниках;
  • неинтегрированные с насыпными подшипниками;
  • интегрированные на промподшипниках.

Для того чтобы понять какие сходства и отличия данных систем, нужно разобраться в их специфике, комплектации, правилах использования и преимуществах, которые они дают своему пользователю.

Рулевая неинтегрированного типа с насыпными подшипниками

Это главный вид рулевой системы, который применяется на самокатах с компрессией резьбового типа. Рулевые чашкий тут выполнены из стали, имеют овальную форму и специальным образом прессуются в стакан.

Читайте также:  Установка крестовины на кардан

Шарики располагаются в специальных картриджах из стали, который одновременно служит каркасом. Вилка самоката приваривается к кольцу опоры. Обратите внимание, что компрессия резьбового типа используется только из стали. В других случаях её не применяют.

Для опоры служит верхняя часть рулевой. Для того чтобы прочно затянуть систему нужно изначально установить картриджи с имеющимися шариками в чашку, чтобы выпуклая их сторона оказалась внутри стакана, после этого установить вилку и закрыть плотно верхнюю крышку. Компрессионный тип гайки фиксируется в самом конце и определяет положение руля.

Преимущества системы заключаются в самой доступной цене, применении вилок из стали с компрессией резьбового типа. Минус такой рулевой в том, что она может быть подвержена люфту и считается одной из самых ненадежных. Компрессия резьбового типа будет держаться не так долго, как вы рассчитывали, поэтому рулевая при частой езде будет разбивать установленные картридж. В итоге шарики будут вылетать и как следствие рулевая перестанет функционировать так как необходимо.

Неинтегрированный виды рулевой системы на промподшипниках

По сути это обычный вид рулевой, базирующийся на алюминиевых чашках, которые запрессованы в стакан, а также стальными картриджами в которых устанавливаются подшипники. Люфт в данном случае гораздо меньше, потому что картриджи плотно устанавливаются в чашке.

Пыльники из резины не допускают загрязнения подшипника и попадания внутрь мусора, пыли и прочих инородных предметов. Как результат, покупая неинтегрированную рулевую на промподшипниках клиент получает возможность произвести быструю замену любого составляющего элемента. Система отличается высокой надежностью.

Если говорить о минусах, то здесь стоит указать возможность повреждения основы стакана во время запрессовки.

Интегрированный вид рулевой на промподшипниках

Последний тип – это интегрированный вид рулевой на промподшипниках. Данная система была разработана для того, чтобы производитель мог отклониться от использования системы, где основу являет чашка в стакане.

Логически объяснить это довольно просто. Чашки быстро подвергаются износу, как правило у них разбивается задняя стенка, потому что при экстремальной езде самые мощные удары идут во время того, когда руль расположен прямо. Именно поэтому чашки стают другой формы и удлиняются по направлению движения самоката.

Это самый прочный вариант рулевой, производитель которой гарантирует, что рулевая сломается позже чем даже сама дека.

Как правильно эксплуатировать рулевую

Для того чтобы рулевые подшипники прослужили максимально долго необходимо знать основные правила их эксплуатации. Здесь стоит отметить такие советы:

  • Запрещено ездить по воде и грязи.
  • Данные виды подшипников не предназначены для катания по некачественным поверхностям, потому как мелкие камушки, пыль и прочее могут попасть внутрь и способствовать вылету подшипников. Как результат нижние подшипники быстро выходят из строя потому что в них попадает вся грязь идущая от переднего колеса самоката.
  • Нельзя использовать самокат для езды по песчаной местности, это гарантированно будет способствовать изнашиванию шариков, вести к первоначальному хрусту, а после люфту системы.
  • В том случае, когда вода уже попала внутрь рулевой, необходимо тут же прекратить катание и просушить систему.
  • Если вы видите, что на картриджах много грязи, нужно тщательно их протереть, потом снять пыльники и разобрать систему подшипников. Смазав систему маслом вы уберете следы грязи, пыли и песка, который попал между подшипником и картриджем.
  • Для качественной очистки применяют привычную многим райдером масляную выдержку. После разборки обязательно смазать систему маслом. Для этого лучше всего подойдет графитовая смазка, которая используется автомобилистами или Литол. Если в запасе есть несколько миллилитров смазки для рулевой рейки авто, будет просто превосходно смазать ней детали рулевой трюкового самоката.
  • Если использовать для смазки жидкую субстанцию, ее хватит только на 2-3 дня, а после система вновь будет работать «в сухую», а этого допускать нельзя.

Надеемся, вы разобрались в том, какие различия между имеющимися рулевыми системами трюкового самоката. Теперь вам будет проще определиться с выбором. Правильно покупайте и своевременно ухаживайте за самокатом и его комплектующими и тогда он прослужит вам максимально долго и не потребует дорогостоящего ремонта.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector